shirincafe.ruДвойной динамометрический ключ Licotta 1/2 ? 40-210 Нм AQP-N40210
Двойной динамометрический ключ 1/2
Мотор:
Болт крепления ГБЦ М12х1.25 М10х1.25 (ВАЗ-2112)
Гайка шпильки для крепления впускного и выпускного коллектора М8 20,87-25,77 (2,13-2,63)
Гайка крепления натяжного ролика М10х1.25 33.23-41.16 (3.4-4.2)
Гайка стопорной шпильки корпуса подшипника распределительного вала M8 18,38-22,64 (1,87-2,31)
Болт крепления шкива распределительного вала М10х1,25 67,42–83,3 (6,88–8,5)
Винт для крепления корпуса вспомогательных агрегатов М6 6,66-8,23 (0,68-0,84)
Гайка крепления выпускной трубы рубашки охлаждения M8 15.97-22.64 (1.63-2.31)
Болт крышки коренного подшипника М10х1,25 68,31–84,38 (6,97–8,61)
Болт крепления масляного поддона M6 5.15-8.23 (0.52-0.84)
Гайки болта крышки шатуна М9х1 43,32–53,51 (4,42–5,46)
Болт крепления маховика М10х1.25 60.96-87.42 (6.22-8.92)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости М6 7,64-8,01 (0,78-0,82)
Болт крепления шкива коленчатого вала М12х1.25 97.9-108.78 (9.9-11.1)
Болт крепления впускного патрубка насоса охлаждающей жидкости М6 4.17-5.15 (0.425-0.525)
Гайка крепления передней выхлопной трубы M8 20,87-25,77 (2,13-2,63)
Болт крепления фланца дополнительного глушителя M8 15.97-22.64 (1.63-2.31)
Гайка крепления троса сцепления к кронштейну М12х1 14,7-19,6 (1,5-2,0)
Болт крепления левой и правой опорной подушки силового агрегата к кронштейну M8 20,87-25,77 (2,13-2,63)
Гайка шпильки крепления левой и правой опорной подушки к кронштейнам силового агрегата М10х1,25 34,0–51,9 (3,47–5,50)
Болт крепления кронштейна левой опоры силового агрегата к кожуху ящика жердочки М10х1,25 34,0–51,9 (3,47–5,50)
Болт крепления кронштейна правого силового агрегата к блоку цилиндров M8 20,87-25,77 (2,13-2,63)
Гайка шпильки крепления к корпусу подушки задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2110, -2111, -21114 М10х1.25 34,0–51,9 (3,47–5,50)
Болт крепления подушки к кронштейну задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2110, -2111, 21114 М16х1,5 58,8-78,4 (6,0-8,0)
Болт крепления к блоку цилиндров кронштейна передней и задней опор силового агрегата с двигателем ВАЗ-2112, -21124 М10х1,25 34,0–51,9 (3,47–5,50)
Болт (гайка) крепления передней и задней опорной тяги силового агрегата с двигателем ВАЗ-2112, -21124 М10х1,25 34,0–51,9 (3,47–5,50)
Болт крепления масляного бачка к крышке коренного подшипника M6 8,33-10,29 (0,85-1,05)
Болт крепления масляного бака к насосу М6 6,86-8,23 (0,7-0,84)
Болт крепления масляного насоса М6 8,33-10,29 (0,85-1,05)
Болт крепления корпуса масляного насоса М6 7,2-9,2 (0,735-0,94)
Крышка редуктора масляного насоса М16х1,5 45,5-73,5 (4,64-7,5)
Фитинг масляного фильтра M20x1,5 37,48-87,47 (3,8-8,9)
Датчик контрольной лампы давления масла М14 x 1,5 24-27 (2,45-2,75)
Гайки крепления карбюратора M8 12,8-15,9 (1,3-1,6)
Гайка крепления крышки головки цилиндров M6 1,96-4,6 (0,2-0,47)
Схватить:
Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя М12х1.25 54.2–87.6 (5.53–8.93)
Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя М12х1,25 54,2–87,6 (5,53–8,93)
Болт крепления фланца направляющей втулки выжимного подшипника М6 3,8-6,2 (0,39-0,63)
Болт крепления картера муфты сцепления к маховику М8 19.13-30.9 (1.95-3.15)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М8 15,7-25,5 (1,6-2,6)
Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления М6 3,8-6,2 (0,4-0,6)
Передача инфекции:
Коническое винтовое крепление шарнира толкателя М8 16.3-20.1 (1.66-2.05)
Болты крепления механизма выбора М6 6.4-10.3 (0.65-1.05)
Болт крепления корпуса рычага переключения передач М8 15,7-25,5 (1,6-2,6)
Гайка крепления трансмиссионного хомута и реактивной тяги М8 15,7-25,5 (1,6-2,6)
Гайка заднего конца первичного и вторичного валов M20x1,5 120,8-149,2 (12,3-15,2)
Выключатель света заднего хода М14х1,5 28,4-45,3 (2,9-4,6)
Болт крепления вилки к штоку М6 11,7-18,6 (1,2-1,9)
Болт крепления ведущей звездочки дифференциала М10х1,25 63,5-82,5 (6,5-8,4)
Гайка крепления корпуса привода спидометра М6 4,5-7,2 (0,45-0,73)
Болт крепления вала селектора M6 11,7-18,6 (1,2-1,9)
Гайка крепления задней крышки к коробке передач M8 15,7-25,5 (1,6-2,6)
Заглушка перевернутой вилки M16x1,5 28,4-45,3 (2,89-4,6)
Конус винтовой фиксации рычага переключения передач М8 28,4-35 (2,89-3,57)
Болт крепления сцепления и коробки передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Сливная пробка M22x1,5 28,7-46,3 (2,9-4,7)
Передняя подвеска:
Гайка крепления верхней опоры к корпусу М8 19,6–24,2 (2–2,47)
Гайка крепления шарового пальца к рычагу М12х1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка эксцентрикового пальца для крепления телескопической стойки к поворотному кулаку M12x1,25 77,5-96,1 (7,9-9,8)
Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку M12x1,25 77,5-96,1 (7,9-9,8)
Гайка болта крепления рычага подвески к кузову М12х1,25 77,5-96,1 (7,9-9,8)
Гайка упругая фиксирующая М16х1.25 160-176.4 (16.3-18)
Гайка болта крепления стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу М10х1.25 42.1-52.0 (4.29-5.3)
Гайка крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову М8 12.9-16.0 (1.32-1.63)
Болт крепления поперечины передней подвески к кузову М12х1.25 42.14-51.94 (4.3-5.3)
Гайка крепления стержня телескопической стойки к верхней опоре М14х1,5 65,86–81,2 (6,72–8,29)
Болт крепления шарового шарнира к поворотному кулаку М10х1.25 49-61.74 (5.0-6.3)
Гайка подшипника ступицы переднего М20х1,5 225,6–247,2 (23–25,2)
Болт колесный М12х1,25 65,2-92,6 (6,65-9,45)
Задняя подвеска:
Гайка крепления нижнего конца амортизатора М12х1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка крепления рычага задней подвески М12х1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка крепления кронштейнов подвесок М10х1.25 27.4-34 (2.8-3.46)
Гайка крепления верхнего конца амортизатора М10х1.25 50-61.7 (5.1-6.3)
Болт крепления оси ступицы к балке М10х1,25 34,3-42,63 (3,5-4,35)
Гайка подшипника ступицы заднего колеса M20x1,5 186,3-225,6 (19-23)
Шлем:
Гайка крепления рулевого механизма М8 15-18,6 (1,53-1,9)
Гайка крепления кронштейна рулевого вала М8 15-18,6 (1,53-1,9)
Болт крепления кронштейна рулевого вала М6 Затянуть до поломки головки
Болт крепления рулевого вала к звездочке М8 22,5-27,4 (2,3-2,8)
Гайка крепления колеса М16х1,5 31,4-51 (3,2-5,2)
Болт крышки рулевой тяги М8 19.1-30.9 (1.95-3.15)
Гайка крепления шарового пальца М12х1.25 27.05-33.42 (2.76-3.41)
Болт крепления рулевой тяги к рейке М10х1.25 70-86 (7.13-8.6)
Гайка подшипника рулевого колеса М38х1,5 45-55 (4,6-5,6)
Система торможения:
Болт крепления тормозного цилиндра к суппорту М12х1.25 95.9-118.4 (9.8-12.1)
Болт крепления направляющего пальца к цилиндру М8 31-38 (3,16-3,88)
Болт крепления направляющего блока к поворотному кулаку М10х1.25 29.1-36 (2.97-3.67)
Гайка крепления кронштейна серводвигателя к корпусу M8 9,8-15,7 (1,0-1,6)
Гайка крепления тормозного насоса к вакуумному усилителю М10х1.25 26.5-32.3 (2.7-3.3)
Гайка крепления серводвигателя к кронштейну М10х1,25 26,5-32,3 (2,7-3,3)
Фитинг тормозных трубок M10x1.25 14.7-18.16 (1.5-1.9)
Наконечник переднего тормозного шланга М10х1,25 29,4-33,4 (3,0-3,4)
Электрическое оборудование:
Свеча М14х1.25 30.67-39 (3.13-3.99)
Гайка крепежного болта генератора М8 15-18,6 (1,53-1,9)
Гайка болта крепления генератора М10х1.25 28.08-45.3 (2.86-4.62)
Двигатель Лада Гранта
Если есть утечка моторного масла или охлаждающей жидкости из стыков головки блока цилиндров с блоком цилиндров, снимите головку блока цилиндров и замените ее прокладку. Утечки также могут возникать из-за деформации головки блока из-за перегрева, прокладки головки двигателя
ВАЗ-11183 изготавливается из металлоасбестовой ткани, а на двигателях ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186 – из металла. Порядок замены прокладки на всех трех двигателях одинаков и показан на примере двигателя ВАЗ-11183 (8 клапанов). Замена прокладки ГБЦ блока цилиндров ВАЗ-21126 (16 клапанов) описывается отдельно, см. Статью «Замена прокладки ГБЦ на автомобиле Лада Приора»
Для замены прокладки ГБЦ двигателей ВАЗ-11183, ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186 выполните следующие действия: Вам потребуются: динамометрический ключ, ключи «13», «17», «19», торцовые головки «10». »,« 13 »,« 17 », ключ шестигранный на« 10 », отвертка.
Прокладка головки одноразовая, поэтому ее необходимо заменять каждый раз при снятии головки.
1. Переведите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).
2. Снизьте давление в топливной системе при проведении работ сразу после поездки («Понижение давления топлива»).
3. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора.
4. Слейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).;
5. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра, шланга подачи воздуха и воздухозаборника»).
6. Отсоедините воздухозаборную трубку и блок проводов от узла дроссельной заслонки (см. «Снятие и установка узла дроссельной заслонки»).
7. Отсоедините наконечники высоковольтного кабеля от свечей зажигания.
8. Отсоедините блок проводов от переключателя предупреждения о падении давления масла…
9 . датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем…
10 . и датчик фазы.
11. Снимите крышку головки блока цилиндров
12. Снимите переднюю крышку коробки передач механизма газораспределения (см. «Установка поршня первого цилиндра в ВМТ хода сжатия»).
13. Ослабьте крепежный болт шкива распределительного вала, удерживая распределительный вал так, чтобы он не вращался (это можно сделать, вставив большую отвертку или установочное лезвие в отверстия в ступице шкива).
14. Снимите ремень ГРМ (см. «Замена ремня ГРМ и ролика натяжителя»).
15. Наконец, снимите болт крепления шкива распределительного вала…
16 . и снимаем шкив.
Если шкив на валу имеет посадку с натягом, используйте съемник (см. Рисунок ниже)
17. Снимаем заднюю крышку привода ГРМ
18.0 отсоединить магистраль от указателя температуры охлаждающей жидкости.
19. Ослабьте зажимы и отсоедините пять шлангов хладагента от соединений термостата.
20. Откручиваем гайку, фиксирующую вывод “земли…
Если шкив плотно сидит на конце вала, нажмите на него универсальным съемником, прижав винт шкива к болту крепления шкива, ранее ввинченному в вал (чтобы не повредить резьбу вала).
21 . и снимаем провод.
22. Отсоедините блоки жгута проводов форсунок и отсоедините топливопровод от топливопровода (см. «Снятие и установка топливопровода»).
23. Отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов от штуцера впускного модуля, ослабив зажим, фиксирующий его.
24. Отсоедините верхние концы проставок от выпускного коллектора
25. Отсоедините колодки проводов датчика концентрации кислорода и извлеките их держатели для проводов из отверстий в тепловом экране 26 рулевого механизма. Отсоедините переднюю выхлопную трубу дополнительного глушителя от фланца коллектора и отсоедините кронштейн держателя рулевого механизма от коллектора блок цилиндров.
27. Ослабьте десять болтов, удерживающих головку блока, в порядке, показанном на фото…
28 . окончательно откручиваем болты крепления головки и извлекаем их вместе с шайбами.
29. Снимаем головку блока цилиндров.
Не вставляйте отвертку или другие инструменты между головкой и блоком цилиндров.
Чтобы отсоединить головку блока от прокладки, вставьте отвертку под коллектор и, используя ее как рычаг, поднимите головку. Снимать ГБЦ удобнее с помощником, так как она довольно тяжелая.
30. Снимите прокладку ГБЦ.
31. Очистить сопрягаемые поверхности головки блока и блока цилиндров (должны быть сухими и чистыми) и удалить масло из резьбовых отверстий в блоке для болтов головки.
Если не удалить масло из резьбовых отверстий для болтов головки, при затяжке болтов в блоке цилиндров могут появиться трещины, так как масло не сжимается.
32. Проверить наличие двух опорных втулок в посадочных местах наружных отверстий блока цилиндров под болты головки. Если при снятии головки втулки остаются в головке или выступают из корпусов блоков, вдавите их в блок до упора.
33. Установите новую прокладку ГБЦ на блок (прокладка должна быть сухой и чистой) поверх установочных втулок. При этом отверстие для прохода масла в прокладке двигателя ВАЗ-11183 (с медным ободом) должно располагаться между 3-м и 4-м цилиндром.
34. Установите головку блока цилиндров на блок цилиндров, убедившись, что коленчатый вал и распределительный вал находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты головки в четырехступенчатой последовательности:
1-й – момент 20 Нм;
2-й – крутящий момент 69,4-85,7 Нм;
3 ° – повернуть болты на 90°;
4 ° – окончательно затянуть болты на 90°,
35. Установите снятые детали на головку блока и подсоедините шланги и кабели в порядке, обратном снятию. Установите шкив распределительного вала так, чтобы выступающая часть ступицы была обращена к двигателю.
36. Проверить и при необходимости отрегулировать зазоры в приводе клапанов (см. «Регулировка зазоров в приводе клапанов двигателей ВАЗ-11183, ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186»).
37. Отрегулируйте натяжение ремня ГРМ.
Автомобиль: ВАЗ-2112.
Спрашивает: Кириллов Максим.
Суть вопроса: какой момент затяжки болтов на ВАЗ-2112?
До свидания! Подскажите пожалуйста, в какой момент нужно затягивать болты на ВАЗ-2112? Меня интересуют именно резьбовые соединения на моторе!
Затягиваем болты на двигателе правильно
В таблице ниже мы указали моменты затяжки всех резьбовых соединений на двигателе ВАЗ-2112.
Момент затяжки резьбовых соединений (таблица)
| Деталь | Проволока | Момент затяжки, Нм (кгс · м) |
|---|
Инструмент для замеров
Несмотря на то, что проведение работ по правилам затяжки требует особого подхода, тем не менее, такая процедура не займет много времени.
Единственное, что понадобится для выполнения таких работ, – это динамометрический ключ.
Этот ключ используется для измерения момента затяжки.
Приобрести такое средство можно в любом магазине, но цена его часто кусается и иногда может достигать 2000 рублей.
Самодельный динамометрический ключ (на крайний случай)
Самодельный. Работает так, только вот с таким устройством нормально “фиг” затянуть!
В крайнем случае можно использовать инструмент, который можно собрать самостоятельно.
Всем привет! В теме будет рассказано о замене роликов ГРМ, а также о пригодности для замены ремня ГРМ. В общем, прочитав страшилки про обрыв ремня ГРМ из-за заклинившего и смятого ролика ГРМ, кто-то за 30 ткм, кто-то за 70 т.км решил не затягивать с этой проблемой и заменить ролики ГРМ. Но решил поставить вместо заводских ролики получше. Когда я снял крышку ГРМ и поставил ее на метки, то увидел, что метки на шкиве впускного распредвала не совпадают и отклонены на один зуб вперед по часовой стрелке. Подумал, а зачем ставить по меткам и скинул ремень ГРМ со шкивов, по роликам начал снимать.
Тем, кто просматривает Грант, я рекомендую, помимо всех основных ключей, приобрести набор TORX aka Hexagon Asterisk. Я выбрал набор головок и головок TORX с 19-частным комплектом TORX 1/2 для вставок Technique Case 623719, а также приобрел отдельно головки звездочек и сверла для различных целей (биты от T10 до T40, звездочки от 1/4 дюйма от E5 до E8).
Чтобы открутить коробку ГРМ, вам понадобится бита Torx T30 с обычной головкой 10 мм и трещоткой 1/4 дюйма”.
Ролики были нормальные, отдачи не было, все равно вроде бы. Можно было прополоскать, залить специальной смазкой и поставить обратно. Но решил, раз уж купил новые, надо ставить. Ролики выбрал – Ролик натяжителя Torque KR5070 773.99r в экзисте, ролик Koyo PU355816RR9D для ремня ГРМ купил по 596.10р в экзисте, но для этого ролика понадобится болт для фиксации ролика Toyota 90105-10248 1шт 64, 88 р в экзисте и 2 шайбы для болта шкива распредвала 2108.
Информацию о возвратно-поступательных роликах искал в интернете, также на форуме приороводов, в теме FAQ Альтернативные ролики для блока ГРМ двигателя 21126.
На первый взгляд ролики выглядят впечатляюще. Тяжелый, металлический. Двухрядные подшипники. Оригинальные колеса Gates – однорядные.
С метками распредвала все понятно, они установлены с обратным течением против рисков на коробке ГРМ, а вот с меткой коленвала сложнее. Я установил метку коленвала, открутив свечу зажигания первого цилиндра и установив металлический стержень в отверстие свечи зажигания и, прислонив стержень к поршню, я повернул коленчатый вал через болт шкива коленчатого вала. Давайте немного повернем. Как только планка перестала подниматься, например, мы обнаружили ВМТ (верхнюю мертвую точку) первого цилиндра.
Конечно, вы говорите, что вам нужен компаратор для такой маркировки. Но я думаю, что у меня его не было, как и у большинства людей, и у меня не было другого выбора. Почему не было другого выхода? На более старых МКПП было технологическое отверстие в картере сцепления, через которое можно было совместить метки на маховике, а вот в МКПП 2181 с тросом трансмиссии такого отверстия нет. Также на шкиве коленчатого вала должна быть отметка, которая должна совпадать с отметкой на масляном насосе, как показано на рисунке ниже.
Для замены ремня ГРМ необходимо снять шкив привода генератора (зеленый) и для этого нужно открутить болт крепления шкива коленчатого вала, удерживающий шкив привода генератора. Есть информация в ремонтной книжке. Добавлю только для того, чтобы открутить этот болт шкива коленвала, нужно заводить машину в скорость. Установите ограничители колес. Оба колеса должны стоять на земле. Болт откручивается против часовой стрелки. А помощнику лучше нажать на тормоз. Шкив коленчатого вала затягивается с моментом 97,9 – 108,8 Нм (9,9-11,1 кгс.м). Ролик натяжителя ремня ГРМ затягивается с моментом 2,5 кгс.м) главное не перетягивать, шкив ремня ГРМ затягивается с моментом 40 Нм (4кгсм). Шкив приводного ремня газораспределительного механизма потянуть против часовой стрелки до совпадения меток.
О натяжении ремня ГРМ на двигателе ВАЗ 21126
При снятии и установке ремня ГРМ на автомобили LADA 2170 с двигателем ВАЗ 21126, оборудованные системой автоматического натяжения ремня, устанавливают натяжитель и натягивают ремень в следующей технологической последовательности:
1 Совместите метки на шкивах распределительного вала с метками на задней защитной крышке ремня газораспределительного механизма, повернув шкивы в самом коротком угловом направлении, и зафиксируйте шкивы с помощью инструмента 67.7811-9516 (каталожный номер 67.7812-9565 для вращения шкивов распределительного вала).
2 Совместите метку на шкиве коленчатого вала с меткой на крышке масляного насоса, повернув коленчатый вал в кратчайшем угловом направлении (накидный ключ 17).
Рисунок 1 – Натяжение ремня ГРМ двигателя ВАЗ 21126.
3 Вверните болт 3, рис. 1, фиксируя автоматический натяжитель до упора головки болта в опорной платформе натяжителя, и отвинтите его на 45–90 ° (накидным ключом 15).
4 Установите ремень ГРМ на шкивы распределительного вала, опорный ролик, автоматический натяжитель, шкив водяного насоса, шкив коленчатого вала.
5 Поместите инструмент в пазы опорной пластины автоматического натяжителя, поверните натяжитель против часовой стрелки до совпадения меток 1 и 2, рис. 1, и затяните крепежный болт натяжителя 3. Момент затяжки болта составляет 23… 36 Нм (2,3… 3,6 кгс.м) (ключ типа 12717, код 44 70 00 18 f. “Stahlwille” или плоскогубцы для снятия внутренних стопорных колец с диаметром губок не более 3 2 мм, сменная головка 15, динамометрический ключ).
6 Снимите приспособление 67.7811-9516 и проверните коленчатый вал на два оборота. Если отметка 1 отличается от отметки 2, повторно натяните ремень в соответствии с пунктами 1-5, после того как открутите крепежный болт автоматического натяжителя на 45–90o (накидные ключи 15, 17).
—————————————
Мотор при натяжении ремня должен быть ТАКЖЕ 20-25 градусов. Именно в этом тепловом режиме должны совпадать метки на натяжном ролике. При ТОЖ 80-90 градусов отметка должна уходить вправо на 5-6мм. (в сторону радиатора). А при ТОЖ от -10 до 0 градусов отметка должна отклоняться влево на 3-4 мм. Это в теории, на практике, если перейти на альтернативные ролики других фирм, пружина ролика натяжителя может иметь другие характеристики (может быть более жесткой). Но ролик натяжителя во время работы должен иметь подвижное состояние, качаться справа налево, а это значит, что он работает и не перетягивает, т.е пружина ролика находится в хорошем состоянии.
Как я уже писал выше, изначально метка впускного распредвала находилась на один зуб вперед (по часовой стрелке вправо) метки коробки ГРМ. После замены роликов и установки ремня ГРМ по приметам был замечен большой расход топлива на 1-2 литра больше, чем раньше и машина тупила. Но через неделю расход нормализовался и даже стал на 0,5 литра меньше, чем до замены катков на прежний стиль езды и исчезновения тупняков. Скорее всего, ЭБУ поправил программу. Проехал более 3ткм с момента установки, катки работают. Теперь я не забочусь о них. В буклете по ремонту и техническому обслуживанию рекомендуется проверять состояние катков при каждом ТО (каждые 15ткм). АвтоВАЗ утверждает, что ремень рассчитан на 200 ткм пробега. Но я бы поменял на 100ткм.)))
примечание:
Оригинальный комплект ГРМ с роликами Gates (для Приоры, Грантс 1.6 16V 21126) K015631XS
2794r в экзистенциальном
Отдельный ремень ГРМ Gates (для Приоры, Гранта 1.6 16V 21126) 5631XS
