Уаз патриот греется генератор

Начну рассказ с начала… (на участке Медвежьегорск – Пудож, возвращение из отпуска)
Я заметил, что индикатор батареи начал мигать по порядку (что касается только горения этой лампы, в руководстве пользователя сказано, что она не заряжается, но не мигает)
Вижу, что напряжение на стороне сети упало до 11в, остановился и посмотрел целостность ремня, все норм…
Зашли перекусить, подумали, что поедим и начнем разбирать.
Вынул ген, почистил, качнул))) покрутил (колодки немного скрипят, но живые), снял регулятор напряжения щеток в хорошем состоянии…
Собрал пропшикал ВДшкой, запустил… Сработало!
Я ночевал в мотеле, а утром побежал домой…
На въезде в Москву заряд опять пропал, ну думаю дома сделаю, а там посмотрим…
По приезду открыл капот, решил переставить контакты, подумал, что не вынул и тронул ген, сразу получил такой сильный ожог(((
На него струилась вода из пульверизатора, вода шипела, как на раскаленной сковороде…
Решила подождать, пока остынет и пошла домой, утро мудрее вечера…
Сегодня отключил провода от генов и погонял минут 10 минимум .. холодно…
Воткнул обратно… 2 минуты и хоть сигарету(((

ПРОДВИГАЙТЕ ГДЕ ИЩИТЬ КОШЕК?
3 провода идут на толстый 1 ген напрямую на аккум, 2 тонких как я понял индикация заряда, а третий средний толстый где-то в жгуте и его концы я не нашел(((

Как известно, напряжение в бортовой сети Патриота крутится около значения 13,5 Вольт, а при включении дополнительных потребителей полностью падает как минимум до 12 копеек. Зимой добавлены подогрев сидений и окон. Все это приводит к тому, что в какой-то момент на морозе машина может не заводиться.
У меня он уже был в первую зиму . и там был аккумулятор большой ёмкости, как этот

Основная причина – низкое напряжение бортовой сети!
Зарядное напряжение 13,6 Вольт актуально для СТАРОХ свинцово-сурьмяных аккумуляторов, на данный момент они не производятся, по крайней мере, я не нашел подобных в магазинах.

Современные батареи содержат кальций (типа Ca-Ca) в наполнителе пластины, который снижает газообразование во время зарядки, что позволило производителям создавать необслуживаемые батареи.
Но вдобавок ко всему ухудшился аккумулятор, чтобы выдержать полную разрядку, и, что самое главное, увеличилось напряжение заряда.
Напряжение зарядки кальциевого аккумулятора 14,5… 15 Вольт!

Конечно, при питании от бортового источника питания 12,13 В аккумулятор будет заряжен до 50 процентов или меньше от полной емкости, плотность электролита будет низкой, и аккумулятор просто замерзнет. К этому добавляется низкая устойчивость кальциевых батарей к работе в разряженном состоянии.

Почему завод оснащает машину кальциевой батареей, не увеличивая напряжение бортовой сети для ее зарядки – вопрос риторический…

Было очевидно, что батарею нужно будет менять, но менять батарею один раз в год довольно дорого, поэтому для начала нужно решить проблему повышения напряжения бортовой сети. Очень распространенный метод – покупка и установка трехуровневого регулятора напряжения, который повысит напряжение и устранит проблему. Основным недостатком такого устройства является отсутствие термокомпенсации (снижение напряжения бортовой сети при высоких температурах, чтобы аккумулятор не закипал, эта функция есть в заводском регуляторе напряжения), отзывы о слабой надежности устройство и заказав его в Интернете.

Однако был найден способ “обмануть” стандартный регулятор напряжения с помощью диода, тем самым увеличивая напряжение бортовой сети на величину падения напряжения на диоде, которое в этом случае равно 0,5 недостающего 0,8 Вольт ссылка на источник

Суть метода заключается в том, что на регулятор напряжения, контролирующий магнитное поле ротора генератора, подается напряжение с выходных обмоток генератора, в соответствии с которым он пытается поддерживать это же напряжение (обычно 13,6 Вольт) (так -называется обратная связь.).

Теории достаточно, перейдем к практике.
Снимаем генератор (обязательный этап, не убирая доступа к регулятору напряжения), затягиваем натяжной ролик торцевой головкой, снимаем ремень (проще снимать не со шкива генератора, а с обводного ролика). Кстати, думаю, так же можно менять обводные ролики, совсем не обязательно залезать под машину. Снимаем заднюю крышку.

Содержание статьи:

1. Замена положительного провода от генератора + расчёты мощности УАЗ Patriot

Под нагрузкой теряется 0,25 вольта между выводом B + генератора и аккумулятором (я так думаю почти у всех).

При этом потерь между корпусом генератора и массой практически нет. Выход один – заменить провод от генератора к стартеру, где есть соединение, на провод достаточной толщины. Для этого потребуется медный провод 0,5 метра сечением 25 кв. Мм (я поставил 19 кв. Мм – больше ничего не было), две шпильки диаметром 6 и 8 мм и пластиковая гофра. На фото ниже обратите внимание на стандартные клеммы игрушки.
Для справки:
1. Сечение стандартного провода 12 ммкв. (диаметр 4мм).
2. Расчет необходимого сечения www.ivtechno.ru/raschyot_secheniya, т.е стандартный провод без значительных потерь может содержать около 60 А, т.е половину мощности генератора.
3. Вдруг кто забыл: площадь поперечного сечения = радиус в квадрате * 3,14

ВЕРДИКТ: До монтажа по рукотворной инженерной мысли потери составляли 0,25 вольт, теперь 0,1 вольт. Шпилька В + на генераторе заметно нагревается, гайки на ней затянуты качественно, она тонкая (всего 6 мм, пока она стальная, а не медная!). Я положу этому конец, больше ничего делать не буду.

В моей машине, если включить все, что только можно, ток потребления от генератора 81 ампер, толщины установленного провода вполне хватает.

Стандартный кабель с одним выводом на генератор. Обратите внимание на толщину терминала!

Терминал для запуска. Это было против, было.

2. Ремонт реле-регулятора напряжения генератора УАЗ Patriot

Не бог весть в чем неисправность, но новичкам будет полезно. Несколько дней назад устало работать реле-регулятор генератора. Его поломка стоила перегоревших ближних фар (что я пока что нашел). Очевидно, первым признаком неисправности была световая индикация «Авария ABC» и «Авария тормозной системы», которые вышли из строя датчики парковки. Потом заметил напряжение генератора (часы под спидометром) – 18 В. Покурив форумы, купил трехступенчатый регулятор 67.3702-04 от ЗАО Энергомаш (Калуга).

По-русски это простая коробка, но вы найдете на ней много полезной информации.

Из важных писем: модификация регулятора вам попалась.

Как поменять регулятор.

Сам товар. Справа крышка для кистей.

Выключатель. Темы нормальные, более / менее для дурака, не перепутаешь.))

Самая большая проблема – снятие генератора. Вернее ремень, генератор – 2 шпильки (болта). При соблюдении инструкции по эксплуатации сначала необходимо снять ремень привода конденсатора, гидроусилитель, а затем ремень привода генератора. У меня почти нет инструментов, я не смог снять первый ремень и впал в тихую панику. Но я нашел это видео в Интернете

Я сильно сомневался, что все было так просто. Но все заработало: вы тянете приемную бобину ключом на 15 по часовой стрелке, ремень оторвался и его сняли. Вынул генератор.

Вставил новую, поднял. Чтобы вытащить провода, сломал на крышке кусок решетки.

Заменил генератор.

Все работает. Но есть нюансы:
1) После запуска двигателя аккумулятор на панели приборов горит, не заряжается. Немного вздрогнул – зарядка началась. У меня было это раньше, знающие люди говорили, что это было в поясе. Возможно из-за того, что натяжение ремня привода генератора автоматическое, может не сразу натянуть до нужного – ХЭЗ. Но я сниму там другое видео.
2) Контакты на переключателе ничем не прикрыты, странно смотрится в подкапотном пространстве УАЗика. Тумблер в переключателе, на мой взгляд, хлипкий. На работе такие аппараты постоянно летают. Но вот часто им пользоваться вряд ли, наверное, долго.

3. Установка регулятора напряжения генератора УАЗ Patriot

Задача: установить трехступенчатый регулятор напряжения Энергомаш на УАЗ Патриот

Проблема: низкое сетевое напряжение. Перестал помогать и имплантированный год назад диод. Диод не работает с новым регулятором, а точнее наоборот – регулятор не работает с диодом – он сразу перегорает. В общем, заказал трехступенчатый регулятор, щеточного узла у него нет. Щеточная сборка уже есть, новенькая, после экспериментов с диодом. Выкинул генератор, разобрал, спаял (надо с установленным щеточным узлом паять провода, иначе щетке потом придется долго рыскать по гаражу – она пружинная.

Перед пайкой вставляем провода в крышку

Сам регулятор прикручен к мозговому штифту переключателем вверх

У меня аккум был совсем разряжен (в старом регуляторе щетки заклинили и погнали с кондеем)
подробнее о поведении нового регулятора я расскажу позже: вам нужно раздать экспериментальные данные.

Изменена и удалена “вольт-амперная” характеристика. Результат не впечатлил. Вынул все и решил попробовать старую идею.

подходит – похоже, что это было здесь

ниже частоты вывода нить не обрезана – ставим шпильку типа

красиво, но не подходит – просчитался!

вывод D выведен из проводки

Мы сделали несколько тестов, немного рассердились и попытались немного изменить схему подключения энергомашевского трехуровневого регулятора напряжения, чтобы он работал по этой схеме.

Благодаря этому выводу ПП контролирует напряжение на выходе генератора, как раз то, что нам нужно, по этой схеме генератор выдает довольно стабильные 14,4В во всем диапазоне. Единственный недостаток – есть регулятор на выходе генератора а не АКБ, можно пойти дальше и протянуть эту проводку до “+” АКБ, тогда ПП добавит выходное напряжение, компенсируя все потребление на по проводам и на контактах, в итоге будет полный контроль АКБ, кстати в японских генераторах именно с АКБ такая запись идет, ее обозначение “S”.

Я сделал так: отключил выход от + клеммы регулятора и запитал его через + реле от аккумулятора.

Собрал, привез и приятно удивил.
Напряжение держится в районе 14,2 вольта, при включении всего, что можно на холостом ходу, производительности генератора не хватает и напряжение падает, но как только вы увеличиваете обороты до 950, напряжение снова 14,2 вольт. При резких изменениях нагрузки присутствуют небольшие, но незначительные колебания напряжения.

Это шаблон

Желтая стрелка: верхняя щетка ведет к диодам.

Результат: завершены работы по подключению трехступенчатого регулятора напряжения Энергомаш к УАЗ Патриот.

4. Доработка генератора Прамо-искра 5122.3771-30 Т для УАЗ Патриот

Продолжаем цикл программ о «секретах» УАЗ-патриота, а точнее, о том, что нам нужно для сборки автомобиля.
Больной 120 А искровый генератор попал под нож. Всем нравится заявленный максимальный ток 120А, но не всем нравится, как работает этот генератор, сегодня поработаем с одним из косяков.
Для начала немного теории и информации про 120А, для нас, для меня – как владельца лебедки, и очевидно, что этих 120А мало, и их всегда мало, а на малых скоростях их совсем не хватает, вот график зависимости скорости

Но сравните схемы генератора БАТЭ 110А и он выглядит выгоднее, чем прамо.

Заявленные 120А доступны при 8000 об / мин. Генератор

Но суть моей переделки не в этом, а в замене никому не нужного реле регулятора, что уж очень нехорошо и не умеет. Раньше устанавливал реле от Энергомаш артикул 611.3702-14, эта же компания производит реле 3-х ступенчатые.
Принципиальная схема штатного реле выглядит так:

Описание того, как работает этот узел, выглядит так:
Регулятор напряжения с щеточным узлом предназначен для поддержания напряжения бортовой сети автомобиля в заданных пределах во всех режимах работы электросистемы при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки и температуры в помещении.
Другими словами – что на самом деле будет на клеммах аккумулятора – это реле не знает.

Но прогресс не останавливается и можно выбрать реле с возможностью управления выходным напряжением – это намного лучше! Мой выбор пал на реле с артикульным номером 846.3702 имплантата Орбита, вполне можно взять аналоги из других систем, например 9333.3702-04.

Описание работы этого реле гласит:
«Многофункциональный регулятор напряжения с щеточным узлом 846.3702 предназначен для автоматического регулирования напряжения на выходе генератора в заданных пределах во всех режимах работы системы электрооборудования, при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки и температура окружающей среды.”
«Чтобы сгладить переходные процессы и уменьшить механические нагрузки на приводной ремень генератора, регулятор напряжения имеет функции плавного возбуждения генератора и равномерного отклика на подключенную электрическую нагрузку с максимальной продолжительностью 2,5 ± 0,5 секунды.”

846.3702 – отличия на лицо.

По точкам крепления он один к одному с нашим и плавно поднимается. Но т.к это реле выгодно отличается от заводского, придется немного доработать «подковообразный» генератор, т.е отключить встроенные диоды. Их можно откусить, не снимая, в нашем варианте без приваривания «подков», но можно аккуратно откусить, сняв подкову.

Далее нужно включить + и фазу реле. На самом надежном припаял проводку к клемме B +, чтобы зафиксировать гайкой, разъем на клемму W не припаивал. Вкрутил винт – вошло как было так и было.

все провода на месте.

Собираем все обратно, устанавливаем на машину генератор и тестером ставим в аккумулятор, снимать показания с заказанных бесполезно. Результат работы – при ВСЕХ возможных потребителях на ХХ, а они у меня 700-720 об / мин. – это рядом, далеко, 4 прожектора на крыше + 2 боковые + 2 конфорки максимум, на клеммы АКБ поступило 12,85В. Как только обороты увеличили до 900, напряжение поднялось до 13,3 В и уже на 1500-2000 об / мин напряжение достигло 14 В. В статике на ХХ при отключенных потребителях уверенно стояло на 14,3в.
Считаю эту переделку очень полезной.

https://www.drive2.ru/l/7553105/, https://www.drive.net/l/3771007, https://www.drive.net/l/5065215/, https://www.drive2 .ru / l / 5363950 /, https://www.drive2.ru/l/3694987/

Установка предпускового подогревателя УАЗ Patriot

Задача: установить предпусковой подогреватель «Бинар 5Д компакт» на УАЗ Патриот. Заимствовано напрямую у производителя