Сечение провода на стартер ваз

Мы подошли к сути, с которой должно начинаться все, что связано с электрическими частями. Люди в сети меняют провода стартера, генератора, массы двигателя на более толстые. Для начала стал задумываться, нужны ли такие толстые провода и вопрос выбора правильного сечения провода. При поиске наткнулся на страницу www.drive2.ru/l/4062246863888649299/

Самый сильный провод в бортовой сети идет к стартеру по плану. Около полуметра. На самом деле получается, что согласно таблице на одну голову должно хватить около 5 квадратов. Проходит от начала течений зимой до холода. Когда потребляемые токи могут при пуске по паспорту подскочить до 500А (на самом деле я думаю до 700А), а при запуске мотора он уже начнет падать до значений около 180А, но люди ставят 25 квадраты. Говорим по этой ссылке www.drive2.ru/l/2520980/. Мы начинаем понимать почему. Более толстый кабель обеспечивает большую пропускную способность по току. Немного покопавшись на сайтах, я перешел по этой ссылке kavr.ru/car/1220103/. Даже для чайника выглядит довольно наглядно. Порывшись в сети обнаружил, что может быть 2 позиции реле стартера. Под кожухом рулевого колеса и в области левой ноги на перегородке. Стоит ли бросать в нас более толстый кабель, пока не решено. Так или иначе, думаю, можно перекинуть провод от стартера к аккумулятору и сразу подумать о втором. Недаром батареи ставят так близко к стартеру.
Помимо силовых кабелей, все типы кабелей необходимо развести на землю. Конечно, вес на теле – не лучшее решение, но пока все будет хорошо.
Второй вопрос. При установке клемм и соединений напрямую необходимо помнить, что для контактов требуется хорошая токопроводящая смазка. В точках контакта очень большие потери электроэнергии из-за банального нагрева соединения. Смазал девятку литолом. Потом перешел на медную смазку, но, попав на сайты, нашел варианты вроде www.12vi.ru/778/776/978/5303.html

По этой ссылке autoflit.ru/937-chem-smaz…h-sredstv-i-sposobov.html в принципе вариантов на любой вкус больше. Кроме того, можно назвать немецкую смазку Molykote HSC Plus, по отзывам людей, очень хорошая вещь. Обладает отличной электропроводностью и борется с ржавчиной, обладает отличной термостойкостью (oilmart.ru/product/elektr…-molykote-hsc-plus-100-g/). Терминалы, очевидно, изначально обработаны оксидами. Помимо бережной обработки тела и суставов. В домашних условиях вам тоже придется столкнуться с этой проблемой.

FakeHeader

Comments 9

«С другой стороны, у нас есть проблема в том, что пусковые токи идут от замка зажигания.”
Бред! Выключатель зажигания управляет только реле стартера (то есть реле втягивающего). В этом случае пусковое реле имеет ДВЕ обмотки – пусковую и удерживающую. Ток пусковой обмотки по сравнению с пусковым током пускателя настолько незначителен, что нет смысла учитывать его при прокладке проводки. Я объясняю. Большой ток через замок зажигания в момент пуска протекает только в этот самый момент пуска стартера.
Как только срабатывает реле стартера, в доли секунды начинает работать уплотнительная обмотка, которая питается напрямую от аккумулятора (и очень хорошо разгружает замок зажигания). Итак, прежде чем наливать помои на конструкторов АвтоВАЗа и любого другого автопрома, измерьте сопротивление обмоток (обеих обмоток) втягивающего реле и посчитайте, какие токи туда будут протекать и выясните, какая из обмоток заводится и держится.

Но я очень согласен с потерями на нагрев контактов.

Честно. Я вставил картинку в голову и написал еще больше для себя. Однако только в одной из моих заметок у меня произошел интересный разговор с человеком. Я уже привык молчать. На самом деле лайки не дают дополнительных знаний. Так что надо обо всем думать самому. Потом нашел в сети, где находится реле стартера (вспомнил только как на девятке, где проводку прокладывал себе. Ведь это скорее мои мысли, что делать, когда приеду домой, а не инструкция для работа.
О времени запуска стартера я уже писал в начале. Очевидно, я не указал, что 500-700 ампер – это сотые доли секунды, но я указал соединение, где все четко описано.
Я не лил помои на конструкторов АвтоВАЗа. Вы не обязаны лгать. И вообще после девяти, если бы не понравилось, взял бы что-нибудь другое. Хотя, конечно, могу назвать много нюансов. Но как сказать цена-качество. Хотя мне кажется, что трудозатраты на покраску машины с помощью краскопульта намного больше, чем затраты на оплату труда в ванной с краской. Это стоит наших уроков, и я не понимаю, почему они этого не делают. Судя по всему, машины сгнили быстрее, и за ними последовала другая. Я не знаю. Я считаю, что это единственная и самая большая проблема АвтоВАЗа. Молчу про задние фонари и дверные ручки. Короче, за это можно много цепляться, но я думаю, что все это решаемо. А после «большой восьмерки», я считаю, ВАЗ прошел большой путь. Я прямой человек и говорю так, как есть, и то, что люди уже знают без меня 10 раз.
Я не электрик, и мне сложно измерить сопротивление и т.д. Я судовой механик, а не электрик. Между чем и чем его измерять? Сколько Ом или МОм он должен показать? Насколько я понимаю, напряжение в сети будет считаться около 13В. Помню, что в девять я просто замыкал контакты, когда машина не заводилась. Что он дал? Внутри мне что-то рассказали о каких-то «монетах». Но я не понимал, зачем я это делаю и что должно было произойти. У меня не было возможности изучить устройство ретрактора. Ведь как работает это реле? Проходит ли ток возбуждения из кабины на какую-то первую катушку и уже, так сказать, питает основную катушку перемоточного устройства? Проще говоря. Обслуживается на плюсовом и минусовом втягивающем устройстве. Или получается, что плюсов два и минус (масса) – это сам двигатель? Также основная катушка втягивается или как-то иначе. Я не знаю, как работает устройство, чтобы об этом говорить. У меня просто недостаточно информации, и мне нужно разобраться в проблеме. Хотя, конечно, сейчас поищу в сети. Как обычно. В любом случае спасибо за руководство. Всегда рада новым знакомствам. Также прямо сейчас я пытаюсь расширить свой кругозор именно в области электротехники.

Вот принципиальная схема любого обычного соленоидного реле. Сейчас я на обеде, пора на работу. Смотрите, помогите. Если что-то не понятно, спрашивайте, я объясню. В общем, после работы на всякий случай опишу принцип работы.

Хороший. Спасибо. Получается при подаче напряжения (не понял, что это за переключатель, но мы будем рассматривать реле стартера и уже есть замыкание реле на зажигание.) На вывод 50 (тонкий красный провод) Катушки под напряжением и магнитное поле втягивается в сердечник с помощью рычага, который, в свою очередь, толкает бендикс. Примерно в это же время эти самые “монеты” закрылись и батарея начала раскручивать сам стартер. На самом деле это очень удобно для достижения идеальной массы прямо с помощью стартера. Или перекинуть прямой кабель от мотора к аккумулятору, чтобы уменьшить потери в частях тела. Надо будет сразу подумать, как этого добиться. Что и говорить, тем более провод к АКБ от стартера. Нити генов, как я понимаю, нет смысла сильно заталкивать. Достаточно квадрата 10. Квадрат 16 находится над крышей. Мне кажется, что квадрат 10 можно поставить во всех остальных местах. Главное, чтобы везде был надежный контакт. Я заказал жене, и она уже купила в магазине пару тюбиков Molikote HSC Plus. Я приду и сделаю это в соответствии со своим мнением и тем, как я это понимаю. Машина насколько я помню 12-го года. Проводка очень слабая по сравнению с девяткой. Конечно же, но я считаю, что качество китайское. Те. Думаю срок эксплуатации проводки около 5-10 лет. Конечно, есть мечта поставить хорошую шлейку с силиконом, которая не удваивается, но это только мечты. Я не хочу покупать что-то вроде кабеля КГ-25. Пишут, что срок жизни около 5 лет, но хочется один раз и обязательно. Короче буду думать и смотреть. В любых условиях установленного кабеля вполне достаточно.
Спасибо за сопровождение. В этом вопросе, думаю, разбираюсь более-менее досконально, но если есть какие-то мысли, всегда рад выслушать.

Клемма 50 на электромагнитном реле является преимуществом выключателя зажигания. Я точно не знаю, как на 2114 реализована схема запуска двигателя, но на 2106 реле в цепи управления нет. Замок напрямую управляет реле втягивающего устройства.
В выключенном положении на отмеченном мной контакте под цифрой «2» «масса» («-») плотно сидит. Почему? Потому что пусковые обмотки имеют незначительное сопротивление. Один конец обмотки подсоединен к корпусу, а другой вывод .. это “2”.
Итак, это все. При повороте ключа в положение II ключ замыкается (вверху справа) и на 50 контакте появляется + 12В. Сразу после этого включаются перемотка и удерживающая обмотка втягивающего реле (каламбур). На якоре втягивающего реле с одной стороны имеется проушина для зацепления вилки бендикса, а с другой – подпружиненная «копейка»), что приводит к отключению втягивающей обмотки (после активация катушки на контакте «2», появляется реле + 12В).
Теперь, после срабатывания реле возбуждения, ток в удерживающей обмотке следует по пути наименьшего сопротивления, например, через ярмо. Здесь вам нужно узнать значения сопротивления этих обмоток. Сопротивление обмотки на растяжение немного меньше сопротивления обмотки уплотнения. Я объясню почему и почему. Если бы сопротивление было наоборот, меньшим для уплотнения и большим для втягивающего устройства, или одинаковым для обоих, стартер не смог бы запуститься. Это связано с тем, что в процессе пуска пускателя направление тока в отводной обмотке меняется. В связи с этим изменением меняется и направление магнитного поля тяговой обмотки. При запуске направление магнитных полей обеих обмоток одинаково. Как только срабатывает втягивающее реле, более слабое магнитное поле «поворачивается назад» и пытается толкнуть якорь в другом направлении (при питании напрямую от аккумулятора), но удерживающая обмотка «сильнее» и «все идет согласно планировать”. Если бы одна из обмоток во втягивающем реле имела межвитковую цепь, дроссель часто щелкал бы, как с разряженной батареей.
Разряд ключа зажигания – не единственная причина наличия двух обмоток в электромагнитном реле. Поскольку пусковой ток относительно велик, при выключении самого этого стартера между контактами «1» или «2» и сотым возникает электрическая дуга. Тогда выдвижная обмотка способствует сокращению времени размыкания контактов, что приводит к уменьшению времени горения дуги и увеличению срока службы соленоидного реле.
Я нашел здесь рейтинги сопротивления одной рукой:
классика, 2108, 2110
втягивание – 0,5-0,6; 0,5-0,6; 0,2-0,3
холдинг – 0,7-0,8; 0,7-0,8; 0,8-0,9
При этом оказывается, что ток втягивающей обмотки равен (примем идеальные условия, чисто для понимания) источнику питания 12 В мощностью 16,8 А на момент пуска пускателя, но сразу после При запуске стартера (щелчок реле втягивающего устройства) ток падает до 9,6А, что очень разумно. А если взять падение напряжения в этот момент, которое произойдет в момент вращения самого пускателя, то ток будет еще меньше. Теперь, примерно как долго вы используете стартер для запуска двигателя? 5 секунд? за такое короткое время не перегревается замок зажигания. Еще можно учесть ненужные попытки запустить неисправный двигатель… Так можно сжечь до нуля и замок, и стартер, и аккумулятор. В общем, за что… Прокладывать “сильные” провода в цепь управления стартером нет смысла. Номинальный ток через этот проводник относительно невелик.

Электропитание от аккумулятора к стартеру и к потребителям бортовой сети автомобиля осуществляется через кабели аккумулятора (кабели аккумулятора). Читайте, что бывают кабели АКБ, как они устроены, какого они типа и какое место они занимают в бортовой электросети – читайте в статье.

Что такое провод АКБ

Кабель аккумуляторной батареи (аккумуляторный кабель) – электротехническое изделие, кабель большого сечения с выводами для соединения аккумуляторной батареи (аккумуляторной батареи) с электростартером и электросистемой транспортного средства. Кроме того, этот тип кабеля включает в себя перемычки для соединения нескольких аккумуляторов и «заземляющие» кабели».

Кабели аккумуляторной батареи часто называют пусковыми кабелями или кабелями стартера, которые отражают одну из их функций: подачу питания на стартер при запуске двигателя. Этот же термин часто относится к проводам для освещения, что следует учитывать при покупке этих электротехнических изделий.

• 

Провод АКБ МАЗ,КАМАЗ комплект S=35мм након.-након. АЭД

Провод АКБ соединительный перемычка L=300мм S=35мм клемма-клемма АЭД

Провод АКБ МТЗ-80,82 (-) L=800мм S=25мм (+) L=2700мм S=35мм D=10мм комплект

Провод АКБ ГАЗ-3307 комплект S=25мм АЭД

Провод АКБ “+” ВАЗ-2105 CARGEN

Провод АКБ “-” ВАЗ-2101 АЭД

Провод АКБ “-” ВАЗ-21214 клемма ЕВРО

Провод АКБ соединительный перемычка L=350мм S=25мм евро клемма-евро клемма ДИАЛУЧ

Провод АКБ соединительный перемычка L=300мм S=35мм клемма-клемма CARGEN

Провод АКБ “+” ВАЗ-21213,21214 CARGEN

Типы проводов аккумуляторных батарей

Аккумуляторные кабели различаются по назначению, функциональности и некоторым конструктивным особенностям.

Целенаправленно резьбы бывают трех основных типов:

• Стартерные кабели / стартерная аккумуляторная батарея;
• Джемперы;
• Провода заземления».

Провода первого типа являются основными, они используются для подключения стартера и других компонентов электросистемы к аккумуляторной батарее. Перемычки используются для последовательного соединения двух аккумуляторов в электрических системах 24 В. Заземляющие провода используются для подключения аккумулятора к массе автомобиля (общий провод.

Далее провода делятся на «плюс» и «минус» – соответственно для подключения к положительной или отрицательной клемме аккумулятора. Эти кабели имеют разную длину и конфигурацию для разных автомобилей.

Кабели и перемычки основного аккумулятора всегда снабжены клеммами для подключения к аккумулятору, клеммы различаются по размеру и материалу изготовления. В зависимости от материала изготовления клеммы бывают:

• Латунь или медь без покрытия;
• Покрытие латунью или медью свинцовым, оловянно-висмутовым или другим сплавом;
• Свинец или свинцовые сплавы.

Клеммы из меди и медного сплава на стороне подключения батареи используются реже, чем другие типы, поскольку они подвержены коррозии и разрушению из-за электрических реакций. Клеммы из свинцового сплава и сплошного свинца используются чаще всего, поскольку они наиболее устойчивы к контакту с выводами свинцовой аккумуляторной батареи. Некоторое применение находят клеммы из алюминия и других сплавов.

По размеру и типу клемм провода делятся на несколько основных типов:

• Европейский конический (стандарт, Euro, Type 1, DIN / JIS) – внутренний диаметр 19,5 («+») и 17,9 («-»);
• Японский конический (Тип 2, JIS) – внутренний диаметр 14,7 («+») и 13,0 («-»);
• Азиатский конический (тип 3) – внутренний диаметр 12,7 («+») и 11,1 («-»);
• Для болта российского образца;
• Американский болт и винт;
• Другие стандарты на болты, винты и комбинации.

Наибольшей популярностью пользуются аккумуляторы с европейскими и азиатскими коническими клеммами, поэтому большинство аккумуляторных кабелей оснащено клеммами соответствующего типа. Однако сегодня в продаже можно найти кабели на любую клемму и аккумулятор.

Наконец, по функциональности кабели аккумуляторной батареи можно разделить на две группы:

• Стандартные кабели и перемычки без возможности дополнительных подключений;
• Провода и перемычки с дополнительными клеммами, отводом (дополнительной розеткой) или возможностью подключения от одного до трех отводов.

Провода второго типа отводятся от клеммы на боковой стороне аккумулятора, что позволяет подключить часть потребителей напрямую к аккумулятору или произвести дополнительное подключение к «массе». Перемычки могут служить выводом для подключения некоторых устройств к средней точке.

Конструкция проводов АКБ

В целом кабель аккумулятора простой. Он основан на медных жилах большого сечения (от 16 до 80 и более Mq), заключенных в один или несколько слоев ПВХ-изоляции, материалов на основе каучука или других полимеров. Клеммы устанавливаются на каждом конце кабеля, одна для подключения к клемме аккумулятора, другая для подключения к стартеру, «массе» или другим потребителям. Можно использовать дополнительную изоляцию на стыке провода с клеммой.

Со стороны подключения аккумулятора клемма должна соответствовать одному из вышеперечисленных стандартов. Наиболее часто используемые зажимные клеммы подходят для аккумуляторов с коническими клеммами. С обратной стороны обычно используются болтовые выводы в виде плоских ламелей или трубок. В перемычках обе клеммы соответствуют одному стандарту, однако одна положительная, а другая отрицательная. Конструкция, размер и конфигурация клемм зависят от модели автомобиля, для которой предназначен этот конкретный кабель.

Клеммы можно защитить от грязи, проникновения воды и других негативных воздействий с помощью пластиковых колпачков. Также провод может иметь дополнительную гофрированную изоляцию.

Место провода АКБ в электросистеме автомобиля и его принцип работы

Как уже было сказано, кабели аккумулятора решают две основные задачи:

• Пусковой источник питания при запуске двигателя;
• Электропитание бортовой сети автомобиля.

Чаще всего кабели аккумулятора имеют следующую схему подключения:

• Провод (обычно положительный) подключается непосредственно к стартеру;
• Второй провод подключаем к «массе» автомобиля (ответвление также подводится к блоку двигателя вместе с кузовом).

В момент запуска двигателя по проводам аккумулятора протекают большие токи – от 200 до 1000 А, при этом они имеют определенное электрическое сопротивление, что по закону Ома влечет за собой падение напряжения на проводах и их нагрев. По ОСТ 37.001.052-2000 падение напряжения на пусковых проводах не должно превышать 2 В на 1000 А, и это может быть обеспечено только применением проводов большого сечения из металла с низким удельным сопротивлением. Поэтому на сегодняшний день провода аккумуляторной батареи изготавливаются из меди и имеют сечение не менее 16 квадратных мм – только такие провода могут обеспечить нормальную работу стартера без чрезмерного нагрева и негативных последствий.

Провода аккумуляторов подвергаются значительным нагрузкам и со временем теряют прочность и характеристики, поэтому их необходимо периодически ремонтировать или заменять. В случае замены необходимо правильно подобрать и установить новые кабели – только тогда электросистема автомобиля будет работать надежно и безопасно.

Теплое время года, особенно весна и лето, – это сезон для велосипедов, прогулок на природе и семейного отдыха. В интернет-магазине AvtoALL.RU вы найдете все, чтобы ваш отдых был приятным и интересным.

Майские праздники – первые по-настоящему жаркие выходные, которые можно с пользой провести на природе с семьей и близкими друзьями! Ассортимент товаров интернет-магазина AvtoALL поможет сделать свободное время на свежем воздухе максимально комфортным.

трудно найти ребенка, который не любит активные игры на улице, и каждый ребенок с самого начала мечтает об одном – велосипеде. Выбор детских велосипедов – ответственная задача, от решения которой зависит радость и здоровье ребенка. Типы, особенности и выбор детских велосипедов – тема данной статьи.

Теплое время года, особенно весна и лето, – это сезон для велосипедов, прогулок на природе и семейного отдыха. Но велосипед будет комфортным и веселым только при правильном выборе. О выборе и особенностях покупки велосипеда для взрослых (мужчин и женщин) читайте в статье.

Шведские инструменты Husqvarna известны во всем мире, они являются символом настоящего качества и надежности. Помимо прочего, под этим брендом выпускаются и бензопилы – все о пилах Husqvarna, их текущем модельном ряду, особенностях и характеристиках, а также вопрос выбора читайте в этой статье.

Подогреватели и предпусковые подогреватели от немецкой компании Eberspacher – всемирно известные устройства, повышающие комфорт и безопасность зимней эксплуатации оборудования. Информацию о продукции этой марки, ее видах и основных характеристиках, а также о выборе ТЭНов и ТЭНов – читайте в статье.

Многие взрослые не любят зиму, считая ее холодным и депрессивным сезоном. Однако у детей совершенно иное мнение. Для них зима – это возможность поваляться в снегу, покататься на американских горках, т.е повеселиться. А одним из лучших помощников детям в их скучном времяпрепровождении являются, например, всевозможные санки. Ассортимент рынка детских санок очень широк. Рассмотрим некоторые из них.

В этой статье мы поговорим о том, как самому сделать откидные поводки для освещения автомобиля, чтобы можно было завести машину с полностью разряженным аккумулятором. Это может произойти, если вы забудете выключить свет или в сильный мороз.

Для жителей Сибири и северных регионов России морозы – обычное дело, и, как правило, их автомобили хорошо подготовлены к зиме. Но для жителей средней полосы, особенно тех, кто живет в больших городах, неожиданное замораживание может стать серьезной проблемой, а поводки для прыжков могут помочь вам из этой ситуации.

Почему бы не «купить готовые провода»

Дело в том, что качественных товаров в продаже просто нет. Из всех увиденных, что-то более-менее приличное было в обзоре журнала «За рулем» и называлось «Совет автоэлектрика». Но этот продукт был специально изготовлен производителем для тестирования этого журнала, поэтому нет никаких сомнений в том, что стандартные продукты имеют такое же качество изготовления.

Почему не на продажу? Дело в том, что качественные прыжковые лиды с учетом большей рыночной наценки обойдутся покупателю в такую сумму, что их никто не купит.

Поэтому полки автомагазинов заполнены дорогим и в то же время некачественным барахлом, в основном китайским (но и российским). На упаковках написаны токи 500, 600 и даже 1000 ампер, но это все «китайские» усилители и их нужно делить минимум на 10.

Конечно, эти провода помогают, но только в том случае, если аккумулятор немного разряжен. Или если зарядка идет долго (минимум 6-10 часов). Но готов ли кто-нибудь завести вашу машину в такой период? Обычно, если машина не заводится в течение 20-30 минут, хозяин запирает машину и уезжает на автобусе.

Что такое качественные пусковые провода и зачем они нужны

Ранее я писал про китайские и российские «провода от прикуривателя» и писал, что, к сожалению, почти всегда они некачественные.

Даже прикуриватель известного американского бренда Snap-On, который стоит 12 тысяч рублей (по состоянию на январь 2017 года), по результатам тестирования оказался некачественного (что вдвойне обидно при такой высокой цене).

Вот обзор журнала «За рулем» о результатах тестирования:

Самое большое разочарование теста. Сильное имя и оглушительная цена – вот все, чем запомнился продукт. Мягкий морозостойкий провод – это хорошо, но уже при скромном токе 480А падение напряжения превысило 2,0В.

Что же такое качественные пусковые провода?

Качественный пусковой провод – это провод, который благодаря своей конструкции способен передавать номинальный ток запуска принимающей машины с минимальным падением напряжения (менее 1 В) на время, достаточное для запуска двигателя принимающей машины (это время считается равным 30 секундам). Также напишу «донор» – тот, кто дает свет, «акцептор» – тот, кому дан свет.

Качество пусковых проводов определяется следующими составляющими:

• Провода, а именно жила и изоляция.
• Зажим – “крокодилы»
• Подключения

Подлежат ли все три компонента строгим требованиям в связи с этим? что прикуриватель должен пропускать высокие пусковые токи, а также сохранять гибкость изоляции при низких температурах.

Например, ПВХ изоляция тускнеет от мороза и рвется при перегибе провода. Поэтому для проводов от прикуривателя используется резиновая или силиконовая изоляция. Но многие производители в целях экономии делают изоляцию из ПВХ с добавлением дополнительных пластификаторов. В результате при -30 обрывается изоляция на проводах и пользоваться такой прикуривателем просто опасно (несмотря на низкое напряжение 12 вольт, замыкание плюсовой батареи на кузове автомобиля через трещину в изоляции приведет к печальные последствия).

Аккумулятор автомобиля имеет номинальное напряжение 12 вольт, в то время как стартер среднего автомобиля имеет мощность, сопоставимую с мощностью варочной панели. Например, около 7 киловатт (примерно такая мощность нужна для привода коленчатого вала двухлитрового двигателя).

Отсюда при несложных расчетах получается номинальный пусковой ток равный 7000/12 = 583 ампера. Действительно, напряжение на заряженном аккумуляторе выше 12 В (обычно 12,7), поэтому ток ниже, но это не так важно – важно понимать, откуда берутся такие огромные токи.

Это ток, который должен подавать аккумулятор для запуска двигателя. Этот ток обозначен на самой батарее как ток холодного пуска. А если аккумулятор сильно разряжен, то для запуска двигателя этот ток должен выдерживать не только кабель, но и «крокодилов», все транзитные соединения пусковых кабелей, соединения с аккумуляторами ‘ автомобиль и другие агрегаты.

Если где-то есть слабое звено, напряжение упадет из-за его сопротивления, и само соединение станет очень горячим. В результате при разряженном аккумуляторе мотор-приемник не сможет запуститься.

также очевидно, что сечение провода должно быть медным, иметь достаточно большое сечение и при этом быть как можно короче (но в то же время так, чтобы можно было дотянуться от выводов автомобильного аккумулятора до клеммы другого – поэтому такие кабели обычно не короче 2,5 метра). Крокодилы должны иметь прочные зажимы с большой площадью контакта, а соединения должны быть надежными и иметь низкое контактное сопротивление.

Как устроены типовые пусковые провода имеющиеся в продаже

Рассмотрим типовой кабель от прикуривателя стоимостью от 500 до 1500 рублей при заявленном номинальном токе 400-600-1000 ампер. Почти все они выглядят так:

Такие пусковые провода состоят из покрытых медью оловянных крокодилов, а также проводов сечением от 2,5 до 4 квадратов. При этом провода имеют ненормально толстую изоляцию – само собой разумеется, что это сделано для того, чтобы обмануть покупателя (попытка доказать, что сечение на самом деле больше, чем есть на самом деле). Изоляция обычно изготавливается из ПВХ с высоким содержанием пластификаторов. Провода крепятся к крокодилам нажатием скоб, покрытых изоляцией ручек.

Конечно, нельзя говорить о токе в 600 ампер (а то и в 100!). Такие зажигалки подходят только для включения не очень сухих батареек. Или необходимо заряжать АКБ малыми токами длительно (много часов.

Давайте посмотрим поближе:

Дизайн «крокодил» не внушает доверия: все болтается. Сами крокодилы сделаны из медного олова с очень маленькой площадью контакта (на самом деле крокодил только контактирует с клеммой аккумулятора тонкой боковой поверхностью зажима).

Медные жилы провода прижимают к поверхности «крокодила» жгутом (как на фото ниже). В этом случае сам провод находится за изоляцией. Прижмите скобы внутри ручки из крокодиловой кожи (к сожалению, крепление я не сфотографировал, но поверьте мне на слово – это просто ужасно). Из-за некачественного провода жилы и изоляция легко изнашиваются, что видно на фото:

Теперь посмотрим на «минус» в разделе. Рядом, для сравнения, провод ПГВ сечением всего 10 мм2, который применяется для сборки квартирных щитов с токами до 63 ампер. Абсолютно большую часть китайского провода занимает гипертрофическая изоляция, а сечение меди составляет порядка 2,5-3 кв.

Стоит ли кидаться на такое барахло? Ведь само собой разумеется, что даже ток в 100 ампер (а то и 50!) Такая конструкция не выдержит.

Эти соединительные провода подходят только для «включения» слегка разряженных аккумуляторов.

Выбор комплектующих для пусковых проводов.

Во-первых, вы должны начать понимать, на какой номинальный ток он должен быть рассчитан. Эта информация написана на самом аккумуляторе (ток холодного пуска). Для примера возьмем 530 ампер на стартер.

В результате все компоненты выбираются на текущую дату. Из-за очень ограниченного ассортимента предлагаемых на российском рынке устройств иногда возникает необходимость брать комплектующие, рассчитанные на несколько меньший ток. Но при правильном подходе беспокоиться не о чем.

В качестве «крокодилов» были выбраны клипсы итальянской компании AE на номинальный ток 500 ампер. Крокодилы выполнены из цельной латуни, имеют площадь контакта, соответствующую току. В каждой из ручек есть отверстие под винт М4 для фиксации резьбы, одно из отверстий – с резьбой. Есть красный и черный варианты.

Если у вас большой черный джип или вы счастливый владелец грузовика или грузовика, в этом магазине есть несколько вариантов типа «крокодил» для номинальных токов до 850 ампер.

Следующим шагом будет выбор резьбы. Есть несколько вариантов, в том числе с силиконовой изоляцией (работа при температуре до -60). Но таких температур в центральной части России нет, поэтому для сварочных аппаратов с резиновой изоляцией был выбран более дешевый (а главное, доступный в Электроустановке под разрез) гибкий кабель – КГ / КОГ1 производства У, от г. На мой взгляд, лучший кабельный завод среди россиян – Кольчугино. Температура эксплуатации – до -40 градусов, что для этого региона более чем достаточно. Для перфекционистов или жителей Сибири / Северных регионов имеет смысл выбрать кабель в версии HL или провод с силиконовой изоляцией.

Сечение кабеля 35 мм2. Также необходимо было решить две проблемы: кабель квадратный 35 кв. Очень толстый, напрямую к этим «крокодилам» подключить невозможно. Кроме того, качественное соединение «крокодила» с клеммой аккумулятора можно обеспечить только в том случае, если напряжение подается одновременно на обе стороны клеммы, а не только на одну, как это имеет место на всех проводках, которые я видел.

Для этих целей был выбран кабель 1 x 16 КОГ1, также производства Кольчугино. Он более гибкий, чем KG, и, кроме того, позволит подключить к крокодилам основной провод (на каждую половинку крокодила уместится по 16 медных квадратов).

Итого: 4 метра KG 1 x 35, 2 метра KG 1 x 16. Весь кабель был приобретен в электромонтажном цехе. Также были закуплены дополнительные детали для изготовления проводов прикуривателя: 4 гильзы GML 35 мм2, 8 наконечников TML на 16 квадратов под винт М8, а также винты М8 с максимально короткой полной резьбой. Купил насадки типа TML из Италии, производства VM – так как в ассортименте KBT нет достаточно коротких и подходящих по ширине насадок. Если покупаете шипы, обязательно проверяйте, подходят ли они – у этих «крокодилов» бортики по краям!

Все добро в одном фото. Также будет использоваться двухсекционная самоклеящаяся термоусадочная пленка, но я не покупал ее, потому что она у меня есть на складе. К сожалению, если вам придется покупать его «с нуля», это будет очень дорого – особенно когда дело доходит до усадки для защиты GML, это занимает очень мало, и он продается не менее одного метра в длину. Как вариант экономии – не термоусадку проводов, идущих от наконечников TML, а изолируйте оболочки GML изолентой HB, приклеив ее на клей.

У меня были большие сомнения в правильности покупки луженых деталей (т.е. GML и TML). Потому что водоем при низких температурах подвержен риску «заражения» водоема чумой. Но с другой стороны в интернете нашел рабочую температуру ТМЛ до -70, и в каждой машине много сварных деталей и как-то все это не разваливается, и сателлиты с большим количеством сварных стыков полететь в космос.

Кстати, вот секции КОГ1 1х16 и КГ 1х35 для сравнения с китайскими товарами:

Сборка пусковых проводов (фото схема)

У крокодилов есть заводские отверстия под винты М4, но это нехорошо! Отверстия просверливаются дрелью, затем палкой на М8 нарезается резьба. Отверстие соответственно нужно просверлить на миллиметр уже, то есть сверлом на 7 мм.

Затем берется наконечник ТМЛ и прикручивается к крокодилу винтом М8, после чего лишний винт вырезается ножовкой. Это необходимо для точного измерения длины шурупа:

В результате все винты укорачиваются. К сожалению, таких коротких шурупов я не нашел в продаже, поэтому пришлось их самому разрезать:

Крокодилы со снятыми ручками и установленными короткими винтами:

Далее кабель КОГ1 разрезается на 8 равных частей (по 25 см) и зачищается. Длина «косички» должна быть такой, чтобы она подходила к TML, вкрученному в отверстие винтом, и изоляция начиналась сразу там, где заканчивается пластик ручек. Оставлять изоляцию нельзя – она слишком толстая, кабель не влезает в просвет ручки крокодила, к тому же в этом случае не влезает пластиковая изоляция ручек.

Затем кончики ТМЛ прижимают к «косичкам». Это делается с помощью пресс-клещей ПК-35 КБТ.

Конечно, лучше было бы прессовать не битой, а шестигранником с использованием гидравлики, но по роду своей работы я не работаю с большими участками и у меня нет гидравлических плоскогубцев. Однако точечный обжим также обеспечивает отличный контакт.

Затем накладывается клейкая термоусадочная пленка, которую измельчают феном. Если вы хотите сэкономить, можете пропустить этот шаг, но все же лучше сделать:

Также все решается так:

И на ручки поставил утеплитель. Если все было сделано правильно, то сверлить отверстия в утеплителе не нужно:

Далее с помощью гильз GML производится основное соединение. Чтобы две жилки по 16 квадратов нормально прилегали друг к другу, с одной стороны втулку слегка зажимают щипцами.

герметизируется все тем же ПК-35. Я даже был удивлен, насколько легко это сделать для такого разреза:

После этого рукава и участки провода с обеих сторон изолируются термоусадочным клеем. Вот что произошло (отрицательная ветка). Общая длина 2,5 метра (а если считать от «носов» «крокодилов», то даже немного больше):

Второй (положительный) провод делается аналогично):

И вот что произошло;

Тросики для запуска двигателя оказались очень тяжелыми, но надежными. Периодическое обслуживание – только затяжкой болтов.

Также решил создать дополнительную защиту от сверхтоков (при неправильном подключении или коротком замыкании) – в отличие от китайских такой кабель при коротком замыкании не сгорит, но лучше не думать о том, что будет с аккумулятор. Для этих целей были закуплены польские предохранители мощностью 500 ампер, а также наконечники TML сечением 35 квадратов:

Предохранители вставляются в центр каждого провода на болтовом соединении с помощью винта M8 и изолируются термоусадочной изоляцией.

Важно! Если вы делаете себе такие кабели и пользуетесь ими, помните, что при запуске «акцепторного» двигателя необходимо выключить «донорский» двигатель! Причем, перед тем, как запустить «акцепторный» автомобиль, минимум за 15-20 минут необходимо зарядить его аккумулятор через провода стартера (при этом должен работать «донорский» мотор)

Как избежать или минимизировать использование проводов для прикуривания

Чтобы машина завелась с морозом в средней полосе, необходимо соблюдать три правила: иметь не очень старый и заряженный аккумулятор (чем выше заряд аккумулятора, тем лучше он переносит мороз) с чистыми клеммами и колодками (окисление приводит к резкое падение напряжения), в «зимний» двигатель необходимо заливать менее вязкое масло, свечи зажигания должны быть «свежими» (если срок их службы подходит к концу, их лучше заменить).

Для этого аккумулятор следует зарядить перед зимой от сети 230 вольт с помощью специального зарядного устройства. Дело в том, что в условиях современных автомобилей и городов ток генератора без учета потребления всех коммунальных услуг (фары, кондиционер, вентилятор, бортовая электроника и т.д.) может оказаться недостаточным для полной зарядки аккумулятора во время путешествия.

Конечно, жителям, например, Норильска с их морозами этого будет мало – насколько я знаю, там или даже зимой на ночь заводят батарею в тепло или используют специальную сигнализацию, которая несколько раз выключает двигатель за ночь для его прогрева.