shirincafe.ru
Вчера на ниваводе из нашего города была зафиксирована запись, что после замены сцепления трамблер выставлен некорректно, такая же проблема у меня, потому что трамблер откручивался и крепеж был ошпарен. Эта тема меня действительно захватила, но действительно, как она раскрывается? И с помощью тырнета я нашел нужную мне информацию и теперь представляю ее вам, потому что тема действительно полезная!
Методика динамической центровки (балансировки) регулятора ВАЗ-2121 описана здесь (3). Успех операции (т.е устранение вибраций и шума) зависит не только от самой раздаточной коробки, но и от состояния промежуточного вала и карданных валов (и их крестовин), так как совокупность всех перечисленных узлов это сбалансировано. Желательно тщательно проверить прорези и крестовины карданных шарниров и присыпать их. Плюс не помешает предварительная балансировка колес.
Центрирование выполняют два человека: мы называем участников «водитель» и «механик». Автомобиль с водителем поднимается на лифт. Положение рычагов раздаточной коробки: блокировка отключена, передача увеличена. Коробка передач включает четвертую или пятую передачу (скорость см. Ниже). Механик откручивает раздаточную коробку (4 гайки). Водитель разгоняется и, набрав нужную скорость, дает механику зеленый свет. Затем водитель поддерживает скорость до тех пор, пока не даст команду механика. Механик, получив сигнал, «на лету» подтягивает соединение раздаточной коробки и дает команду закончить операцию. Это все в общих чертах.
А тонкости процесса в следующем.
1. Скорость выполнения центрирования может быть разной. В одном из сервисов мне посоветовали держать четвертую передачу со скоростью 60 км / ч. Это имеет смысл, если машина используется только в городе. В другом – 90 км / ч на пятой передаче. Я езжу быстро, поэтому на пятой передаче предпочитаю 100-110 км / ч.
2. Ослабление раздаточной коробки должно быть минимальным, но достаточным для ее подвижности. Значение этой тонкости в том, что при центрировании распечатка должна находиться почти в той же горизонтальной плоскости, что и при работе.
3. Перед центрированием расположите распределительные кронштейны так, чтобы штифты изначально находились в центре овальных отверстий в кронштейнах. Это возможно благодаря подвижности рифленых шарниров карданов. Эта настройка дает вам максимальную свободу выбора лучшего положения для летчика.
4. Набрав скорость, механик должен толкать раздатку из стороны в сторону, из стороны в сторону, из стороны в сторону только несколько раз, чтобы облегчить поиск оптимума. Но не вперед или назад. Это можно сделать, например, рукоятью молотка.
Совет: Если центрирование проводится в сервисе с вами, лучше не водить самому, а контролировать процесс снизу, то есть быть по роли, указанной в начале статьи, а не водитель, а механик или просто «наблюдатель”.
Конечно, иметь лифт совсем не обязательно. Сделать это можно в яме или просто на ровной площадке. Наилучший результат дает уникальная центровка – на стойках под рычагами подвески со снятыми колесами. При таком центрировании карданы имеют те же углы, что и при движении автомобиля. Конечно, машина должна быть надежно закреплена, чтобы избежать чрезмерных рисков. Я знаю случай, когда при центровке использовали опоры из груды кирпичей, с которых машина просто упала…
Для ВАЗ-2121 перед динамической центровкой необходимо установить положение раздаточной коробки по высоте, установив проставки под опоры раздаточной коробки. Прокладки представляют собой прямоугольные пластины разной толщины. Их размер соответствует размерам опор раздатки, а вместо отверстий есть боковые вырезы, чтобы пластины можно было вставить под опоры, не снимая их со штифтов. Настоятельно не рекомендуется использовать шайбы вместо проставок.
В промежуточном валу ВАЗ-21213 вместо кардана применен шарнир равных угловых скоростей, что позволило отказаться от регулировки положения раздаточной коробки по высоте. Однако, если наблюдается заметная деформация днища в области крепления КПП и / или раздаточной коробки, а также если метод динамического центрирования не дал желаемого результата, можно попробовать отрегулировать положение переноса высоты корпуса, затем повторить динамическое центрирование.
Регулировочная прокладка толщиной 3 мм для кронштейна (держателя, подушки) раздаточной коробки (КР) автомобилей семейства Лада 4х4 – ВАЗ 2121, 21213, 21214, 21218, 2131 Нива.
Каталожный номер: 2121-1801044.
Опубликовано 29 Августа 2016
Как отцентрировать раздаточную коробку НИВА? Центрирование раздаточной коробки можно произвести самостоятельно. Вибрационная кладовая НИВА. Убийца милостыни. Проверить промежуточный приводной вал НИВА в течение 1 минуты
Для тех, у кого нет возможности поднять машину на лифте, выравнивание можно произвести следующим образом: выбрать ровную асфальтовую дорогу, без большого автомобильного движения, залезть под машину и ослабить крепежные болты ящика плавно разгоняемся до 80 км / ч, едем на этой скорости 300-500 м после отпускания сцепления плавно останавливаемся на краю дороги (желательно в длинном кармане), не отходя от ровного асфальта, включаем полосу аварийную, ставим знак аварийной остановки и затягиваем гайки крепления раздаточной коробки НИВА.
лучше всего центрировать раздаточную коробку НИВА с заряженной подвеской. Те, что не на лифте, а на эстакадах. То есть осуществить центровку распределителя в полностью естественных условиях его работы с карданными валами.
Наилучшие результаты дает центрирование на стойках под рычагами подвески. (подставки должны быть сверхнадежными, иначе будут выдавливать). При таком центрировании карданы имеют те же углы, что и при движении автомобиля.
Успешность результата центровки раздаточной коробки зависит от состояния всего монтажного комплекса: самой раздаточной коробки, поперечин и пазов карданных валов, шайбы и так далее, поскольку комплекс всех перечисленных узлов уравновешен. Канавки и поперечины универсальных шарниров необходимо тщательно проверить и обработать шприцем. Или, если есть гомокинетические суставы, проверьте их. Также необходимо предварительно отмыть от грязи и отбалансировать все колеса.
В процессе центрирования сам распределитель перемещается к нужной шкале шкалы. Найдите нужное положение относительно коробки и карданных валов. Осталось только затянуть болты крепления раздаточной коробки НИВА.
Подписывайтесь на мой канал
Осмотр и покупка автомобиля НИВА 1 часть БУ. В деталях. С чего начать выбирать НИВА
Отлично, полезно. Мы все еще ждем.
на шниве то же самое?
Спасибо за видео.
Спасибо применил все заработало ++++
Андрей, добрый вечер! Спасибо за видео! Какой жир вводили?
Рекомендуемая смазка фиол-2у, Н158. Но это как устаревшие смазочные материалы. Теперь это касается ВАЗ – «Литин-2». Он универсален и кажется даже лучше, чем SHELL. Смазал подшипники ступицы красной высокотемпературной смазкой Lubri-Loy. Просто оставил в шприце после замены подшипников передней ступицы. Стоит около 200 рублей. Покупал не специально под рекомендованные заводом перекладины. Я использовал то, что было под рукой. По опыту разницы не будет. Однако шпалы необходимо вводить каждый раз, когда вы много ездите по бродам, пыльным дорогам и песку, важно не тип смазки, а то, как часто и во время впрыска. 158 смазанных траверс выходят из строя быстрее, чем простые смазанные литолом, если литол смазывался летом в 3 раза чаще после экстремального путешествия, а 158 успокаивались один раз. Главное – выдавить грязь (песок, влагу) из крестовин и пазов. На зиму нужен фиол-2у или 158, можно красный, литин-2 (если найдешь) литол загустевает.
Спасибо, обязательно сделаю так, как вы мне посоветуете.
установите распределитель на подрамник и забудьте о вибрациях
Спасибо, но я другого мнения о носилках.
Андрюха спасибо за видео МНЕ НРАВИТСЯ! Есть четвертый вариант! загнать машину в яму отмешеш и поставить раздатку на нейтраль, включить машину и включить 4-ю передачу и спуститься в яму, а затем выставить раздатку по высоте с помощью специальных колодок и косой в углах до упора перестает быть трусом! НО перед этим вам нужно центрировать дерево выпускного вечера, если оно трусливое, тогда флюиды не будут спасены НИКАКИМ ИЗ ЭТИХ СПОСОБОВ!
И кстати, как проверить, труслив ли индустриальная елка: заводим машину включив нейтраль на трамблере и включив первую на КПП, если рычаг на повышенном трясется по кругу, то пром дерево это неправильно!
спасибо за информацию, надо попробовать, а то вибрация специфическая
пожалуйста, скажите мне, что я ускоряюсь где-то 40 км, вибрация многоскоростная исчезает, но когда я выключаю трансмиссию, эта вибрация кажется, что теперь моя нивка развалится. Это моя первая кукурузная нива, стабилизаторы не менялись, может быть проблема и другой вопрос, подшипники которые постоянно летают в ступицах могут быть как эти подшипники или умельцы заранее спасибо
спасибо мы решим
я поменял приводной вал, он вибрирует 100 км ч. Я просто пометил вокруг насадки дозатора шилом, как оно было и потом все наклеил по этикеткам на этикетках нет вибраций
всегда делаю 2-й способ, работает! есть нюанс, если этот способ не помог, то ищите заклинившую крестовину или лувтяший вал РК. Для автора: на карданных шарнирах “равных угловых скоростей” страдает только задний ствол, расположенный в самой нижней точке трансмиссии. Передний кардан никогда не страдает. Классное видео!
Роман Федоровский Я писал: всегда делаю по 2-му методу, работает! есть нюанс, если этот способ не помог, то ищите заклинившую крестовину или лувтяший вал РК. Для автора: на карданных шарнирах “равных угловых скоростей” страдает только задний ствол, расположенный в самой нижней точке трансмиссии. Передний кардан никогда не страдает. Классное видео! Андрей Лапочкин ответил; Привет. Очевидно, что в первую очередь страдает задний. Остальным повезло не меньше. Вот несколько примеров: Например, я много путешествовал по молодняку Аспена (километры). Высота от 1,5-4м. Выбирайте самые тонкие стержни и маневрируйте между ними. Другого способа перейти поляну в нужное место нет. А теперь представьте, как эти ветки с жесткими ветками переплетаются вдоль карданов, срывая все снизу, пока не засияет. Деревни в круге все давно вымерли, а дороги отмечены только на старых картах. На самом деле полевых дорог больше нет: лес. Достаточно проехать через лес, через бурелом, часто с сосны с острыми сучьями падают крепкие сухие ветки, где они, конечно, попадали под туловище, и на вращающиеся перекладины (ШРУСы). И нет смысла убирать все ветки за многие километры езды по лесу. Отодвиньте большие в сторону, чтобы пройти, не порвав ничего под телом, и так далее. Следующее, что если вы выходите из грязи с ветками, с гравием, или вы сидите на дорожке, и она твердая, и вы пару раз заносили, карданы прошли по неровностям и камням, как на асфальт. Привет пыльникам. Есть много вариантов. Наши дорожные условия и препятствия, которые нужно преодолеть в NIVE, разные. Разные впечатления. Так же и видение ситуации. Здесь вы выбираете все по условиям эксплуатации. Шрусы убью сразу после первой поездки. И не потому, что езжу не аккуратно (сначала выхожу и изучаю препятствие, потом езжу), а по другому пути проехать просто невозможно. А если почистить дорогу перед машиной от ШРУСов, то на неделю поеду в нужное место. Может, кресты оставить в покое? Кроме того, какой смысл в ШРУСах в лесу? Ездит медленно, по барабану трясется. Сама машина на бездорожье, неровности, щебень, скачет и вибрирует так, что неважно, что у вас, ШРУСы или шпалы, есть ли подрамники. Главное – крепко держаться в седле. На трассе это имеет смысл. На трассе или в городе все можно слушать, а небольшие вибрации уже раздражают. А в лесу-то это вообще неважно? Просто отцентрируйте его, чтобы распределительная коробка прослужила дольше и все. А на этой машине 21214 теперь стоит защита а на карбюраторе 21213 я тут ни при чем. Только завод перед репой. Езжу в тайгу только на карбюраторе. С ручным стартером (проткнули бампер и гайку, завести машину от кривого стартера, накрученного на коленвал) и тд
Александр Никонов Написал: Установите дозатор на подрамник и забудьте о вибрациях Андрей Лапочкин Он ответил: Спасибо, но у меня другое мнение о носилках. Может я ошибаюсь, но подрамник меняет углы карданных валов при ненагруженной машине. В NIVE инженеры рассчитали, что когда автомобиль загружен, кузов опускается, а подвесы меняют угол наклона. Когда я езжу по бездорожью, мне абсолютно нечего делать с лишними деталями, которые мешают скольжению кузова по густой грязи. Без подрамников раздаточная коробка выше и тоньше. Крепление амортизаторов к колесам с 2010 года выпуска на 21214 или Chevenive, тоже ощутимый тормоз. В реальных условиях бездорожья это не имеет смысла. Носилки – ненужное сцепление (типа крепления амортизаторов к колесам от ВАЗ-21214 2010 г.), нарушающее рационализацию автомобиля. После грязи носилки и все пространство у дозатора забиваются грязью и глиной. Потом она сохнет и ей удобно лечь на подрамник и превратиться в бетон, в котором крутятся карданные валы и лопасти. Любая неаэродинамическая выпуклость в одной части является основной проблемой. НИВА уже достаточно. И вы хотите, чтобы я тоже положил носилки. И я тоже тратил на это деньги. Имея в виду? НИВА ДЛЯ ВНЕДОРОГА. По трассе быстрее 90 км / ч не езжу. Высокая скорость на поле значительно сокращает их жизнь. Избыточная вибрация легко снимается центрированием и тд. А вибрация бездорожья, которая не приводит к выходу из строя, меня никак не беспокоит. А если вы немного едете по бездорожью или не лазаете в темноте, установка ШРУСов – лучшее решение, чем подрамник, модифицирующий расчетную конструкцию автомобиля. Не думаю, что я умнее строителей. Замена колес на нестандартные колеса тоже сильно меняет. Диски должны быть проштампованы, как на заводе, по размеру резины и смещению, рассчитанному инженерами. И не формование из крупной или тяжелой резины, меняющей моменты силы и нагрузки на агрегаты. Кроме того, отливка не работает при ударе, не мнется и не гасит удары. Удар струи передается на все узлы и деформирует их. А молдинг экономит дорогие агрегаты. Геометрия тоже часто спасает. Для замены треснувших или покоробленных узлов и деталей может не потребоваться дорогостоящая работа. А сама штамповка стоит 800р. БУ. 200 руб. А погнутую заменить не проблема. Об изменениях и «доработках» людьми своих автомобилей можно говорить много.
yuri yukhimchuk Я писал: подскажите пожалуйста, разгоняюсь где-то 40 км, вибрация на большей скорости, но при выключении трансмиссии такая вибрация, что кажется, что сейчас моя нивка развалится. Это мое первое поле, карданы не меняли, может у них проблема и еще вопрос подшипники постоянно влетают в ступицы может такие подшипники или мастерам заранее спасибо Андрей Лапочкин ответил: гнутые или неуравновешенные карданы. Есть много причин. Проверьте затяжку всех болтов по всей цепи. Начиная с карданных валов и заканчивая коробками. Выравнивание должно быть выполнено. Проверьте все кресты. Из-за них возникают вибрации на малых оборотах. На высокой скорости вибрация – это дисбаланс в подвесах. Может закусывать петлицы (петли сильно изношены, возможно, без смазки, ржавые) и кресты. Когда поле загружено или машина пуста, будет разница в вибрации. Сначала проверьте промежуточный вал. Как проверить, есть ли у меня видео. Необходимо проверить затяжку и состояние болтов упругой муфты, а также затяжку болтов задней опоры КПП. Необходимо постепенно искать причину методом устранения. Распределительную коробку, возможно, потребуется отрегулировать по вертикали с помощью регулировочных шайб. На подшипниках передней ступицы: если грязезащитные кольца установлены неправильно и если вы очень часто проходите через жидкую грязь, а также сальники уже неисправны, подшипники выходят из строя очень быстро. Даже с хорошими сальниками они могут быстро выйти из строя из-за загрязнения. Сальники работают, чтобы не сбрасывать (давление) изнутри смазки. И они не рассчитаны на внешнее давление. Если, например, создается достаточная длительная сила давлением жидкого осадка на уплотнительные кольца при буксировке (скольжении). Затем вода и грязь (грязь – это абразив плюс вода) выталкиваются внутрь. Другие варианты: проверить шаровые опоры, балансирные колеса. Если диски (нестандартные) смещены, подшипники тоже выйдут из строя. Вероятно, можно исключить причину плохой смазки подшипников или ее отсутствия, а также затяжки кольцевой гайки, регулирующей люфт. Потому что мастера не могут забывать постоянно накладывать жир и затягивать гайку. Но постоянно ставить подшипники с некачественной сталью можно и можно. Сам того не зная. Хотя при осмотре вы увидите износ обоймы, похожий на стиральную доску, и наличие металлических частиц в зоне качения роликов. Износ ступицы – тоже причина. Но когда ступица изнашивается, как правило, зазор всегда остается плохим. Как часто расслабляться. Даже если они уже подтянулись до нормального. При затяжке подшипники нагреваются, они тоже показательные, тоже нагреваются, тоже ориентир.
Энди Син спросил: На шниве то же самое? Андрей Лапочкин ответил: Нет, это не одно и то же. На NIVE Chevrolet раздаточная коробка фиксируется тремя скобами, а отверстия для крепления опор под болты не продолговатые. Поэтому конструктивно – НЕТ, не по центру. Но на практике люди продолжают выполнять одну и ту же операцию (которая считается бесполезной) и следят за тем, чтобы им стало лучше. Если заменить опоры опор раздатки на другие, с продолговатыми отверстиями, операция, вероятно, не будет бессмысленной (теоретически). Конструкторы решили, что теперь центровка Шнивы не нужна, так как делали по промежуточному валу и ставим третью опору, чтобы раздатка не шла вертикально. Хотя мне эта логика непонятна. Да, угол возможного перекоса оси вала переключения и вала раздаточной коробки стал менее влиятельным из-за длины шайбы и ШРУСа. А вот возможную неточность балансировки карданных валов, а также крепления групп к кузову (по всей цепи, от двигателя до колес) никто не отменял. Неужели это так здорово? А надбавки – где надбавки? Поэтому на Шевике – кому повезет. Что изначально досталось авто с вибрацией авто. Это сугубо личное мнение. Возможно, это не так. Но точно знаю, что при износе приводов и карданных валов и так далее, после ремонта и замены чего-либо, а также при дорожных вибрациях и ударных нагрузках на раму необходимо время от времени центрировать раздаточную коробку. Потому что все движется, изнашивается и возникает дисбаланс, как на ВАЗе, так и на Шевике. Мне кажется, что можно было оставить возможность центрировать распределительный шкаф. Даже если я повторю это, я могу ошибаться.
