Пружинные хомуты на ваз 2114

ЗАХОМУТАЛИ

/ ПОЙДЕМ НА РЫНОК

ЭКОНОМИЯ СМОЛОВЫЕ ТРУБКИ

ТЕКСТ / ДМИТРИЙ ЕРЫГИН

Хомуты системы охлаждения есть во всех отечественных автомобилях (кроме Запорожца их не было) и в большинстве импортных автомобилей. Зачем они нужны, наверное, объяснять не нужно. Под капотом не только двигатель и радиатор, но и сложность различных шлангов и патрубков. С помощью зажимов все это просто соединяется друг с другом.

Всего четыре типа: ленточный, ниточный, бантик (как на выхлопной системе «Жигулей») и червячный. Ремни из тесьмы постепенно начинают исчезать с автомобилей, и вы вряд ли найдете их на рынке. Скобовые также умирают, так как не обеспечивают должной герметичности соединения. Металлические провода используются на некоторых иномарках, в первую очередь «японских». Мы решили остановиться на последнем варианте: винтовые клеммы.

При, казалось бы, большом выборе на прилавках рынков и магазинов нам попалась продукция четырех компаний (см. Фото). Мы приобрели по два образца каждого типа и трубный желоб, для которого они предназначены. Программа проверки состояла из частичного осмотра и оценки зажимов и фитингов после затяжки с максимальным крутящим моментом. Они разорваны – не разорваны, они разрезаны – они не разрезаны. Нравится.

Одним из преимуществ червячного винтового зажима перед старым ленточным зажимом является удобство зажима. С наиболее «правильными» из них вы можете работать с крестообразными и шлицевыми отвертками, гаечными ключами и гаечными ключами (на «7» или «8») и даже с соответствующей головкой с внутренним шестигранником. Если зажим не очень “правильный”, головка с торцевым ключом и одна из отверток могут не работать. Отвертки – из-за неподходящего паза, головки – из-за слишком короткого червяка, когда сама крепежная лента мешает вставке инструмента. Использовать голову в последнем случае крайне неудобно – она просто выскакивает.

Что в итоге? Наиболее удачными являются зажимы «Норма» и их копии (см. Фото 1, 2). У двух других, в том числе и у «родного» ВАЗа, будут неудобства при использовании розетки. Даже шлицевая отвертка не подходит к «ВАЗу» и отвертке Phillips его коллеге из Тайваня (фото 3.

Идите и проверьте, насколько хрупкими будут зажимы на трубах. Ведь им обоим приходится работать в тяжелых условиях. Во время работы двигатель постоянно раскачивается в подкапотном пространстве, а радиатор фиксируется относительно кузова. Из-за этого даже хорошие хомуты немного режут резину. Плохие парни перерезают трубы на порядок быстрее.

Тест показал, что даже в этом нет единства среди испытуемых. Но закономерность есть. Есть два способа «обрезать нитку» на ленте. Или сделать прорези, или затянуть насечки. Оказалось, что последний вариант предпочтительнее. Два зажима с такой лентой («Норма» и ее копия) гораздо бережнее обращались с трубами.

1. Производитель / СТАНДАРТ.

Размеры / 25–40 мм.

Инструмент – головка (гаечный ключ) «7», плоская или крестовая отвертка.

Мне нравится. Когда хомут затягивается до предельного момента, на ленте вырезаются выемки. После снятия хомута на патрубке остается ровная отметка без порезов резины.

2. Производитель / неизвестно

Размеры / 25–40 мм.

Инструмент – отвертка с плоской головкой “7” или крестообразная.

Неплохо. При затяжке хомута до предельного момента на ленте вырезаются выемки. После снятия хомута на патрубке остается равномерная отметка без надрезов. Отличная копия NORMA. Единственное отличие от оригинала – это цвет лозы. Здесь он имеет желтоватый налет.

3. Производитель / неизвестен, Тайвань.

Размеры / 32–51 мм.

Инструмент – головка “7” (неудобная), шлицевая отвертка.

Неплохо, но если затянуть слишком сильно, шланги нужно будет менять чаще. Голова червяка находится близко к ленте. Когда хомут затягивается до предельного момента, лента сжимается и рвется. После снятия хомута на патрубке остаются порезы резины.

4. Производитель / неизвестно, с конвейера ВАЗа.

Размер / не указан.

Инструмент – головка “8” (неудобная), крестовая отвертка.

Выживет, но будет очень неудобно – голова червяка находится возле ленты. Когда зажим затягивается до предела, происходит сжатие и разрезание ленты или даже разрыв. После снятия хомута на трубе остаются порезы.

Не продавать

Автолюбители часто вспоминают о системе охлаждения только после появления пара из-под капота или (реже) при выходе из строя внутреннего отопителя. Если уровень «Тосола» в расширительном бачке начал снижаться, в первую очередь нужно посмотреть, насколько плотно соединены патрубки системы охлаждения с радиатором или двигателем. Убытки увеличиваются в холодное время года. Чтобы найти места утечки, утром сразу после запуска холодного двигателя осмотрите все шланговые соединения в системе охлаждения. Некоторые антифризы оставляют следы на утечках.

На струбцинах Norma при затяжке нарезается пара зубцов (на ленте), а вот «ВАЗ» или тайваньцы могут сломаться.

Вот что может сделать неисправный хомут за несколько лет.

Итого, какие зажимы я поставил (см. В конце поста): www.drive2.ru/l/6176725/

Кто-нибудь ставил на ВАЗ ?:

прошел час: зашел в “Трассу”, продавец сказал, что сейчас на Гранту поставили:

Той зимой на нижний патрубок поставил новый хомут и затянул. Летом, скорее всего из-за жары, труба начала расширяться, а этой зимой снова сжалась, образовалась трещина, через которую этой зимой снова протекла. Весна будет расширяться и сжиматься.

1. Наденьте трубу на фитинг и измерьте Dmin и Dmax.
2. По значению Dmin. Определите номинальный диаметр (Dn) соответствующего зажима. Dn

Мин.
3. Сравните значение Dmax с указанным минимальным диаметром открытого зажима и выберите подходящий. Сделайте min> Dmax.

При заказе необходимо указывать данные в следующем порядке:

1. Тип = NORMACLAMP® FBS;
2. Номинальный диаметр Dn;
3. Ширина ленты.

Я замерил свои хомуты. Внутренний диаметр – 37, внешний – 41. При растяжении пальцами легко вытянуть до 42 по внутреннему диаметру, плоскогубцами – до 45 без проблем:

Встречал чела 2108, у него пружина как у меня, хомут стоит на большом радиаторе. Продавец в магазине сказал, что подпружиненные горшки повсюду благодаря его стипендии – может быть, они делают такие свежие горшки.
Я купил большие + угловые трубки, которые идут от термостата к трубке насоса. Также берутся шланги охлаждающей жидкости дроссельной заслонки + шланг, идущий от расширителя к радиатору.
Пробовал большие пружинные зажимы везде, где норм носятся, кроме термостата. Утконос должен был раскрыться на столько, чтобы смог от утиной клювы немного ложился на насадку, насадку приходилось регулировать вручную, потом, когда на насадке был зажим (он уже был слегка приоткрыт), его перехватывали утконос и раскрыл до упора (до ограничителя) и хомут норм вошел в насадку. В основном при надевании термостата надо будет проверить.

Если других не найду на рынке, заказываю на www.exist.ru
Зажим Chery:
AQ60140 – термостат 40 мм 1 шт
AQ60128 – 28 мм (2 штуки, т.к непонятно, кто-то пишет, что нужно 27, а кто-то пишет, что на 28 для питания радиатора печки + 1 штука для расширительного бачка.)
AQ60127 27 мм

AQ60125 – 25 мм 2 шт. Возврат печки

Прошло несколько дней:
Я сегодня ходил на рынок «Искра», там только один киоск (Б-5), а есть люди, которые сегодня не работают – звонили ему от соседей, ему всего 26.
Кстати, когда я добрался до стоянки рынка, я припарковался возле 2109 там в 7 метрах от машины сидят 2 подозрительных парня Я слышу, как машина открывается и открывается с необычным звуком, как будто она что-то не закрывала (из обычно в не закрытом состоянии гудит 2 раза, а потом 3 раза) но все было закрыто (может у них был Лоховской граббер). Я конечно не понял, что это, может он случайно пультом сига нажал, но на случай, если ушел на другую стоянку. Когда я подошел к машине, ребята из 9 заволновались, я по лицу прочитал, что что-то не так))) Может я, конечно, не прав, но все было очень подозрительно))) Минут через 5 они были ушел.

ПРУЖИННЫЕ ТЕРМИНАЛЫ, КОТОРЫЕ БУДУТ РАЗМЕЩАТЬ В КОНЦЕ СООБЩЕНИЯ: www.drive2.ru/l/6176725/

Заметил, что большой круг открывается при температуре 60-70 градусов, а рабочая температура не превышает 75 градусов. И шлюз никак не уходит из системы после установки новой крышки РБ .: www.drive2.ru/l/5769596/.
Я решил, что не смогу дожить до лета с таким SOD.
Приобрел термостат за 500 рублей:

Единственное, что осталось на обычном патрубке отвода пара, т.к в магазине продали патрубок с меньшим наружным диаметром, чем нужно, а имеющиеся пружинные зажимы не подошли. Я пока оставлю это так. Этот шланг можно поменять в любой момент (доработано: www.drive2.ru/l/6176725/), главное, чтобы небольшой пластиковый штуцер на радиаторе не сломался.

Заметил, что на дне расширительного бачка есть какая-то налет, меня это не смутило и поменял на новый, который ранее приобрел для экспериментов: ссылка.

Трубки, пришедшие с завода, обжимались простыми винтами:

Стал выбивать колпачок, сняв форсунку с дроссельной заслонки и открыв крышку РБ. Кепки нет. Машинка прогревалась нормально до рабочей температуры, термостат работал в нужных мне пределах 85-90-95 градусов. Все отлично! Горячий воздух обжигает ногти.

Я сам это проверял вот так:
Заводишь ДВС холодным и прогреваешь двигатель до 85-90-95 градусов при выключенной плите, он нагревается быстрее, тепло не отводится. Параллельно соприкасаются верхний и нижний патрубки. Верх должен нагреться через 5 минут и стать горячим примерно через 10 минут.
При 85-90-95 градусах, как от паропровода, идущего от большого радиатора к расширительному бачку, пойдет охлаждающий бачок – в это время должен открыться большой круг, а нижний патрубок должен стать горячим, значит горячим – так все работает нормально.

Если до того, как охлаждение дошло до РБ от паропровода, был нагрет нижний патрубок, термостат приоткрыт и СОД сразу срабатывает по большому кругу, жидкость не нагревается, а сразу охлаждает систему, расположенную на большой охлаждающий круг.
И правильно, что система прогревается на малом, а потом идет только по большому кругу!

Второй друг приехал в Кашкай на службу, где был я. Вердикт: ступичный подшипник. Машина стоит на лифте, тряхнуло правое переднее колесо и был люфт с продольным надрывом в 2 сантиметра – как ехал, говорит стук есть, посмотрите))) Первач я подумал что затянул болты на колесо. Звонок в магазин выяснил, что запчасть стоит 8000р. Нашел в другом магазине по более низкой цене, не оригинал 5600р.
Он попросил меня отвести вас в магазин. Я думаю, что должен помочь человеку и заодно проверю SOD.
Проехал 3-5 км и заметил, что дует холодный воздух. Он снял сопло с акселератора и подул еще немного воздуха. И так пока я добрался 4 раза до магазина и обратно.
Приехав на службу для друзей, мне посоветовали остановиться на холме, рядом была подходящая горка. Ехал, грелся, погазовал, при одышке, если 1 минуту бездействовать и газ, слышно бульканье, скорее всего воздух.
Короче попробовали продуть в РБ и жидкость вышла из патрубка акселератора, смяли патрубки, раздавили патрубок, который шёл на печку (мощность), потому что там тройник и можно эжектировать воздух зажатием печка или труба акселератора, или сначала там потом в другом месте. Пережал дроссельную трубку. На работающем ДВС патрубок был снят с дроссельной заслонки, а при продувке дроссельной заслонки жидкость выходила из дроссельной заслонки: сразу же расположили патрубок так, чтобы не проветривать его и не заливать уже залитую антифризом машину после манипуляций со сливом антифриза во время прокачки системы. Двадцать раз я старался изо всех сил.
Уверен на 80%, что нужно менять прокладку головки, т.к раньше, 3 года назад, когда я только 1 раз менял антифриз, сдул воздух из дроссельной заслонки и проехал без проблем.
Знакомая по работе, катавшаяся на Калине, рассказала, что после замены термостата она на 2 недели вынула шлюз. Ночью говорит, что оставил крышку РБ приоткрытой и гнал в гору, ему помогла поездка в Ебурга – по трассе сердито отдал на газ))) Думаю, у него тоже есть прокладка ГБЦ.

Знакомый, о котором он ранее рассказывал в предыдущем посте, подошел к сервису и там приняли его полностью:

Позвонил в сервис, где мой друг был в ремонте, сказали 5500р на замену прокладки головки блока цилиндров. Симптомы сказаны: перегрев ДВС, белый дым из трубы. Они сказали, что у меня только что была воздушная пробка, и мой характер не поднимается выше 90, и они говорят, что вам нужно ехать в гору и заправляться, что я уже делал “миллион” раз. Начинаю задумываться снять нижнюю трубу, идущую к печке при доливке газа, в районе радиатора печки булькает. Или воткнув кран в СОД, чтобы выпустить воздух в зону радиатора ТЭНа)))

Кстати в заказанном стоке загорелся ЭУР, думаю вылился датчик скорости тосола. Дотрагиваюсь, буквально 5 метров и он перестает гореть, видимо жидкость загрязняет))) Надо продуть воздухом или поменять датчик: www.drive2.ru/l/288230376153110573/
Через неделю в магазине случайно увидел клещи для хомутов ШРУСа:

Через пару недель: Решил купить специальный съемник пружинных зажимов: сетка 1 и сетка 2