Какое напряжение должно быть на лямбда зонд

Что такое лямбда-зонд

Лямбда-зонд (?-зонд или датчик кислорода) — это датчик уровня кислорода в газовой смеси или жидкости.

Широко используется в автомобилестроении для определения относительного содержания кислорода в выхлопных газах выпускного коллектора двигателей внутреннего сгорания

Что нужно знать о лямбда зонд

Состоит из:

1. металлического корпуса с резьбой.
2. уплотнительного кольца.
3. токосъемника электрического сигнала.
4. керамического изолятора.
5. проводки.
6. манжеты проводов уплотнительной.
7. токопроводящего контакта цепи подогрева.
8. наружного защитного экрана с отверстием для атмосферного воздуха.
9. подогрева.
10. наконечника из керамики.
11. защитного экрана с отверстием для отработавших газов

Место установки кислородного датчика.

Так как, лямбда-зонд генерирует электрические сигналы исключительно при температурах 300-350 ° С и выше, датчик не имеющий нагреватель ставится в выпускной трубопровод поближе к мотору, а с нагревателем – перед нейтрализатором.

В каталитическом нейтрализаторе некоторых автомобилей есть датчик температур, который иногда путают с датчиком кислорода. Часто (ФМ-3) устанавливают два датчика кислорода – до и после нейтрализатора (ST220 – два ката и 4 лямбды).

Назначение и применение.

Назначение: регулировать оптимальную смесь топлива и воздуха.
Применение: увеличить экономичность машины, мощь двигателя, показатели экологичности и динамику.

Бензиновый двигатель требует для работы смеси с определенным соотношением воздух-топливо. Соотношение, при котором топливо сгорает максимально полно и эффективно, называется стехиометрическим и составляет 14,7: 1. Это означает, что на одну часть топлива следует брать 14,7 частей воздуха. На практике соотношение воздух-топливо меняется в зависимости от условий работы двигателя и образования смеси. Двигатель от этого может стать неэкономичным.

Следовательно, лямбда-зонд представляет собой своего рода включатель-выключатель (триггер), который информирует контроллер впрыска о качественной концентрации кислорода в выхлопных газах. Граница сигнала между положениями High и Low очень мала. Настолько мала, что это можно не учитывать. Контроллер принимает сигнал от лямбда-зонда, сравнивает его с запрограммированным в его памяти значением и, если сигнал отличается от оптимального для текущего режима, регулирует продолжительность впрыска топлива в ту или иную сторону. Таким образом осуществляется обратная связь с контроллером впрыска и настройка режимов работы двигателя на текущую ситуацию с достижением максимальной экономии топлива и минимизации вредных выбросов.

Функционал датчика кислорода действует как переключатель и обеспечивает опорное напряжение (0,45 В) при низком содержании кислорода в выхлопных газах. Когда уровень кислорода высокий, датчик O2 снижает свое напряжение до ~0.1-0.2 В. В этом случае важным параметром является скорость переключения датчика. В большинстве систем впрыска топлива датчик O2 имеет выходное напряжение от 0,04..0,1 до 0,7. 1.0V. Продолжительность фронта не должна превышать 120 мс. Следует отметить, что многие неисправности датчика кислорода не фиксируются контроллерами и судить об их правильной работе можно только после соответственной поверки.

Лямбда-зонд или датчика кислорода работает по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия и на нее нанесены электропроводящие пористые платиновые электроды. Один из электродов «дышит» выхлопными газами, а другой – воздухом из атмосферы. Датчик кислорода обеспечивает эффективное измерение остаточного кислорода в выхлопных газах после нагрева до температуры 300-400 ° C. Только при таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость и разницу в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопе труба приводит к появлению выходного напряжения на электродах лямбда-зонда.

Для повышения чувствительности лямбда-зондов при низких температурах и после запуска холодного двигателя используется принудительный подогрев. Нагревательный элемент (НЭ) расположен внутри керамического корпуса датчика и подключен к электрической сети автомобиля

Элемент зонда, сделанный из диоксида титана, не генерирует напряжение, а изменяет его сопротивление (этот тип нас не касается).

При запуске и прогреве холодного двигателя впрыск топлива контролируется без участия этого датчика, а коррекция топливовоздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков (положение дроссельной заслонки, температура охлаждения, коленчатый вал скорость и т д.). Особенностью циркониевого лямбда-зонда является то, что при небольших отклонениях состава смеси от идеального (0,97 Ј l Ј 1,03) напряжение на его выходе резко изменяется в диапазоне 0,1 – 0,9 В

Помимо циркония, существуют кислородные датчики из диоксида титана (TiO2). При изменении содержания кислорода (O2) в выхлопных газах изменяется их объемное сопротивление. Датчики из титана не могут генерировать электромагнитные поля; они конструктивно сложны и дороже циркониевых, поэтому, несмотря на их использование в некоторых автомобилях (Nissan, BMW, Jaguar), не находят широкого применения.

Совместимость и взаимозаменяемость.

Принципы работы лямбда-зонда в целом одинаковый у всех производителей. Совместимость чаще всего определяется на уровне размеров.
Они отличаются монтажными и соединительными размерами
Вы можете купить оригинальный б / у датчик, который полон мусора: он не говорит, в каком он состоянии, и вы можете проверить его только на машине

Типы.

1. с подогревом и без подогрева
2. количество проводов: 1-2-3-4
3. комбинация с подогревом / без подогрева.
4. из разных материалов: цирконий-платина и более дорогой диоксид титана (TiO2)Лямбда-зонды из титана и циркония можно легко отличить по цвету кабеля нагревателя «накаливания»: он всегда красный.
5. широкополосная для дизельных двигателей и тех, что работают на обедненных смесях.

Как и почему выходят из строя.

— из-за плохого бензина, свинца, железо забито платиновыми электродами при нескольких “удачных” заправках.
— из-за масла в выхлопной трубе — плохого состояния маслосъемных колец
— из-за попадания на нее растворителей и моющих жидкостей
— из-за “хлопков” в выпуске разрушающих хрупкую керамику
— из-за ударов
— перегрева его корпуса из-за неправильно выставленного угла опережения зажигания или супер обогащенной топливной смеси.
— из-за попадания на наконечник из керамики датчика разных применяемых жидкостей, моющих средств, растворителей, тосола
— из-за обогащенной топливно-воздушной смеси,
— из-за сбоев системы зажигания, хлопков в глушителе
— из-за использования герметиков при установке датчика, которые вулканизируются при квартирной температуре или содержат силикон в своем составе.
— из-за многократных (неудачных) попыток запуска двигателя через некоторые промежутки времени, что привело к накоплению несгоревших остатков топлива в выпускном трубопроводе, которое иногда воспламеняется образуя ударную волны.
— из-за обрыва, плохого контакта или замыканий на “массу” датчика выходной цепи.

Срок службы датчика содержания кислорода в выхлопных газах обычно составляет от 30 до 70 тысяч км и во многом зависит в каких условиях эксплуатируется. Как правило, датчики с подогревом служат дольше. Температура работы стандартно: 315-320 ° С.

Список возможных неисправностей датчика кислорода:

— из-за неработающего подогрева
— из-за потери чувствительности и уменьшения быстродействия

Кроме того, это обычно не фиксируется при самодиагностике автомобиля.

Решение заменять или не заменять датчик может быть принято после его поверки осциллографом.

Особо следует отметить, что попытки заменить неисправный лямбда-зонд на имитатор ни к чему не приводят: ЭБУ не распознает «посторонние» сигналы и не использует их для корректировки состава приготовленной топливной смеси, то есть “проигнорирует”.

Вы также можете попробовать этот метод:

Если датчик работает на нашем топливе больше 2-3 лет, деньги на проверку тратить смысла нет. Он должен был уже поменян из-за возраста. Производительность его будет далека от оптимальной.

Еще сложнее ситуация с автомобилями с l-коррекцией, имеющей два кислородных датчика. В случае выхода из строя второго лямбда-зонда (или «пробивки» секции катализатора) добиться нормальной работы двигателя затруднительно.

Как узнать, эффективен ли датчик?

Для такой проверки нужен осциллограф. Ну или специальный тестер двигателя, на экране которого можем смотреть осциллограмму изменений на выходе сигнала лямбда-зонда. Наиболее интересными являются пороговые уровни сигналов высокого и низкого напряжения (со временем, когда датчик выходит из строя, сигнал низкого уровня повышается (более 0,2 В считается преступлением), а сигнал высокого уровня уменьшается (менее 0,8 В преступление)), и скорость изменения передней части датчика также идет от низкой к высокой. Есть повод задуматься о следующей замене лямбда, если продолжительность этого фронта превышает 300 мсек.
Это средние цифры.

Возможные симптомы неисправности кислородного датчика:

– Нестабильная работа двигателя на низких оборотах.
– Повышение расхода топлива.
– Ухудшение динамики автомобиля.
– Типичное дребезжание каталитического нейтрализатора сразу после глушения мотора.
– Повышенная температура в области каталитического нейтрализатора или нагрев до максимального состояния.
– На некоторых автомобилях при установке режима движения загорается лампочка «ДВИГАТЕЛЬ СНЕСК

Как снимать — устанавливать.

Для установки нужен ключ в виде специальной высокой головки с прорезью для провода и с гранями снаружи.

Откручивайте датчик горячим, риски срывать резьбу (она прикипает) будет меньше.

В резьбовую часть уже добавлена специальная смазка (высокотемпературная, токопроводящая), но рекомендуется добавлять графита.

Разъемы необходимо приподнять выше, чтобы защитить его от грязи и воды. Смажьте контакты.

Если провод скручен, его тоже желательно покрыть графитом – тогда они не окисляются.

К пайке подходите обдуманно.
Суть в том, что к датчику кислород идет по электропроводам. А все лямбда-разъемы не пропаяны, а обжаты. Поэтому правильно скручивать и обжимать, но не паять.

Снимать датчик при работающем двигателе смысла нет. Он не остывает так быстро. И вероятность получить пару ожогов вполне реальна. Даже пока труба и датчик горячие.

После замены неплохо бы сбросить память, сняв клеммы с АКБ на 5-10 минут.

«Реанимация» лямбда-зонда.

Владивосток уже отработал технологию «реанимации» датчика кислорода. Оказывается, достаточно опустить датчик на десять минут в ортофосфорную кислоту при температуре воздуха 18-25 градусов, после промыть обычной водой – и он опять в работе. Но имейте ввиду, что сигнал восстановится не сразу, нужно поработать двигателю 1-1,5 часа.

Промывать датчик лучше вскрытым. При токарных работах тонким универсальным ножом в основании срежьте колпачок с отверстием. Датчик (керамический стержень с напылением платиновых полосок) окуните в кислоту. Кислота разрушит нагары и пленку из свинца поверх стержня. Не передержите датчик: токопроводящие платиновые электроды могут быть разрушены.

Очистить его наждачной бумагой или другим абразивом по той же причине ненужно. После очистки стержня от токопроводящей пленки его промывают водой и фиксируют колпачок каплей нержавеющей проволоки аргонной сварки.

Группа ученых Дальневосточного отделения РАН предлагает иной способ восстановления – он более сложен, но очень надежный. Из физики мы знаем, что плотность токов в газах определяет концентрация и подвижность ионов и величина заряда. В выхлопном газе ионы образуются при нагревании. Поскольку температура (следовательно, подвижность ионов) и напряженность поля известны (на электроды подается напряжение 1 В), его выходные характеристики зависят только от концентрации ионов. Они измеряются осциллографом и частотомером (около 2 МГц). Затем ультразвуковым диспергатором в растворе эмульсии идет «мягкая очистка» электродов с напылением. Бывает электролиз вязкого металла, нанесенного на их поверхность. Учитываем конструктивную характеристику зонда и материала (фарфор или металлокерамика) и напыление металлов с малой инерцией (таких как платина, барий, цирконий и т.д.). После восстановления датчик подвергается испытанием приборами и устанавливается на транспортном средстве. Это можно делать несколько раз.

Выявляем неисправность лямбда-зонда мультиметром или тестером

Современные автопроизводители оснащают автомобили сложнейшими системами управления, которые состоят из электроники и различных индикаторов. С их помощью принимаются и обрабатываются сообщения о состоянии различных узлов машины. К ним относятся двигатели, тормозные системы, аккумуляторы и лямбда-зонды (датчики кислорода). Лямбда-зонд это один из самых важных элементов управления, который сообщает вам об остаточном кислороде в выхлопных газах. Неисправный лямбда-зонд может помешать бесперебойной работе вашего автомобиля.

Принцип работы

Кислородные датчики имеют сложную конструкцию. Детали его функции включают электролиты, которые прикрепляют чипы с разных сторон для всасывания смеси кислорода и отработавшего топлива. Под ними находятся чувствительные элементы, считывающие сигналы и анализирующие разность потенциалов при температуре до 400 градусов. Перечисленные части запаяны в металлический корпус. Через него проходят провода. В зависимости от модели количество проводов варьируется от 1 до 4. Они отвечают за работу датчиков, отправку и передачу сигналов на блок управления и заземление устройства. Эффективность двигателя высока при наличии достаточного количества кислорода в горючей смеси. Но, как и любая другая система, лямбда-зонды тоже выходят из строя.

Что скажет о неисправности датчика?

Сигналом о неисправном датчике кислорода, могут свидетельствовать следующие симптомы:

• неровная работа двигателя;
• в движении есть рывки;
• превышается расход топлива;
• катализатор выходит из строя раньше обычного;
• увеличены или более токсичны выхлопные газы.

Датчик сломан?

Лучшее время для проверки работоспособности всех систем вашего автомобиля – при ближайшем техосмотре. Однако может потребоваться раннее выявление причины плохой работы кислородного датчика. Как проверить лямбда-зонды самостоятельно?

Параметры, подлежащие сверке:

• сверка напряжения в цепи нагрева;
• сверка «опорного» напряжения;
• сверка исправности в датчике нагревателя;
• сверка сигнала лямбды.

Это означает, что оценка работы лямбда-зонда несложна.

Осторожно: «Напряжение»

Чтобы узнать, подается ли напряжение в контур отопления, требуется дополнительное оборудование. Для измерения сигнала используется стрелочный или цифровой вольтметр или, что более современно, мультиметр.

1. Включите зажигание, без отсоединения разъема датчика.
2. Вставьте щупы в кабельные разъемы.
3. Монитор должен отображать примерно 12 В., что соответствует аккумуляторному напряжению .

• «+» Идет к ТЭНу напрямую через предохранитель. Если плюс отсутствует, нужно проверять звено цепи «аккумулятора-предохранителя-кислородника».
• «-» передается через электронные системы управления. Если он отсутствует, необходимо проверить разъем цепи, ведущей в блок управления.

Для проверки опорного напряжения используйте вольтметр или мультиметр.

1. Включите зажигание.
2. Измерьте напряжение м/у сигнальным кабелем и заземлением.
3. Числовое значение должно быть 0,45 вольт.

Если есть отличие показаний на 0,2 В и более, это указывает на проблему сигнальной цепи или плохой контакт с массой.

Как проверять нагреватель лямбда-зонда?

Тут нам понадобится тестер с режимом измерять сопротивление.

Последовательность действий:

1. Отсоедините разъем кислородного датчика.
2. Проверьте сопротивление между нагревательными проводами.
3. Значение может варьироваться, но должно составлять от 2 до 10 Ом.

Если сопротивления нет, это может быть сигнал прерывания прямо в датчике. В этом случае его необходимо заменить.

Сигнал датчика кислорода

Самое сложное и ответственное в проверке датчика кислорода – оценить его сигнал. Тут нам не обойтись без известного мультиметра или вольтметра. В специализированной мастерской есть современные ПК тестеры, но в гараже обойдемся без этого.

Последовательность действий:

1. Двигатель заводим.
2. Прогревается до уровня “рабочая температура”.
3. Щупы подключаются между сигнальным проводом и заземляющим проводом.
4. Увеличиваем обороты мотора до 3 тысяч в мин.
5. Изменения числовых значений кислородного датчика регистрируемя.

Дисплей тестера должен заметить скачок в диапазоне от 0,1 до 0,9 вольт. Если числа не те, требуется новый лямбда-зонд.

Научившись проверять рабочее состояние своего кислородного датчика, вы можете быть уверены, что сможете избежать жульничества в своем автосервисе.

4 способа проверить лямбда зонд самостоятельно

Проверка кислородного датчика нужна, если сканер показывает ошибку, связанную с ним (например, низкий уровень сигнала) или если расход топлива увеличился.

У современных датчиков есть 4х проводная система, но бывают 1-, 2х- и 3х проводные лямбды. Распиновка некоторых датчиков изображена ниже:

Четырехпроводной датчик имеет два провода, идущие к цепи нагревателя, сигнальный провод и один на массу. Лямбда-зонд подтверждает, что вы можете выполнить самостоятельно:

• Проверяем напряжение в цепи подогревателя
• Проверяем исправность подогрева внутри датчика
• Проверяем есть ли «опорное напряжение»
• Проверяем лямбда-сигнал, но для этого не обойтись без осциллографа, мотор-тестера или хотя бы стрелочного вольтметра (он быстрее реагирует на измененные показания) .

То есть фактически можно практически полностью проверять весь датчик.

Как проверить в цепи подогрева наличие напряжения лямбда зонда

Нужен цифровой или стрелочный вольтметр.

1. Включить зажигание, не отсоединяйте разъем датчика, так как блок управления двигателем может записать в свою память код ошибки: Неисправность отопителя ДК.
2. Используйте острые щупы, чтобы проткнуть провода, идущие к нагревателю, или вставьте щупы в разъем со стороны проводов.
3. Напряжение на них должно быть равно напряжению аккумуляторной батареи (12в). Если двигатель не работает, минуса от блока управления может не быть, поэтому запускайте двигатель осторожно.

Плюс обычно включается напрямую через предохранитель. А минус – блок управления двигателем (ЭБУ). Поэтому, если плюса нет, смотрим схему: аккумулятор-предохранитель-оксигенатор (может еще в этой схеме есть реле).

И если минуса нет, смотрим схему к блоку управления, возможно “потерян контакт” в каком-то разъеме.

Как проверять исправность нагревателя датчика

Вам понадобится омметр (тестер в режиме измерения сопротивления).

1. Отсоедините разъем датчика кислорода.
2. Измерьте сопротивление между выводами нагревателя.
3. Сопротивление может быть разное, обычно 2-10 Ом.

Если сопротивление вообще не появляется, скорее всего, в датчике обрыв цепи и его необходимо заменить.

Проверяем наличие опорного напряжения лямбда зонда

Тут все просто, снова нужен тестер в режиме вольтметра.

1. Включите зажигание.
2. Измерьте напряжение между сигнальным кабелем и заземлением.
3. В большинстве автомобилей напряжение должно быть 0,45 вольт.

Если он отличается более чем на 0,2, проблема в сигнальной цепи датчика или плохой контакт с массой.

Как проверить сигнал лямбда зонда

Это самый сложный и ответственный момент. Здесь нам понадобится тестер двигателя, или циферблатный вольтметр, или осциллограф. Осциллографы издавна существуют в виде программ для ПК и приставок с пробниками, цена вопроса от 1500 руб.

1. Запустите двигатель и доведите его до рабочей температуры. Кислородный датчик не заработает, пока не прогреется.
2. Подключите измерительные провода между сигнальным кабелем и кабелем заземления.
3. Увеличьте частоту вращения двигателя примерно до 3000 об / мин.
4. Наблюдайте за изменением показаний лямбда-зонда.

Обратите внимание на время, в течение которого показание меняется с высокого на низкое.

Принято считать, что за 10 секунд должно быть 9-10 изменений показаний. Если они меняются реже, велика вероятность ошибки – медленный отклик кислородного датчика.

А вот как выглядит изменение показаний лямбда-зонда при проверке осциллографом.

Встретят у себя или приедут к тебе, путаны Челябинска, выезд круглосуточно. Сайт intimcity74.ru предлагает вам воспользоваться самым надёжным и проверенным способом. Милые путаны Челябинска, сладкие и ухоженные, они такие интересные и стройные, что ты не устоишь перед ними. Не упусти свой шанс.