Как выпустить воздух из системы охлаждения приора

Всем привет! Периодически во многих машинах в системе охлаждения возникает воздушная камера. Вроде бы нормально. Но на самом деле такое явление может привести к довольно серьезным негативным последствиям. Именно поэтому предлагаю поговорить о том, как убрать воздушную пробку из системы охлаждения.

Эта проблема относится к разряду тех, которые можно решить своими руками. Вам просто нужно понять, как правильно удалить воздух, чтобы не повредить другие системы вашего автомобиля.

Прежде чем приступить к описанию процедур, которых у нас будет три, я расскажу вам о признаках воздушного транспорта, причинах и возможных последствиях.

Если готовы, то приступим.

Симптоматика

Симптомы или признаки отека распознать несложно. Для этого вам просто нужно обратить внимание на необычное поведение вашего автомобиля.

Хотя иногда бывает, что водитель, спокойно управляя своей машиной, даже не подозревает, что внутри системы охлаждения давно образовалась вредная воздушная пробка. Симптомы такой неисправности следующие:

• Термостат ломается. Когда после запуска двигателя вентилятор включается практически сразу, вероятно, проблема в системе. Воздух иногда скапливается в соплах, вызывая циркуляцию только по внутреннему контуру рубашки охлаждения;
• Стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости находится в нулевом положении даже при прогретом двигателе;
• Наблюдается утечка охлаждающей жидкости. Ищите под автомобилем следы охлаждающей жидкости. Это также поможет определить место утечки;
• Двигатель перегревается с завидной регулярностью. Этот симптом указывает на нарушение кровообращения;
• Во время работы насоса возникают посторонние шумы;
• Печь не работает должным образом. Не факт, что причина именно в эфире. Но посмотреть стоит.

Если наблюдается один или несколько из этих симптомов, необходимо проверить работу системы охлаждения. Если у вас новая и хорошая иномарка, не рекомендую ехать на нее своими руками. Но каждый решает сам.

Также обратите внимание на знаки на значках панели инструментов. Они скажут вам, перегревается ли двигатель и т.д.

Причины

Поскольку со знаками все понятно, можно переходить к причинам, по которым вашей форсунке может понадобиться проветривать систему охлаждения.

Нет смысла решать проблему, пока не будет обнаружена причина. В противном случае можно разобрать половину машины, не добившись желаемого результата. И неважно, Газель у вас, новый Солярис или какой-нибудь Мерседес S-класса.

Вдыхание воздухом часто происходит из-за:

• разгерметизация;
• неправильная доливка охлаждающей жидкости;
• нарушения в работе воздушного клапана;
• образование всасывания за счет насоса;
• утечки хладагента;
• механическое повреждение элементов системы;
• естественный износ;
• выход из строя прокладки головки блока цилиндров;
• предыдущий некорректный ремонт.

После устранения источника проблемы необходимо в первую очередь устранить причину проветривания. И только потом стоит переходить непосредственно к процедуре снятия самой шлюзовой камеры.

Если вы не смогли самостоятельно выяснить причины, лучше не продолжать изучать детали вашего автомобиля самостоятельно. Обратитесь в хороший автосервис, специалисты которого с помощью профессионального и точного оборудования проведут все необходимые диагностические мероприятия.

Последствия

Если в автомобильной системе охлаждения двигателя 8cl или любого другого двигателя обнаружена воздушная пробка, откладывать ремонт на потом не стоит.

Поскольку циркуляция охлаждающей жидкости в автомобиле прерывается, очень скоро начнет страдать сам двигатель и все связанное с ним оборудование. Двигатель не охлаждается должным образом, а эксплуатация автомобиля при высоких температурах приводит к чрезвычайно быстрому износу элементов.

Есть еще одна дополнительная проблема, которая не кажется такой серьезной. Но только до наступления холодов. Во время проветривания системы печь не сможет адекватно обогреть интерьер. Поэтому вам будет очень холодно.

Кроме того, шлюз приводит к повышенному расходу топлива, выходу из строя различных датчиков и перегреву. В итоге все заканчивается капитальным ремонтом. Поверьте, выгнать воздух намного проще и дешевле, чем ремонтировать двигатель.

Способы удаления

Теперь перейдем непосредственно к тому, как без помощи специалистов выбрасывать воздушную пробку, образованную системой охлаждения.

Всего могу предложить 3 метода. Каждый из них имеет свои особенности и может применяться к определенным транспортным средствам. Поэтому хорошенько подумайте, прежде чем останавливаться на каком-либо из методов.

Первый метод

Такой вариант подходит владельцам автомобилей ВАЗ, в том числе:

• ВАЗ 2107;
• 2110;
• ВАЗ 2114;
• 2109;
• ВАЗ 2115;
• Лада Калина;
• Настоятельница;
• Лада Гранта;
• ВАЗ 2111;
• ВАЗ 2108 и др.

Если у вас есть только эти машины, вы можете спокойно приступить к работе.

Порядок действий выглядит так:

• Открывает доступ к бачку, где находится охлаждающая жидкость. Необходимо снять защитные элементы;
• Теперь одна из двух форсунок выключена, она нагревает дроссельную заслонку. Неважно, какой шланг отсоединить;
• С бака снимается крышка и отверстие закрывается тряпкой низкой плотности;
• Подуйте в бак, чтобы увеличить избыточное давление. Он должен дуть до тех пор, пока из сопла не выйдет воздух;
• Вскоре охлаждающая жидкость должна стечь. На этом месте необходимо закрепить патрубок хомутом. Здесь стоит обратиться за помощью к другу;
• Если трубка не закреплена, может появиться новая пробка;
• Верните все элементы на место;
• Заводите двигатель и можете проехать пару километров.

По идее, симптомы неисправности должны исчезнуть. Учтите, что способ подходит именно для автомобилей отечественного производства, так как на них действительно можно отсоединить шланг.

Второй метод

Если первый вариант удаления воздуха из воздуха вам не подходит, предлагаю вам воспользоваться вторым методом.

Здесь процедура выполняется следующим образом:

• Запустить двигатель на холостом ходу;
• Оставьте на 10-15 минут;
• Заглушите двигатель;
• Как и в предыдущей инструкции, снимаем защитные элементы;
• Открытый доступ к резервуару;
• Удалите только 1 трубку;
• В этом случае теплоноситель будет циркулировать по системе;
• Воздух начнет выходить без вашего участия;
• Когда тосол начинает течь, патрубок возвращается на место.

Метод откровенно хороший. Но есть недостаток. Он обнаруживается в высокой температуре труб. Брать их голыми руками категорически не рекомендуется.

Включите печку и проверьте, начинает ли горячий воздух поступать в салон в нужном количестве. Если так, то все было нормально и дальше можно наслаждаться результатом самостоятельного ремонта. Работа не сложнее, чем прокачать сцепление .

Третий метод

он считается самым сложным, потому что для работы вам понадобится домкрат или какая-то наклонная поверхность.

Действовать нужно в следующей последовательности.

• Автомобиль надевается на домкрат, чтобы приподнять переднюю часть автомобиля над задней;
• важно, чтобы крышка радиатора была выше остальных компонентов системы;
• Убедитесь, что вы включили ручной тормоз;
• Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу;
• Остановите двигатель через 15 минут;
• Снимаются крышки с крышки радиатора и бачка охлаждающей жидкости;
• Плавно нажмите на педаль акселератора, постепенно увеличивая скорость;
• Параллельно помощнику нужно долить охлаждающую жидкость в бачок;
• Если видны пузыри, пробка выходит;
• Включите плиту и продолжайте заливать охлаждающую жидкость;
• Когда вы чувствуете в салоне горячий воздух и выходят пузырьки, значит, пробка выключена.

В одиночку здесь не добраться, поэтому нужно вызвать помощника. Также следует осторожно доливать охлаждающую жидкость, чтобы не образовалась новая пробка. Всегда доливайте охлаждающую жидкость, которая сейчас находится в расширительном бачке. О смешивании антифриза я вам уже рассказывал отдельно.

Именно эти три метода используют большинство автовладельцев, решающих своими руками решить проблему проветривания системы охлаждения. Если есть альтернативные варианты, обязательно пишите в комментариях.

Всем спасибо за внимание! Регистрируйтесь, обязательно задавайте вопросы и приглашайте друзей присоединиться к нам!

(2 оценок, среднее: 3,00 из 5)

Понравилась статья?

Подписывайтесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи раз в неделю!

1200 руб за фотоотчёт

Оплачиваем фотоотчеты по ремонту автомобилей. Заработок от 10 000 руб. / Мес. Пишите:

Наличие воздушности в системе охлаждения чревато проблемами как для двигателя, так и для других узлов автомобиля. В частности, может произойти перегрев или плита будет плохо нагреваться. Поэтому любому автомобилисту полезно знать, как вытолкнуть шлюз из системы охлаждения. Эта процедура достаточно тривиальна, поэтому ее сможет сделать даже новичок и неопытный автолюбитель. Учитывая их важность, мы обсудим три метода удаления воздуха. Но сначала поговорим о том, как понять, что бывают воздушные пробки и причины их появления.

Симптомы завоздушивания

Как понять, что в системе охлаждения появилась воздушная пробка? Когда возникает это явление, возникает несколько типичных симптомов. Между ними:

• Проблемы в работе термостата. Точнее, если после запуска двигателя вентилятор охлаждения включается очень быстро, очень вероятно, что термостат вышел из строя. Другой причиной может быть скопление воздуха в сопле насоса. Если клапан термостата закрыт, антифриз циркулирует по небольшому кругу. Возможна иная ситуация, когда стрелка температуры охлаждающей жидкости находится на «нуле», когда двигатель уже достаточно прогрелся. Также в этом случае возможны два варианта: неисправность термостата или наличие в нем воздушной пробки.
• Потеря антифриза. Его можно визуально проверить на наличие следов антифриза на отдельных элементах двигателя или рамы машины.
• Насос начинает шуметь. При его частичном выходе из строя появляется посторонний шум.
• Проблемы с печкой. Причин тому много, но одна из них – образование воздушной камеры в системе охлаждения.

Если вы обнаружили хотя бы один из описанных выше симптомов, необходимо провести диагностику системы охлаждения. Однако перед этим полезно понять, что вызвало возможные проблемы.

Причины возникновения воздушных пробок

Вентиляция системы охлаждения может быть вызвана рядом неисправностей. Между ними:

Разгрузка системы. Это может произойти в самых разных местах: на трубах, фитингах, патрубках, трубах и т.д. Сброс давления может быть вызван механическим повреждением отдельных его частей, их естественным износом и снижением давления в системе. Если после снятия воздушной пробки воздух снова появляется в системе, значит, в ней сбрасывается давление. Поэтому необходимо провести диагностику и ее визуальный осмотр для выявления поврежденного участка.

Налейте антифриз тонкой струйкой

Любая из описанных выше причин может повредить узлы и механизмы автомобиля. В первую очередь страдает двигатель, так как нарушается его нормальное охлаждение. Он перегревается, в результате чего износ становится критическим. А это может привести к деформации отдельных его частей, выходу из строя уплотнительных элементов и, в особо опасных случаях, даже к его заклиниванию.

Вентиляция тоже приводит к неисправности печки. Причины этого схожи. Антифриз плохо циркулирует и не передает достаточно тепла.

Далее перейдем непосредственно к способам удаления воздушной пробки из системы охлаждения. Они различаются способом исполнения, а также сложностью.

Методы удаления воздушной пробки из системы охлаждения

Как вытолкнуть шлюз из системы охлаждения классического ВАЗа

Существует три основных метода удаления воздушных пробок. Перечислим их по порядку. Первый способ отлично подходит для автомобилей ВАЗ. Его алгоритм будет следующим:

1. Снимите с двигателя все ограждения или другие предметы, которые могут помешать вам добраться до расширительного бачка охлаждающей жидкости.
2. Отсоедините одну из форсунок, отвечающую за нагрев дроссельного узла (не важно, прямая или обратная).
3. Снимите крышку расширительного бачка и накройте горловину мягкой тканью.
4. Дуть в бак. Это создаст небольшое избыточное давление, которого будет достаточно, чтобы вытолкнуть лишний воздух через сопло.
5. Как только антифриз потечет из отверстия для патрубка, сразу наденьте на него патрубок и желательно закрепите хомутом. В противном случае воздух снова войдет.
6. Закройте крышку расширительного бачка и установите все ранее снятые кожухи двигателя.

Второй способ выполняется по следующему алгоритму:

1. Запустите двигатель и дайте ему поработать 10,15 минут, затем выключите.
2. Снимите предметы, необходимые для доступа к расширительному бачку охлаждающей жидкости.
3. Не снимая с него крышки, отсоедините одну из форсунок на бачке. Если система была проветриваемой, воздух начнет выходить из нее.
4. Как только тосол потечет, сразу переустановите шланг и почините.

Третий способ удаления воздушной пробки из системы необходимо производить следующим образом:

1. Установите машину на холме так, чтобы передняя часть была выше. Важно, чтобы крышка радиатора была выше остальной системы охлаждения. Заодно поставьте машину на ручник, а точнее поставьте упоры под колеса.
2. Дайте двигателю поработать 10-15 минут.
3. Откручиваем заглушки с расширительного бачка и радиатора.
4. Периодически нажимайте педаль акселератора и доливайте охлаждающую жидкость в радиатор. В этом случае из системы выходит воздух. Вы заметите это по пузырькам. Продолжайте процедуру, пока не выйдет весь воздух. В этом случае можно включать плиту на максимум. Как только термостат полностью открывает клапан и в салон поступает очень горячий воздух, это означает, что воздух был удален из системы. При этом необходимо проверить, не выходят ли пузырьки из охлаждающей жидкости.

Что касается последнего способа, то на машинах с вентилятором системы охлаждения с самовоспламенением можно даже не перегружать газ, а спокойно дать двигателю прогреться и дождаться включения вентилятора. В то же время движение охлаждающей жидкости будет увеличиваться, и циркуляция приведет к выходу воздуха из системы. При этом важно добавить в систему охлаждающую жидкость, чтобы снова предотвратить аэрацию.

Как видите, способы избавления от воздушной пробки в системе охлаждения двигателя довольно просты. Все они основаны на том, что воздух легче жидкости. Поэтому необходимо создать условия, при которых воздушная камера будет выталкиваться из системы под давлением. Однако лучше не доводить систему до такого состояния и вовремя принимать профилактические меры. Об этом и поговорим дальше.

Общие рекомендации по профилактике

Первое, на что следует обратить внимание, – это уровень антифриза в системе охлаждения. Всегда проверяйте и при необходимости доливайте. Кроме того, если вам нужно очень часто добавлять охлаждающую жидкость, это первый вызов, который говорит о том, что с системой что-то не так и необходима дальнейшая диагностика для определения причины неисправности. Также проверьте отсутствие утечек антифриза. Лучше всего это делать в смотровой яме.

Попробуйте использовать антифриз, рекомендованный производителем автомобиля. И делайте покупки в проверенных авторизованных магазинах, сводя к минимуму вероятность приобретения подделки. Дело в том, что некачественный теплоноситель при повторном процессе нагрева может постепенно испаряться и вместо этого в системе образуется воздушная камера. Поэтому не стоит пренебрегать требованиями производителя.

Вместо заключения

Напоследок хотелось бы отметить, что при появлении описанных признаков проветривания системы необходимо как можно скорее провести диагностику и проверку. Ведь воздушная камера значительно снижает эффективность системы охлаждения. По этой причине двигатель работает в условиях повышенного износа, что может привести к его преждевременному выходу из строя. Поэтому постарайтесь как можно скорее избавиться от пробки, если обнаружите пузырьки воздуха. К счастью, это может сделать даже начинающий автолюбитель, поскольку процедура проста и не требует использования каких-либо дополнительных инструментов или приспособлений.

Добрый день. Хотелось бы узнать, как снять заглушку с системы охлаждения. Заменил радиатор печки, попытался подняться на гору, газ на 2-3 тысячах оборотов, пока не заработал вентилятор, после чего потихоньку открыл крышку расширительного бачка. Может он немного прошел эту процедуру?) Приореса с Е-газом.

Comments 60

Почему при повороте налево из печи выходит воздух?

Меня давно мучает такая проблема, решение оказалось намного проще, чем кажется, непонятно как забился шланг радиатора печки, который для того, чтобы выпустить воздух, продул с компрессором аккуратно, и все работало, как я обнаружил в теории, если вы дунете в расширительный бачок, открутив шланг, я сказал, что он должен выходить из основного радиатора, а затем он вытекает из основного радиатора, и было невозможно дуть из печь. Открутил этот шланг и открутил пробку на расширительном бачке обычным автомобильным компрессором продул (аккуратно при низком давлении) до появления пузырей в расширительном бачке, потом проверил все в обратном порядке, то есть продул в бачок из шланг, перешел в режим ожидания, переподключил все и вуаля все работает

Также не должно быть пробок в предыдущем движении.
Поменял на днях радиатор, Халла Кондер, радиатор Лузар, но выглядит он как 1в1. Ни одну из патрубков не пережимал, заливал тосол и не грел. В машине снова жарко)

У меня приора с Хала, проблем с заменой радиатора печки НЕТ! Все намного проще Панаса или без кондея. Раньше колпачков быть не могло, собаку съел по этой теме, не так давно дул печка горячо, двигатель грелся с 90 до 102 за 5 минут, поменял тосол, помпу, термостат, уже до радиатора печки и забился, снял, дома тупо было под краном с лимонной кислотой, конечно надо было на ночь оставить, но машина нужна каждый день, в итоге печка так зажарилась так сильно, что рука жрал терпел, до 93г в машине ташкент, но прошла неделя и стало хуже, то есть жарко но не ташкент, может реально такой радиатор брали, если сначала все было нормально, то радиатор 100% и поэтому остерегайтесь поездов, не перетягивайте крышку РБ.

Может и радиатор засосал) ладно, попробую поменять)

Через год после установки радиатора Лузар сломался по всей длине. Ели поели, загнали в гараж на замену. Он парил, как дымовая шашка. Изначально греется не замерзает, после замены на Даазовский сразу разницу почувствовал!

У меня приора с Хала, проблем с заменой радиатора печки НЕТ! Все намного проще Панаса или без кондея. Раньше колпачков быть не могло, собаку съел по этой теме, не так давно дул печка горячо, двигатель грелся с 90 до 102 за 5 минут, поменял тосол, помпу, термостат, уже до радиатора печки и забился, снял, дома тупо было под краном с лимонной кислотой, конечно надо было на ночь оставить, но машина нужна каждый день, в итоге печка так зажарилась так сильно, что рука жрал терпел, до 93г в машине ташкент, но прошла неделя и стало хуже, то есть жарко но не ташкент, может реально такой радиатор брали, если сначала все было нормально, то радиатор 100% и поэтому остерегайтесь поездов, не перетягивайте крышку РБ.

Привет, подскажите, как можно чаще менять шланги печки Панасоник Приор? Чтобы потерять меньше антифриза, как слить?

Вот так читаешь комментарии и больше ничего спрашивать не хочешь, тут всем посоветую. Так что даже с пеной во рту они докажут свою чушь. Кто-то написал такую вьюгу! Система сама очистит весь воздух из системы. Главное, прогреться до температуры открытия термостата, и весь воздух выйдет сам собой. Нет необходимости гонять, продувать или сдавливать трубы на любом уклоне.

Что за чушь не пишут. Посмотрите форсунки на выходе из печки, если жарко, радиатор плохой. В Приоре пробки уезжают все в мгновение ока, для самоуспокоенности поднимаешься немного в горку и немного гасуешь и все.

У Priora, будь то газовый двигатель или механический дроссель, нет такой проблемы, как воздушная камера в системе охлаждения. Это не Самара и не Калина, есть такая штука.
Если вы все сделали правильно, долейте антифриз и вперед. Можно добавить максимум 300 грамм и то как разойдется, а потому это большая редкость.
Если он проветривает систему, пора задуматься о том, что в систему охлаждения попадают газы. Скорее всего был перегрев. Посмотрите, уходит антифриз или нет.

Самая высокая точка системы охлаждения – дроссельная заслонка. Если воздух скапливается, значит, он находится в контуре обогрева дроссельной заслонки. Остальное выходит само собой. Чтобы ускорить процесс, можно после открытия термостата сдавить трубки.

Не актуально, человек написал, что у них есть Е-газ. Электронный газ не имеет подогрева

А жаль… ?
У меня есть Е-газ. После замены помпы все пузыри вышли сами по себе. Антифриз доливал только через 30 км.

Буквально недавно поменял печку (потекла) .Поставил ДААЗовскую.как собрал все сразу поехало в работу (27 км.

Насколько я помню, в предыдущих из радиатора печки выходит отдельная жидкость, предназначенная только для вентиляции радиатора печки, и идет она прямо в расширительный бачок, правда?

С кондером, если машины нет!

Решение этой проблемы!

Да ставить надо однозначно!

После замены радиатора печки залил новый тосол, тронулся. Нет шлюза. Не понимаю, какие могут быть проблемы. Это не Москвар 412

Он плохо греется? Или в чем проблема ?

Да, после замены радиатора отопления старый протекал, но при этом воздух был теплее

может тогда проблема в самом радиаторе, заводской достался?
а шлюз – это когда на холостом ходу печка начинает дуть прохладно или даже холодно

Термостат? рабочий? И заглушек быть не должно, так как выходит через паровую трубку

Правильно ли вы подключили шланги к реке ?

Правильно, я сам это сделал

Их нет, есть воздушные пробки из-за конструкции радиатора отопителя…

Почему же тогда печка дует иначе, чем раньше?)

Автомобиль с кондиционером? Какого производителя вы поставили радиатор?

Без, группа Авена, красно-белая коробка

надо дааз поставить.

Был ли внутри дааз?

Разница в том, что на Даазовском соты меньше и их много, по этой причине теплоотдача лучше, т.к поверхность шире + завихритель (“лапша”) внутри. А на других не все из них имеют большие ячейки и завитки.

Все понимаю, спасибо)

шлюз с э-газом вытесняется откручиванием датчика температуры, откручиванием, вдуванием ртом в бак через тряпку и весь воздух улетучивается.

Какие пробки в Приоре? Их там нет. Это не калина, где печка внизу

Если две трубки дойдут до расширительного бачка, он все вытеснит сам, если одна горячая перед открытием термостата, откройте бачок и прижмите все трубки, желательно приподняв лицо о насыпь.

Два, само собой чтоли уйдет?

Эти две трубы выходят из верхних точек обоих радиаторов. Воздуха быть не должно… Осветите место открытым баком и открытым термостатом. Откуда у вас на заводе этот воздух?

Печка дует слабо

Брат, ты в поход говно насадил… Включи подачу воздуха на максимум при рабочей температуре, если просто дует горячий, а подача и обратка от печки горит, значит, радиатор – говно. ДААЗ надо устанавливать или смотреть с медными трубами. Отличается массой – тяжелее. При какой температуре открывается термостат? А крышку бачка лучше заменить.

Когда заменил шланги, он вышел, проталкивая сами шланги руками, довел двигатель до рабочей температуры, открыл термостат, снова протолкнул шланги руками, добавил антифриз, пока ехал из гаража в дом и обратно – долил всего 500 грамм.

Я его вот так выгнал, подождал, пока откроется термостат, потом сдавил шланги, кстати не открывал крышку бачка, друг сидел в будке, тяжело дыша пока вылезла вся пробка и он добавил антифриз и это оно. Кстати, машина выделилась из ниоткуда.

Крышки снимаются очень просто, прогреваешь, приоткрываешь крышку расширительного бачка и руками прижимаешь патрубки, идущие к радиатору и печке. Если не поможет, в сомнительных местах можно ослабить зажимы и выдавить немного жидкости. На все 10-15 минут. Не знаю, как люди снизу там проводят больше часа)))

Процесс выталкивания пробки занимает около 1,5 часов.
важно правильно вынуть заглушку из системы. Это не так просто. Когда я впервые поменял термостат, столкнулся с проблемой аэрации. Пару недель катался с заглушкой, пока не решил снова выгнать воздух из системы. Это делается в течение часа, а возможно, и полутора часов. Залить антифриз, запустить двигатель на холостом ходу. Когда температура приближается к 90, термостат открывается: нажимаем на сопла, до которых дотянулись. Это следует делать только при открытом термостате. Иначе в этом будет мало смысла. Необходимо периодически закрывать пробку расширительного бачка, сбрасывать давление и воздух. Выливать выше средней линии не рекомендую, тосол будет выливаться из бачка, может просто вытечь. Выполните около 10 циклов с приоткрытой крышкой. Еще неплохо принудительно включить вентилятор радиатора, например включив кондиционер. В этом режиме воздух активнее выходит и идет через выходное отверстие расширительного бачка. Затем подъезжаем на крутой холм, чтобы выпустить воздух из радиатора печки. Левое переднее колесо должно быть значительно выше остальных (диагональ).

Открываем краску расширительного бачка, газа, прижимаем патрубки., Несколько петель. Затем мы едем пару километров и снова поднимаемся на холм.

Результатом будет исправно функционирующая система очистки и обогрева и горячая плита.

Что за чушь я только что прочитал… Автор просил Приору, а не копейки)

пишу про приору.

Процесс выталкивания пробки занимает около 1,5 часов.
важно правильно вынуть заглушку из системы. Это не так просто. Когда я впервые поменял термостат, столкнулся с проблемой аэрации. Пару недель катался с заглушкой, пока не решил снова выгнать воздух из системы. Это делается в течение часа, а возможно, и полутора часов. Залить антифриз, запустить двигатель на холостом ходу. Когда температура приближается к 90, термостат открывается: нажимаем на сопла, до которых дотянулись. Это следует делать только при открытом термостате. Иначе в этом будет мало смысла. Необходимо периодически закрывать пробку расширительного бачка, сбрасывать давление и воздух. Выливать выше средней линии не рекомендую, тосол будет выливаться из бачка, может просто вытечь. Выполните около 10 циклов с приоткрытой крышкой. Еще неплохо принудительно включить вентилятор радиатора, например включив кондиционер. В этом режиме воздух активнее выходит и идет через выходное отверстие расширительного бачка. Затем подъезжаем на крутой холм, чтобы выпустить воздух из радиатора печки. Левое переднее колесо должно быть значительно выше остальных (диагональ).

Открываем краску расширительного бачка, газа, прижимаем патрубки., Несколько петель. Затем мы едем пару километров и снова поднимаемся на холм.

Результатом будет исправно функционирующая система очистки и обогрева и горячая плита.

у вас как-то все сложно. ЦО точно работает исправно, нигде ничего не забивается? В предыдущем не должно быть такого, единственное место, где остается воздух после заполнения – это нижний патрубок термостата. Когда термостат открыт, он выходит сам по себе. Не нужно никуда ехать, просто покрутите 15 секунд на 4000 об / мин и все заработает.