Чем смазать тросик спидометра

Уход за кабелем:

Тросы необходимо смазывать систематически (перед началом сезона) ,

за плавность работы, продление срока службы, предотвращение истирания и коррозии и, как следствие, заклинивания кабеля (особенно опасно для газового кабеля)

Смазывать тросы можно двумя основными способами:

способ 1: самый быстрый и удобный.

1 в емкость (отрезанное горлышко пластиковой бутылки) вставляется шнур (концом, который будет на руле);

2. Место в емкости, куда вставляется кабель, заделывают (пластилином);

3. Масло заливается в емкость (лучше 80W90) так, чтобы оплетка и кабель были полностью покрыты маслом;

4. После перемещения троса вверх-вниз (за счет этого масло «протягивается» под оплетку и полностью смазывает трос под оплеткой);

5. Перемещайте трос, пока масло не появится на противоположном конце троса;

6. Трос полностью смазан и снова установлен на место.

способ 2: более трудоемкий и трудоемкий.

1. В медицинский шприц емкостью 2 мл собирают масло (желательно 80W90);

2. Игла вставляется между оболочкой и кабелем;

3. Масло выжимают до тех пор, пока оно не пройдет по поверхности;

4. Иглу шприца вынимают из-под тесьмы;

5.После перемещения кабеля вверх-вниз

6. Затем снова добавляют масло с помощью шприца и так поочередно, пока масло не появится на противоположном конце кабеля;

7. Трос полностью смазан и снова установлен на место.

Трос привода спидометра:

Это требует:

1. Отсоедините трос от спидометра.

2 отсоедините спидометр от автомобиля (на переднем колесе)

3. Снимите внутренний трос с внешней оболочки.

4. Удалите грязь.

5. Смажьте трос «ЛИТОЛ».

6. Установите кабель на место.

Рекомендуется смазывать перед началом каждого сезона.

Смазать кабель тонким слоем.

Рычаги управления:

также необходимо смазать место подвижного соединения рычагов сцепления и переднего тормоза

Это требует:

Снимите рычаги и смажьте места соединений и контактов ЛИТОЛОМ.

Рекомендуется смазывать перед началом каждого сезона

Смазка подвижного шарнира стопы заднего тормоза:

Смазка шарнирной оси средней и боковой подножки:

Тормозные суппорты (дисковый тормоз, барабанный тормоз):

Направляющие суппорта тормоза необходимо смазать специальной смазкой.

Нанесите на направляющие очень тонкий слой смазки.

Рекомендуется смазывать перед началом каждого сезона.

PS это категорически запрещено . нанесите смазку на тормозные поверхности (фрикционные колодки, тормозной диск, внутреннюю поверхность ступицы барабанного тормозного колеса) Тормоза просто кончатся.

Если на этих поверхностях скопилась смазка, тщательно обезжирить их (обезжиренным бензином, растворителем, спиртом)

Ручка дроссельной заслонки:

Смажьте дроссельную заслонку в сборе во время движения.

1. Разобрать и разобрать правую панель;

2. Снимите газовую ручку;

3. Смажьте гнездо ручки акселератора на рулевом колесе маслом 80W90;

4. Залейте необходимое количество смазки «ЛИТОЛ» в «консольный отсек», где трос дроссельной заслонки соединяется с рукояткой дроссельной заслонки.

Рекомендуется смазывать перед началом каждого сезона

Задний мост маятника:

необходимо следить за наличием смазки на стыке заднего маятника и рамы.

Это требует:

1. Отвинтите гайку крепления пальца заднего маятника;

2. Снимите вал и втулки;

3. Удалите ржавчину;

4. Нанесите смазку LITOL на все требуемые поверхности;

5. Соберите в обратном порядке;

6. Затяните стопорную гайку оси с помощью резьбового фиксатора.

Смажьте по мере необходимости перед началом сезона или после двух сезонов.

Рулевая колонка:

необходимо следить за наличием смазки в рулевой колонке

1. Отвинчена крепежная гайка;

2. Снимается верхняя поперечина;

3. Контргайки откручены;

4. Съемная передняя вилка;

5. Проверяется целостность подшипников (при необходимости подшипник заменяется);

6. Убрана грязь;

7. Добавляется необходимое количество смазки LITOL»;

8. Сборка производится в обратном порядке (при сборке проверьте силу затяжки контргаек, при измерении их мерной затяжкой рулевое колесо становится «натянутым»)

9. Затяните фиксирующую гайку

Смажьте по мере необходимости либо до начала сезона, либо после двух-трех сезонов.

Задний мост амортизатора:

Смазка мостов задних амортизаторов необходима:

Разбираются задние амортизаторы, оси на раме и задний маятник смазываются смазкой LITOL, после чего амортизатор устанавливается на свое место.

Смажьте по мере необходимости перед началом сезона или после двух сезонов.

PS Не забывайте использовать крепеж с резьбой при сборке и установке крепежа.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Уход за воздушным фильтром:

Воздушный фильтр бывает двух типов:

Бумажный фильтр по истечении срока службы его заменяют новым, кроме того, во время работы он может вытесняться компрессором (воздух направляется в чистую часть, через которую отфильтрованный воздух поступает в двигатель, чтобы выдавить скопившуюся пыль накоплено снаружи)

Пенный фильтр моющиеся и пропитанные специальными пропитками. Можно мыть бензином (проверив, разъедает ли бензин поролон), также можно мыть моющим средством, мылом, доказала свою эффективность с мылом для посуды.

После промывки фильтра его необходимо тщательно промыть, чтобы удалить остатки моющего средства.

Дайте фильтру полностью высохнуть естественным путем.

После смазки фильтра специальными средствами (недорого и надолго)

Наносится немного пропитки и «выдавливание» равномерно распределяется по всей поверхности фильтра, при необходимости добавляем пропитку. Если было нанесено много пропитки, фильтр сжимается очень осторожно (избыток смазки создает ненужное сопротивление воздухозаборнику и мощность снижается).

Если нет специальной пропитки, ее можно пропитать моторным маслом.

Берется минеральное моторное масло 15W40, разбавленное в соотношении 1: 1 бензином (очевидно, убедившись, что поролон и бензин совместимы) и пропитывают поролон (также не допуская избытка), после пропитки фильтру дают возможность сухой (бензин испаряется – масло остается в поролоне), после испарения бензиновый фильтр готов к работе.

В процессе эксплуатации поролонового воздушного фильтра была отмечена особенность, в сырую погоду из-за повышенной влажности поролон стал влажным и двигатель после высыхания стал «тускнеть», все пришло в норму.

PS Напоминаю, что обращаться с поролоновым фильтром следует с особой осторожностью, не перекручивайте и не оказывайте на нее физическое воздействие (может треснуть сама пена или разойтись шов)

PPS Так как специальные пропитки очень липкие и плохо моются, чтобы не пачкать руки, работайте в резиновых перчатках или через полиэтиленовый пакет.

Специальная пропитка на основе специального растворителя быстро испаряется, поэтому держите тару постоянно герметично закрытой.

PPPS Фильтр промывается и пропитывается каждые 10 000 км пробега. При использовании в пыльных условиях необходимо мыть и замачивать с меньшим пробегом.

также необходимо промывать и пропитывать фильтр перед началом каждого сезона (пропитка или масло теряют свои свойства зимой).

В процессе эксплуатации периодически проверяйте чистоту и целостность фильтра (запылен – на промывку)

Дата добавления: 04.02.2016; просмотров: 1400; ЗАКАЗАТЬ ПИСЬМЕННЫЕ РАБОТЫ

Смазка тросов — МОТОСПЕЦ

Зачем смазывать трос сцепления?

Сегодня мы поговорим о том, какие кабели трансмиссии устанавливаются на автомобили и как за ними ухаживать.В мотоциклах используются 2 типа кабелей:

• Веревка работает на вращение. Применяется в приводе спидометра и тахометра. На многожильном основании стальной сердечник плотно намотан по спирали, совпадающей с направлением вращения. С одной стороны, такие кабели моделируются в виде тетраэдра (наконечник 1-2 см имеет квадратное сечение), с другой стороны, также может быть квадратная, цилиндрическая насадка с вырезанной или плоской пластиной. Футболка с тросиками спидометра имеет постоянную длину и жестко закреплена с двух сторон.

Со временем между оболочкой и кабелем заползает грязь и влага, кабель начинает заклинивать, усилие нужно прикладывать больше, в результате происходит износ всех механизмов В книге по обслуживанию оборудования есть процедура для проверки и смазки тросов при каждом техническом обслуживании и перед длительной стоянкой (например, для сезонного хранения). Грязь замедляет высыхание влаги и способствует развитию коррозии стального кабеля. При осмотре следует учитывать, что наиболее нагруженной точкой является точка выхода кабеля из оболочки и места сильных изгибов. В этих местах шнур чаще всего перетирается, начинает набухать и рваться.

Производители устанавливают съемный металлический или пластиковый колпачок на верхний конец тросов сцепления. Это предотвращает разрыв кабеля в месте крепления бобышки.

Если вы собираетесь заменить поврежденный кабель, не забудьте убедиться, что этот колпачок присутствует на новом кабеле, иначе вам скоро придется снова его заменить.

На оборудовании, которое используется круглый год, необходимо перед наступлением холодов промыть и смазать все тросы. При минусовых температурах трос дроссельной заслонки часто заедает в открытом положении, и в этом случае результат может быть другим. На скорости температура еще ниже, влажность резко замерзает! На квадроциклах после проезда по грязи и болотам техническое обслуживание проводится на поле каждой поездки.

Поговорим о способах очистки и смазки. С тросиком спидометра все просто – трос легко снимается с рубашки. Оба компонента моются отдельно и смазываются.

Трос дроссельной заслонки (сцепления) разборный, ремонтируется в сборе с использованием нескольких приспособлений. Вот некоторые из них:

– Устройство для смазки тросов. Отсоединяем трос с двух сторон от мотоцикла, вставляем один конец в паз устройства, проворачиваем барашки, через отверстие с помощью шприца или насадки банки промываем и смазываем трос.

– Самодельное устройство: понадобится кусок трубы и металлический зажим. Принцип работы такой же, как у заводского.

– По дороге можно использовать прочный полиэтиленовый пакет, в отверстии вырезается уголок и пропускается кабель. Пакет фиксируется на оболочке кабеля пластиковым зажимом, налейте немного моторного масла (или другой подручной смазки) в пакет, привяжите входное отверстие к пакету, выдавите масло под рубашку.

– В гаражах из подручных средств часто делают воронку, в узкий конец вставляют кабель, в качестве пломбы используют изоленту или кусок старой камеры. Я наливаю масло в воронку и жду, пока оно потечет самотеком. На мой взгляд, этот метод слишком долгий.

Я описал самый простой, в интернете можно найти или найти еще много вариантов смазки тросов подручными средствами. Принцип работы будет аналогичен описанному выше.

Вот мы и решили гаджеты по химии! Для стирки мы используем любой растворитель, не разрушающий пластиковую оболочку: керосин, уайт-спирит, бензин или WD40. Последний содержит комплекс веществ, растворяющих остатки загустевшего масла, ржавчины и вытесняющих влагу. После стирки обдуваю кабель сжатым воздухом, чтобы удалить с куртки все следы грязи и остатки моющего средства.

Трос можно смазывать любым маслом с высокой вязкостью, например трансмиссионным маслом. Масло слишком разбавлено, быстро выходит, поверхности быстро сохнут. Смазка должна иметь хороший проникающий эффект, не слишком липкая, не должна затвердевать и затвердевать. Не подходит для ухода за тросом: консистентная смазка и аналогичные густые смазочные материалы, в том числе в виде спреев (например, спреев для смазки цепей).

В современных кабелях используется более сложная конструкция, витой кабель заполняется пластиком с добавками тефлона, затем накладывается пластиковая оболочка и все это вставляется в рубашку. Такие кабели лучше смазать жидким силиконом.

Хочу обратить ваше внимание: если после аккуратного обслуживания кабель привода продолжает сильно работать или замерзает, лучше такой кабель заменить на новый!

Как смазать тросики

Как смазать тросы? Рукоятка дроссельной заслонки или тормоза начинает ухудшаться. Тормоза или газ кисловатый? Итак, пора разобраться, в чем проблема. Не шутите над этими вещами. Кислотная струна может привести к непоправимым последствиям.

Есть два способа безопасного использования самоката: смазать тросы или просто заменить их новыми, как только они начнут закисать. Я предпочитаю смазывать тросы. На мой взгляд, в этом есть неоспоримые плюсы:

1. Смазать тросик намного дешевле, чем покупать новый.

2. Если лидерство теряется в начале сезона, не стоит ожидать от него закисления в самый неподходящий момент.

3. Как показывает моя пятилетняя практика, смазка тросов каждую зиму обеспечивает бесперебойную работу, значительно продлевает срок службы и повышает безопасность движения.

4. Единственный недостаток – надо работать и немного испачкаться…

Трос спидометра, трос дроссельной заслонки и блок управления масляным насосом (при наличии), тросы переднего и заднего тормоза. Сначала, к сожалению, придется демонтировать трос от самоката. В некоторых случаях нет необходимости снимать тормозные тросы, но необходимо освободить концы стержней и рукояток. При свободном тросе попробуйте переместить внутренний (рабочий) трос вперед и назад 2. Он должен двигаться свободно. Если нет, начинайте смазку не маслом, а бензином.

Потом находим емкость (вроде тюбик с зубной пастой, тюбик с силиконовым герметиком отличный), вливаем масло, смешанное с бензином 1-1.

Возьмите трос (1) и наденьте на него трубку (4) с маслом (3). Важно, чтобы трубка (4) идеально подходила к катушке (1a) кабеля (1).

Далее подвешиваем нашу систему вертикально и делаем сливное отверстие (5) в верхней части трубки. Находим противоположный конец рабочего троса (2) и начинаем его двигать вперед-назад. Иногда в трубе и кабеле может создаваться дополнительное давление. Для этого затяните сливное отверстие (5) и сдавите трубку. Мы проводим эти операции до тех пор, пока не появятся первые признаки масла, которое пересекает весь кабель. Наконец, вы можете наполнить трубку чистым маслом и немного накачать его в кабель. Все сделано. Но если кабель работает слишком много, иногда требуется много времени, чтобы «пролить», поэтому не отчаивайтесь и приступайте к работе.

Рычаг и тросики КПП на C3-Picasso

Тросик 3

Как поменять тросик спидометра на автомобиле своими руками?

Многие современные автовладельцы даже не задумываются о проблеме самостоятельного ремонта своих автомобилей, но это вовсе не значит, что нет тех, кого эта проблема волнует. Так, например, владельцы старых моделей автомобилей часто заботятся о своем «здоровье», особенно если есть возможность выполнить всю работу без сбоев в настройках бортового компьютера или других неприятных последствий.

В этой статье мы рассмотрим процесс замены троса спидометра, уделив внимание особенностям этой процедуры.

Когда нужно менять тросик спидометра

Замена этой детали проводится тогда, когда она перестает справляться с возложенными на нее функциями и начинает заставлять хозяина машины падать: не видна реальная скорость движения или стрелка не уходит от исходного положения у всех, то есть “падает”. Однако не стоит спешить с заменой кабеля сразу, так как в любом случае еще необходимо доказать его причастность к возникновению неисправностей.

определить истинную причину неисправности спидометра без его разборки невозможно, которая имеет некоторые характеристики в зависимости от формы интересующей нас детали (как отсоединить сам трос спидометра мы расскажем в ближайшее время).

Так, скругленные спидометры, которые в наше время выпускаются серийно, можно снять с места только после разборки приборной панели. В этом случае в первую очередь разбирается декоративная накладка рулевой колонки и снимается резиновая прокладка, расположенная рядом с замком зажигания. В получившемся проеме вы увидите застежки, представленные в виде скоб. Снять их не составляет труда, достаточно использовать шлицевые отвертки. По окончании процедуры панель легко покидает свое место.

Даже старые измерительные приборы легко снять. На начальном этапе снимается решетка вентиляции (открывается доступ к крепежам, которыми крепится панель приборов), затем освобождается сама решетка путем нажатия на крепеж.

Как только передняя панель будет снята, вы можете приступить к диагностике состояния спидометра. Вы можете визуально определить, нужно ли заменять кабель или нет. Прокручивая элемент некоторое время, и наблюдая за поведением стрелки устройства, несложно установить правильность его работы. Если стрелка вращается плавно, прямо пропорционально приложенной силе, можно с уверенностью сказать, что заменять деталь нет необходимости.

Важно! На неисправность механизма спидометра указывает не только «подергивание» стрелки, но и его полное бездействие.

Где находится тросик в автомобиле

Трос сцепления представляет собой гибкий и прочный стержень с двумя концами. Один из них связан с коробкой передач (в инжекторных автомобилях ввинчивается в датчик скорости), а через другой – с комбинацией приборов, а точнее со спидометром. Проще говоря, одна часть троса подключается к педали сцепления (находится в салоне), а вторая находится с левой стороны моторного отсека.

Что понадобится для замены

Если после ознакомления с деталью вы придете к выводу, что информация о том, как поменять трос спидометра, действительно пригодится, то стоит знать, какие инструменты подготовить к работе. На самом деле их не так много: набор отверток (включая отвертку Phillips), гаечный ключ и новый кабель.

При покупке последней нужно обращать внимание на ее длину. Новая деталь не должна быть меньше оригинала. Допустимым вариантом считается кабель гораздо большего размера, но даже в этом случае необходимо учитывать особенности его расположения в раздаточной коробке и возле панели приборов.

Как снять тросик

Прежде чем задуматься, как правильно расположить трос спидометра, нужно хорошенько разобрать сломанную деталь. Перед началом работ обязательно обесточьте аккумулятор, отсоединив от него минусовую клемму и только после этого отсоедините старый кабель от КПП.

выполнить эту задачу довольно просто: под кузовом найдите кабельное соединение (возле КПП) и открутите болт крепления, фиксирующий деталь. Далее также откручивается зажимная гайка, соединяющая трос и спидометр.

Теперь вы можете легко вынуть старый кабель и приступить к установке нового элемента.

Примечание! Перед установкой нового кабеля смажьте его слоем смазки (достаточно нескольких капель масла), чтобы защитить от быстрого износа.

Установка нового тросика

Как снять трос спидометра мы уже разобрались, теперь осталось разобраться в нюансах установки новой детали.

Новый трос осторожно протягивают в кабину по предыдущему маршруту и подключают к спидометру, после чего все ранее снятые детали необходимо вернуть в исходное положение. Протягивая трос под капотом через пазы, не забудьте установить в нужных местах резиновые уплотнители, их должно быть не менее двух (в зависимости от модели автомобиля могут быть некоторые отличия в конструкции).

После установки нового элемента его еще нужно правильно настроить (отрегулировать). Для этого измерьте расстояние от вилки сцепления до начала амортизатора (оно должно быть 86 мм, с запасом 5 мм). Затем произведите соответствующие замеры от конца амортизатора до конца троса на спидометре (норма 65 мм с запасом 5 мм).

Если ваши числа не совпадают с указанными, возьмите ключи и отрегулируйте натяжение троса. После этого остается только проверить натяжение педалью и еще раз измерить полученное расстояние. По окончании регулировки не забудьте затянуть стопорную гайку.

Теперь вы знаете, как снять трос спидометра, установить новый элемент, и справитесь сами.

Интересный факт! В 2013 году компания Bosch разработала электронный механизм сцепления под названием «eClutch». Это позволяет водителям двигаться на низких скоростях без использования педали сцепления. При этом двигатель не перестает работать.

Подпишитесь на наши ленты в Facebook, ВКонтакте и Instagram – все самые горячие автомобильные события в одном месте.

Привет всем.
Это собственно ПРОБЛЕМА.
Сегодня с другом мы попытались убрать этот дикий шум.
______________________________________________
Нам нужно:
– Отвертка крестовая, желательно короткая.
– смазка стойкая, не загустевает в условиях мороза и не отличается от пластиковых деталей.
– смазка жидкая, проникающая.

Начинать.
По совету какого-то форума залезаем под капот и трос вытаскиваем из коробки. Эта операция ЗНАЧИТЕЛЬНО облегчает выполнение заказов. Розетка расположена точно по центру моторного отсека, рядом с переборкой с салоном.

Кабель вышел легко. Кто знает как потом вставят)

Начнем НУМЕРАТЬ по порядку.
Опускаем руль максимально низко и откручиваем два винта от пластиковой детали, обрамляющей раму.

Поддеваем его сверху отверткой или еще чем-то кроме этой части и тянем на себя. Немного вытаскивая, вытаскиваем из зацепов снизу.

Перед нами «голая» панель. Откручиваем 3 винта.

Будьте осторожны с левым винтом, он может упасть в отверстие. Вы можете получить его, но я думаю, что проще воткнуть какую-нибудь тряпку в страховую яму.

Теперь можете потянуть панель на себя и разочароваться – так просто не выйдет)

Сдвигаем компьютер вправо, просовываем туда руку и вытаскиваем трос, вытаскивая его из моторного отсека (именно поэтому мы и отвязали трос от коробки!).

После этого расстегнуть рубашку с приборной панели будет намного проще.

Освободиться от веревки? Хороший!

В общем, если честно, грешу уже не на трос как таковой, а на механизм спидометра. Судя по характеру звука. Кажется, что шестерни вибрируют в сиденьях (было на моделях RU). Поэтому целью было разобрать спидометр и смазать его смазкой там, где он пришел с завода и там, где шестерни механизма соприкасаются с пластиком (за 12 лет образовались значительные зазоры).
Подсказываю, что смазка должна быть верна пластиковым деталям, иначе все нафиг разъедет.

Вытащил аккурат из ниши, вытащил разъемы. Вы не сможете их перепутать, так что не бойтесь.

Снимаем с креплений все виды панелей

Откручиваем четыре винта под спидометром

Раскладываем без фанатизма шипы, шестеренки и губки всех видов. Капаем проникающую смазку в разъем кабеля сбоку спидометра (немного, капля).

Крепим спидометр к панели. Собираем заказ.

Теперь вы можете залить обильное количество проникающей смазки в кабель в оболочке. Для лучшего слива я немного скрутил и закрутил конец кабеля) Налить много не получилось. Ничего страшного, если что-то пролилось на рубашку!

После этого стоит начать подталкивать заказанное к назначенному месту. На этом этапе и возникли основные трудности этого мероприятия! Серьезно) Ну он никак не хотел нишу вламываться! Пришлось снять пластик на руле, который мы тоже сняли, не без мучений…

Надеюсь, для вас все будет быстрее и проще.

Мы вставили панель. Подключаем разъемы и вставляем трос в спидометр. Хорошо бы залезть под капот и вынуть лишний трос. Что ж, можно сразу вставить конец в коробку.

Далее прикручиваем устройства на место, чистим оргстекло, монтируем шпиндель.

После этого машина сутки простояла при температуре 20 градусов ниже нуля. Запустился, перезапустился и… ТИШИНА! Никаких хрипов и ввввжжжмжжжмжжжм!