Запчасти для капитального ремонта двигателя приора

Во время капитального ремонта двигателя основные компоненты силовой установки подлежат капитальному ремонту или модификациям. Этот процесс позволяет двигателю вернуться к исходным характеристикам. Ремонт ДВС подразумевает восстановление всей силовой установки, а не только отдельных узлов. Процедура довольно дорогостоящая, ее необходимо проводить на специализированном оборудовании опытными мастерами.

Признаки необходимости ремонта ДВС

Двигатель в процессе эксплуатации постоянно изнашивается, но до определенного момента работает нормально и ничто не указывает на необходимость ремонта. У любой детали есть ресурс, после его исчерпания общий износ только увеличится, начнут появляться первые неисправности. Знаки, свидетельствующие о необходимости капитального ремонта энергоблока:

1. Увеличился расход масла. Допускается снижение уровня масла от максимальной до минимальной отметки на 1 тыс. Км пробега. В идеале между заменами масла потребление должно быть незначительным.
2. Из выхлопной трубы выходит синий дым.
3. Свечи имеют черный нагар.
4. На холостом ходу двигатель работает нестабильно, ощущаются сильные вибрации.
5. От патрубка для отвода газов из картера наблюдается пульсация выхлопа параллельно с увеличением или уменьшением оборотов. В нормальном состоянии увеличение скорости никак не влияет на объем газа.
6. Расход топлива увеличивается. В смешанном цикле расход топлива на 100 км пути может почти удвоиться.
7. Мощность двигателя снижена. Если автомобиль разгоняется с места до 100 км / ч при увеличении условной скорости переключения с 17 секунд до 25 и разгон не превышает 130 км / ч, пора задуматься о капремонте двигателя.

Время разгона измеряется при условии, что пассажир находится в салоне и максимальная скорость «выжата» до максимальной нагрузки.

Поскольку наши дороги оставляют желать лучшего, двигателем можно управлять без разгона. Для этого необходимо видеть, с какой скоростью автомобиль разгоняется при разных положениях передач. На 1-й передаче – около 40 км / ч, на второй – 50-55 км / ч, на третьей – 90-100 км / ч. Если ускорение находится в пределах этих значений, двигатель исправен.

Снижение компрессии

Падение компрессии в цилиндре прямо указывает на износ. Это типично для двигателей ВАЗ. В турбированных и многоцилиндровых двигателях давление воздуха может снижаться, в том числе из-за нарушения фаз газораспределения.

Последствия снижения компрессии: топливовоздушная смесь не нагревается до оптимальной температуры, замедляется процесс сгорания, двигатель работает нестабильно. Чем больше износ, тем ниже показания компрессора при измерениях. Для двигателя Приора идеальный показатель 12-13 кгс / см2, от 10 кгс / см2 – средний, меньше 9 кгс / см2 – плохо и свидетельствует о необходимости «капитала».

Причина снижения компрессии – в износе стенок цилиндра, поршневых колец и поршней. Для баллонов допускается увеличение размеров примерно до 0,15 мм, не более. На высоких оборотах потребуется замена блока или установка поршней с кольцами большего диаметра. Установка обычных деталей в сильно изношенный цилиндр даст временный эффект.

Проверить, почему снизилась компрессия, можно не разбирая силовой агрегат. Для этого откручиваются свечи зажигания, через колодец в цилиндры закачивается несколько миллиметров моторного масла, и производится повторное измерение. Повышение компрессии свидетельствует об износе поршневых колец, если показатели остаются без изменений, причина – износ или прогорание клапанов.

Стуки в двигателе

Еще один явный признак предстоящего капитального ремонта – удар двигателя. Если ударить по коленчатому валу, звук будет жестким, приглушенным, с увеличением частоты по мере увеличения оборотов. Причина – износ цапф коленчатого вала и увеличение осевого люфта. Звук особенно заметен при постепенном увеличении или уменьшении оборотов.

Подшипники шатуна могут стучать – на нейтрали есть звук, он усиливается с увеличением скорости. Стук шатунных подшипников можно определить, открутив свечи зажигания. По сравнению со звуком коренных подшипников удар будет сильнее.
Поршни – отстой. Звук возникает при движении под нагрузкой по мере увеличения оборотов. Вызвано износом поршня и увеличенным зазором между ним и цилиндром. Поршневые пальцы стучат с резким металлическим звуком, который усиливается до минимума и появляется из-за чрезмерного износа связанных с ними деталей.

Другие признаки

Износ двигателя можно определить по некоторым другим характеристикам.

1. Пониженное давление масла. Оптимальный показатель, в зависимости от вязкости смазки, должен составлять минимум около 1 единицы. При увеличении оборотов на каждую тысячу давление масла также увеличивается на 1 единицу, т.е. 2000 об / мин – 2 единицы, 3000 – 3.
2. Неисправности двигателя. Косвенный показатель, так как увеличение детонации, раннее или отложенное зажигание можно устранить регулировкой.
3. Когда при открытых клапанах горит топливно-воздушная смесь, происходит хлопанье в выхлопной системе и «чихание» двигателя.
4. Перегрев силового агрегата, проблемы с горячим запуском, двигатель троит.
5. Изношена прокладка головки. Если деталь будет «проколота», антифриз из рубашки начнет поступать в цилиндры и свойства масла будут потеряны. Отсутствие смазки увеличивает трение и температуру, вызывая износ деталей двигателя. При разборке такого двигателя можно увидеть идеально аккуратные сучки – антифриз смывает следы копоти и масла. Износ прокладки можно определить по снижению уровня охлаждающей жидкости, появлению масляной пленки в расширительном бачке и белого дыма из выхлопной трубы.

Косвенно колеблющийся минимум можно отнести к причинам, но на эту неисправность указывает ряд других проблем. Причина может заключаться в износе подушек (опор) двигателя – появляется вибрация, может порезаться шпонка зубчатого шкива, нарушается фаза газораспределения. Начинается чрезмерный расход топлива, двигатель работает. Замена опор двигателя на Приоре может решить проблему без капитального ремонта.

Для Lada Priora при исправном функционировании и соблюдении регламента нормой считается пробег около 200000 км. Тогда детали естественно изнашиваются и силовой агрегат нужно будет отремонтировать или заменить.

Клапаны двигателя на Приоре

Лада Приора – это переработанный ВАЗ 2110. Эти автомобили оснащались 8-клапанными двигателями рабочим объемом 1,5 литра, появились более поздние модификации на 1,6 литра. На них при обрыве ремня ГРМ клапаны не стыковались с поршнями и не гнулись. На ВАЗ 2112 стали ставить полтора литровые моторы с 16 клапанами, они тоже перекочевали на Приору. Владельцы таких автомобилей впервые столкнулись с проблемой прогиба клапана при обрыве ремня ГРМ. Все дело в конструктивных особенностях. Головка блока цилиндров теперь снабжена 16 клапанами, мощность увеличилась до 92 л. С., Но при этом изгиб клапанов приводит к капитальному ремонту.

На 16-клапанном двигателе поршни не имеют специальных выемок, в результате при нарушении фаз газораспределения они погнут клапаны. Более поздние модели Lada Priora оснащались 1,6-литровым 16-клапанным двигателем. Здесь на поршнях были надрезы. Такой силовой агрегат сегодня установлен на Приору. Вопреки тому, что заявляет производитель клапана, угнетение все же есть, но гораздо реже. Такая вероятность наблюдается только в условиях высоких оборотов. Разрыв ремня вдвое шире стандартного ремня 1-го семейства встречается нечасто. Если используется некачественный ремень, вероятность изгиба значительно возрастает, и ремонт будет оценен на порядок выше, чем при аналогичных работах с 8-клапанным двигателем.

Двигатель работает нормально – горит «CheckEngine»

Значок CheckEngine должен загореться при запуске двигателя в нормальных условиях и исчезнуть через одну секунду. Если сигнальная лампа горит или загорается во время движения, но не гаснет, это может указывать на неисправность. Если двигатель работает стабильно и на приборной панели работает «CheckEngine», причин может быть несколько.

Чтобы сэкономить время и если самодиагностика невозможна, можно обратиться за помощью к специалистам. Такие ситуации обычно возникают из-за мелких неисправностей, кардинально не влияющих на работу двигателя. Возможные варианты:

1. Сигнальная лампа горит только во время движения. Проверить уровень масла. Если показатели в норме, то необходимо заменить смазку, одновременно диагностировав другие ошибки самостоятельно или на специализированной СТО.
2. Индикатор мигает. Причина может заключаться в некачественном топливе – из-за этого залиты свечи зажигания.
3. Индикатор горит постоянно. Обратите внимание на обслуживание топливного насоса и топливного фильтра. Замена фильтра и устранение неисправностей топливного насоса решит проблему.

Активация «CheckEngine» может произойти из-за отсутствия искры от катушек зажигания. «Обрыв» высоковольтных кабелей также служит причиной индикации управления двигателем на панели приборов.

Разбор и ремонт двигателя Приоры своими руками

Многие считают, что в ремонте электростанции своими руками нет ничего сложного, и вы можете сделать это самостоятельно, тем самым сэкономив много финансов. Отчасти это правда, но утверждение не совсем верно. Для работы потребуется глубокое понимание устройства силового агрегата, специальных инструментов и оборудования. Капитальный ремонт двигателя Приоры часто связан с необходимостью расточки блока цилиндров или шлифовки его головки. Стенки цилиндра должны быть доведены до зеркальной поверхности, а для этого потребуется оборудование и опыт. В обычном гараже это практически невозможно. Некоторые инструменты и устройства дороги, и покупать их для разовой работы нецелесообразно.

лучше обратиться к специалистам – помимо ремонта они проведут диагностику вспомогательного оборудования и произведут все необходимые регулировки и настройки. Причина выбора самостоятельного ремонта в его цене. Стоимость работ по восстановлению двигателя варьируется:

• демонтаж и переборка двигателя – от 9 до 12 тысяч рублей;
• замена прокладки ГБЦ – от 3 тысяч рублей;
• замена ремня ГРМ – от 1,5 тысячи рублей;
• восстановление головки блока – от 7,5 тыс руб;
• диагностика и настройка – от 850 руб.

Список может также включать регулировку клапана, замену уплотнений штока клапана и коллекторных и манжетных уплотнений.

В некоторых случаях ремонт и восстановление силовой установки могут быть более дорогостоящими, чем покупка нового двигателя внутреннего сгорания, если двигатель настолько изношен, что необходимо заменить основные элементы.

Подготовительный этап

Проведение ремонтных работ по разборке двигателя начинается с подготовки рабочего места. Правильная организация работы сэкономит время и сведет к минимуму риск травм. В первую очередь гарантируется безопасность, а для этого нужно знать правила разборки, разборки и сборки силового агрегата.

Выполнение некоторых видов работ, таких как нажатие на головку маховика или поршневые пальцы, требует использования паяльной лампы или газовой горелки, поэтому в помещении должен быть огнетушитель. Могут потребоваться сварочные работы, поэтому заранее подготовьте подходящую обувь и одежду. Пол в помещении, где будет проводиться разборка, лучше застелить полиэтиленовой пленкой, а поверх нее листами гофрокартона. Такие меры помогут избежать загрязнения, кроме того, случайно упавшие мелкие детали – не потеряются болты, шайбы или гайки.

После снятия силового агрегата вам понадобится место для последующей разборки и сборки, для этой цели больше подойдет небольшой и прочный стол. Следует запастись переносной лампой, так как ремонт требует хорошего освещения.

В качестве основного освещения можно использовать люминесцентные или светодиодные лампы. Для работы понадобится множество инструментов:

• набор торцевых ключей и ключей, желательно трещотка;
• удлинители и усилители;
• различные отвертки;
• молоток;
• стамеска;
• гаечный ключ;
• тряпки;
• новые запчасти и расходные материалы.

После проведения подготовительных работ можно переходить к демонтажу двигателя с места установки. Снятие включает отсоединение всех соединений и шлангов, клеммных колодок, коробки передач и опорных подушек двигателя.

Порядок разборки двигателя

Сначала необходимо надежно закрепить силовой агрегат, затем гаечным ключом на 13мм откручиваются три болта крепления переднего кронштейна. Кроме того, процесс состоит из ряда действий:

1. Слейте моторное масло и открутите масляный фильтр.
2. Головкой на 10мм откручиваем болты крепления всасывающего патрубка помпы к мотору, снимаем.
3. Прокладка, расположенная на стыке впускной трубы и блока цилиндров, снимается. При сборке необходимо установить новую прокладку.
4. Снимите насос охлаждающей жидкости.
5. Открутив 6 болтов крепления, снимаем корзину сцепления.
6. Теперь необходимо разобрать маховик, при этом необходимо нанести маркер на коленчатый вал и маховик с маркером, чтобы не было трудностей при сборке. Если деталь необходимо заменить, бирка не нужна.
7. Головкой 17мм откручивается шесть крепежных болтов, потом маховик снимается.
8. Блок цилиндров переворачивают вверх дном масляным поддоном, затем на 10 мм откручиваются болты крепления картера от головки.
9. Масляный поддон демонтируется и откручиваются болты крепления маслоприемника. Узел снимается вместе с резиновой прокладкой, расположенной в пазу. Если кольцо изношено или повреждено, его необходимо заменить при сборке.
10. Снимите шкив коленчатого вала с помощью 2 плоских отверток.
11. Чтобы не потерять шпонку, находящуюся в пазу на торце коленвала, ее необходимо снять.
12. Откручиваются шесть болтов масляного насоса, затем сборка снимается с двигателя.
13. Держатель заднего сальника коленчатого вала снимается путем ослабления шести крепежных болтов. Сальник останется в держателе, между ним и блоком прокладка, которую необходимо заменить при последующей сборке.
14. Коленчатый вал с поршнями снимается.

На этом разборка двигателя Приора завершена. В этой процедуре нет ничего сложного, главное не потерять детали и крепеж.

Этап ремонтных работ

После разборки двигателя следует выполнить поиск неисправностей, чтобы определить, какие детали необходимо заменить. Необходимо удалить весь нагар, скопившийся в цилиндрах, включая масляные канавки. При этом последовательность действий следующая:

1. По меткам, установленным при разборке двигателя, вставить вкладыши подшипников. Ушки стопорных накладок должны точно входить в пазы грядки.
2. Гильзы смазываются моторным маслом.
3. На его место устанавливается коленчатый вал (новый или отремонтированный).
4. Полукольца также смазываются маслом. При установке нужно следить за тем, чтобы пазы располагались в сторону щек коленчатого вала.
5. На коленчатый вал установлены полукольца, они алюминиевые, белого цвета. На кровати же установлено желтое металлокерамическое кольцо.
6. Установленные полукольца необходимо повернуть концами в конец станины цилиндра.
7. Теперь можно приступить к установке вкладышей коренных подшипников. Фиксирующие язычки должны точно входить в пазы, поэтому вкладыши смазываются маслом.
8. Крышки устанавливаются на место по номеру и баллону.
9. Резьбы болтов и шпилек, на которые будут устанавливаться крышки, смазываем моторным маслом.
10. Когда все болты затянуты, нужно проверить, как вращается коленчатый вал – он должен вращаться без усилий.
11. Масляный насос установлен и прикручен на место, крепится держатель заднего сальника коленчатого вала.
12. Шатун установлен в поршне, поршневой палец запрессован, смазываются маслом.
13. Установите стопорные кольца в канавки.
14. С помощью специального приспособления устанавливаются маслосъемник и поршневые кольца, после установки они должны свободно вращаться.
15. Шейки шатунов на коленчатом валу и стенках цилиндров необходимо тщательно очистить.
16. В шатун устанавливается вставка, антенны должны находиться в шатуне. Гильза и кольца смазываются маслом, шатун опускается в цилиндр.
17. Имея оправку с одной стороны, вдавите плунжер с деревянным бруском в цилиндр.
18. Головка шатуна крепится к шейке коленвала, вставляется и фиксируется крышка (метки внизу должны быть с одной стороны).
19. Все болты затягиваются плотно, затем те же операции производятся с оставшимися тремя цилиндрами.
20. Установите маслоприемник и закрепите маховик пластиной. Используйте специальный замок для фиксации болтов.
21. На картер наносится слой смазки и устанавливается крышка поддона.

Капитальный ремонт двигателя можно разделить на разборку, выявление изношенных и поврежденных деталей, сборку с заменой этих деталей. Если соблюдать все правила проведения работ, можно получить качественное восстановление. После такого ремонта ресурс двигателя будет не меньше заводского.

Обкатка после ремонта

После капремонта двигателя необходимо пройти так называемую обкатку, о которой многие забывают. Для этого процесса определены простые правила:

• обязательно прогревайте двигатель перед каждой поездкой;
• плавный разгон и замедление;
• не используйте высокие скорости;
• нельзя ехать на высокой передаче;
• моторный тормоз запрещен;
• не допускается длительное движение с одинаковой скоростью без изменения скорости;
• превышение максимальной нагрузки запрещается перевозить прицепы и буксировать грузы.

Минимальный пробег обкатки – 1000 км. Для оптимальных условий лучше увеличить до 5 тыс. Км. Двигатель не должен работать под нагрузкой. Достигнув отметки в 15-20 тысяч километров, машину можно будет использовать в штатном режиме: разгоняться до любой скорости, буксировать прицеп. Замена масла после капитального ремонта проводится через 1 тыс. Км, следующий – 5 тыс. Км, третий – через 6-8 тыс. Км пробега. Далее – через 8-10 тыс. Км или по правилам ТО.

Пристальное внимание к своевременному обслуживанию и устранению мелких неисправностей способствует продлению срока службы двигателя и переносит капитальный ремонт. Если возникнет такая необходимость, подумайте о покупке нового двигателя. В противном случае лучше доверить работу профессионалам, тем более, что добросовестные организации дают гарантию.

Отзывы владельцев о ремонте двигателя

Покупая машину, кто-то думает, что рано или поздно придет время ее менять в связи с необходимостью ремонта или замены двигателя. Кто-то занимается самостоятельным ремонтом, а кто-то обращается к специалистам. Ниже приведены отзывы автовладельцев о капремонте двигателя Приора.

Семен, Петрозаводск: «После 140 000 км машина стала потреблять масло, тряслись поршни. Поехал, купил запчасти и начал разбирать, все длилось 4 дня, работал медленно, делал сам. Без замера блок цилиндров пошел на сверление, и за это время были перемещены поршни, шатуны, гильзы, гидроподъемники. После сборки завел двигатель, через минуту лампочка давления масла погасла. На запчасти ушло 17 тысяч рублей + расточка блока цилиндров 1,9 тысячи рублей. Работой доволен, двигатель стал бесшумным (для отечественного автопрома), масло не ест, нареканий нет, после «столицы» перевалил 45000 км, и это не предел».

Игорь, Екатеринбург: «Без знания автомобиля невозможно провести ремонт автомобиля, хотя работа по своей сути простая. В крайнем случае, если вы умеете вращать кости, вы можете найти книгу по ремонту с цветными картинками. А без помощников по-прежнему не обойтись: вам понадобятся услуги токаря»

Андрей, Мурманск: «Капитальный ремонт – крайняя мера, если двигатель дымит, ест масло и компрессия низкая. Для начала можно попробовать помыть или снять двигатель, в 40% случаев кольца срываются, выходит нагар. Если не поможет, лучше сдать двигатель на переборку в сервис, особенно если нет условий для самостоятельного ремонта».

Для человека, знающего свою машину и все процессы, которые в ней происходят, ремонт двигателя не составит труда. Но в этом случае может потребоваться внешняя помощь (развертка блока, шлифование головки). С точки зрения стоимости самостоятельный ремонт немного дешевле, а время и нервы – бесценные ресурсы, поэтому экономия в таком бизнесе – понятие относительное.

Сегодня отвезли на Приору одного из старых клиентов, как оказалось, заклинившая помпа порвала ремень и, как следствие, погнулись клапана.

Но прогресс на АвтоВАЗе не останавливается, и если на двигателях десятого семейства клапаны просто складываются, то даже на Приорове 126 шатуны теряют соосность и, если их не менять, велика вероятность, что двигатель он начнете есть масло, а следовательно, и ваши деньги. Слава конструкторам АвтоВАЗа!

Но без добра не бывает поломок, есть поршневые комплекты на 126 двигателей с проточками, не гнущими клапан. В этой статье мы опишем процедуру ремонта ГБЦ после обрыва ремня ГРМ, а также замены поршня. Снятие и установка ремня ГРМ описаны в этой статье, поэтому мы не будем вдаваться в подробности.

Для этой процедуры требуются динамометрические ключи!

Начинаем разбирать

Сначала слейте масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр со шлангами, отсоединяем разъемы катушек зажигания, троса газа и дроссельного узла.

Снимаем корпус термостата и одновременно отсоединяем все соединяющие их разъемы и шланги. Убираем все мешавшие нам кабели в сторону аккумулятора.

Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек из тринадцати, удерживающих впускной коллектор, и снимаем его. Откручиваем все болты крепления клапанной крышки, а также боковой опоры двигателя.

Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.

Снимите ремень ГРМ, шкивы распределительного вала и помпу.

В три приема, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипника распредвала, головка восемь. Обязательно в последовательности, показанной на фото.

Снимите корпус подшипника. После снятия распределительных валов на впускном распредвале остается заметная бортика.

Также в несколько приемов сначала ослабляем, а потом откручиваем десять болтов с головкой. Обязательно в последовательности, показанной на фото.

Снимаем головку блока цилиндров. Заменены все шестнадцать клапанов.

Ремонт ГБЦ

Мы помечаем все гидроподъемники номерами обычным росчерком голосовой почты и убираем их дальше. Вытащить их поможет обычный магнит. Просушиваем клапана и снимаем сальники (сальники клапанов), металлолом клапана, сальники на помойку. Очистим все каналы. Берем голову на шлифовку, на всякий случай. Еще раз растеряв керосином и обдув воздухом, начинаем сбор.

Располагаем вновь приобретенные клапана в той последовательности, в которой они останутся в ГБЦ и, в свою очередь, начнут притирку. Смажьте шток клапана чистым маслом и нанесите притирочную пасту на край.

Вставляем клапан на его место и надеваем на шток клапана приспособление для заточки клапана. В магазинах продается ручное шлифовальное устройство, но так как мы механизируем процесс в двадцать первом веке. Берем старый клапан и вырезаем из него шток, собираем резиновую трубку такого диаметра, чтобы ее можно было носить с натягом. Один стержень в реверсивном сверле, один конец трубы на нем, другой на клапане внахлест. На малых оборотах начинаем шлифовать клапан, постоянно меняем направление вращения и периодически прижимаем к седлу, затем ослабляем усилие. В среднем клапан занимает двадцать секунд. Достаем и чистим. Клапан считается притертым, если на фаске появляется равномерная серая полоса шириной не менее 1,5 мм.

Такая же полоса должна появиться на седле клапана.

Видео притирки клапанов вручную

Для головки с шестнадцатью клапанами все то же самое, за исключением того, что клапанов вдвое больше.

После притирки тщательно очищаем все клапаны и седла и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверим герметичность. Переворачиваем старые свечи зажигания и ставим все клапаны на место. Заливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не потек, все нормально, в противном случае стачиваем клапаны на этом баллоне.

Пришлось снова заточить четыре клапана, после чего керосин перестал протекать.

Залил новые сальники клапанов.

Вставляем клапаны на место и просушиваем. Перед этим штоки клапанов смазываются чистым маслом. Смазав чистым маслом, ставим на место толкатели гидросистемы и, накрыв чистой тряпкой, снимаем головку так, чтобы ее не было видно. Доделал ГБЦ.

Переходим к блоку цилиндров

Снимаем поддон. Проворачивая коленчатый вал, как нам удобно, откручиваем по два болта на каждой крышке шатуна. Для этого мы используем головку TORX E10.

Вытаскиваем поршень вместе с шатунами. Для этого деревянной ручкой молотка упираемся снизу в шатун и немного приподнимаем. Снимаем старые вставки и покупаем новые того же размера по маркировке на них. Вот еще один камень в саду АвтоВАЗа, машина хозяина из кабины в двигатель ни разу не поднималась, но три поршня были из группы «Б» и один «С». Оказывается, на заводе цилиндр немного переточили и просто воткнули в увеличенный поршень, слов нет. Вариантов нет, возьмем группу «С», не затачивайте двигатель под это. Корневые вставки трогать не будем.

Приобретаем новый поршневой узел, который не гнет клапана, шатуны и втулки шатунов.

Устраняем продольный люфт коленвала

На этом движке было видно. Для его устранения замените упорные полукольца. Доступны стандартные и ремонтные размеры. Берём первые ремонтные мероприятия, если они тугие, немного притачим. Откручиваем центральный коренной подшипник и аккуратно прижимаем полукольца отверткой. Знак на нем имеет форму трех граций, показанных ниже.

Когда полукольцо немного вылезло, коленвал проворачиваем, он его вытолкнет. Полукольца двух типов спереди белые, а сзади желтые, проточки на них должны смотреть в сторону щек коленчатого вала.

Ставим пока снимаем новые полукольца, если они заходят с большим усилием, можно их немного отшлифовать на мелкой абразивной планке, но не со стороны пазов. Проверим откат. Затягиваем коренной подшипник с моментом 8 кгс * м.

Собираем поршневую

Над поршнем выбрасывается стрелка, она должна быть направлена в сторону передней части двигателя. И на шатуне есть отметки, которые, в свою очередь, должны выглядеть так же. Не смешивайте!

Вставьте стопорное кольцо в канавку на поршне. Вставляем шатун в поршень и, смазав маслом наш и поршневой палец, вставляем на место. Вставьте второе стопорное кольцо. Эта операция, даже если она кажется простой, придется пострадать. Осматриваем собранную конструкцию, все стопорные кольца должны четко находиться в своих пазах, иначе на работающем двигателе торчащее кольцо может доставить немало хлопот.

После сборки необходимо сломать крышку подшипника шатуна, так как шатун выполнен цельным. Так обстоит дело с нашими машинами. Сначала откручиваем болты. Вставляем шатун в тески на уровне отметки, показанной на рисунке черной стрелкой, и слегка сжимаем, затем легким движением руки ломаем. Очень страшно с первого раза. Ставим крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.

Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах

Помещаем каждый комплект колец на каждый цилиндр. В дальнейшем мы не меняем их местами. По очереди вставляем каждое кольцо в наш цилиндр и слегка толкаем его поршнем примерно по центру.

Зазор измеряем щупами.

Номинальный зазор: 0,25 – 0,45 мм.

Максимальное расстояние для всех – 1 мм. Но это уже скучно на вкус.

Устанавливаем новые кольца

Сначала устанавливаем расширительную пружину скребкового кольца, затем само кольцо. Держатель скребкового кольца должен быть обращен к противоположной стороне держателя пружины. Затем мы устанавливаем нижнее компрессионное кольцо и, наконец, верхнее компрессионное кольцо. На кольцах обязательно тисненая надпись «TOP», она должна смотреть вверх. Кольца в канавках поршней обязательно должны легко вращаться.

Сборка двигателя

Чистой тряпкой протираем пальцы коленвала, зеркало цилиндра и гнезда шатунного подшипника, кстати, можно их обезжирить. Вставляем новые вкладыши в шатун и крышку так, чтобы усики вкладышей вошли в пазы.

Смажьте гильзы, пальцы коленчатого вала и цилиндры чистым маслом. Раскрываем резинки блоками как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.

На поршень надеваем оправку для сжатия колец, предварительно смазав его изнутри чистым маслом. Не забывая направление, стрелка на поршне должна быть направлена в сторону передней части двигателя, вставляем ее в наш цилиндр.

Поворачиваем коленвал так, чтобы шатун оказался внизу. Слегка постучав по деревянной ручке молотка, вдавите поршень в цилиндр. Снимите шпиндель и надавите на поршень, пока шатун не окажется на коленчатом валу. Снизу кладем крышку шатунного подшипника, помним метки. Затягиваем болты крышки шатуна моментом 5 кгс * м. Так же повторяем со всеми остальными цилиндрами.

Мы поставили на место все, что было снято снизу. Сверху продуваем и зачищаем отверстия под болты головки. Ставим новую прокладку головки и саму головку. Болты смазываем тонким слоем масла, главное без фанатизма. Затягиваем болты в несколько приемов в порядке, обратном откручиванию, фото смотрите в начале статьи. Последовательность затяжки следующая:

1. сначала все затягиваем с крутящим моментом 2 кгс * м
2. затем затягиваем все крутящим моментом 7-8 кгс * м
3. повернуть на 90 градусов
4. снова повернуть на 90 градусов

Устанавливаем гидроподъемники, распредвалы и крышку подшипника распредвала. Все трущиеся поверхности смазаны чистым маслом. Перед установкой крышки подшипника распределительного вала смажьте периметр и обода вокруг свечных колодцев тонким слоем герметика. Затягиваем болты крышки подшипника, в обратной последовательности раскрутки, с моментом 2 кгс * м, фото смотрите в начале. Что ж, давайте установим все детали в порядке, обратном снятию. Залейте все жидкости и приступим, может не сразу запустится, это нормально. При первом запуске хорошо будет дымить, пока не кончится масло на цилиндрах, видим, что лампочка давления масла гаснет. Даем минутку поработать и выключаем, вдруг смотрим, куда что-то потекло. Включаем несколько раз, постоянно увеличивая рабочий диапазон, доводя его до рабочей температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, также обращаем внимание на то, чтобы не было посторонних шумов. Даем отдохнуть час и снова на холостом ходу около часа, постоянно следим за температурой. Ну так обкатка если резкая, если нет, можно проехать только первую тысячу километров, постарайтесь не увеличивать скорость за 3000 и не буксировать.

Капитальный ремонт двигателя требует большого внимания, умения и навыков. Но доверить это дело слесарю-механику, который будет толк в том, что он делает. Главное – получить положительный результат.

Причины ремонта

Основная причина капитального ремонта – износ двигателя. Этому «подталкивают» немалый пробег автомобиля, несоблюдение правил эксплуатации, несвоевременная замена масла, отказ от высоких температур. Но вообще существует огромное количество причин, как внутренних, так и внешних, которые в основном связаны с механическими повреждениями. Все они должны быть установлены.

В некоторых случаях можно самостоятельно определить, что требуется ремонт. Это случай с гидравлическим ударом. Гидравлический удар – это ситуация, когда вода попадает внутрь работающего двигателя. Он очень легко проникает в воздушный фильтр, и поршень больше не может его сжимать.

Но при сильном износе выяснить, нужен ли капитальный ремонт, поможет только диагностика двигателя, при которой используется специальное оборудование. Иначе о превышении нормы расхода масла нам подскажет дым из выхлопной трубы. Не лишним будет проверить компрессию в каждом из цилиндров.

Важно! Измерение компрессии необходимо проводить на двигателе, прогретом до рабочей температуры. Кроме того, аккумулятор должен быть полностью исправным и полностью заряженным.

Аппаратура диагностики работы двигателя включает компрессор и эндоскоп.

Что нужно для капремонта

При проведении капитального ремонта двигателя следует обращать внимание на каждый агрегат двигателя. Для этого потребуется целый перечень запчастей:

• ремонт полуколец;
• генератор и зубчатые ремни;
• воздушный и масляный фильтр;
• свечи в необходимом наборе;
• вакуумная труба;
• поршневые кольца, поршни и пальцы в комплекте;
• вкладыши (шатунные и коренные);
• антифриз, масло КПП;
• сальники.

Перечень запасных частей может быть расширен или сокращен. Это зависит от объема проделанной работы, сложности ремонта двигателя, необходимости замены той или иной детали. В определенных ситуациях можно избежать ремонта конкретного агрегата благодаря отличному качеству деталей. Все зависит от степени износа. Обо всем этом вам подскажет используемое оборудование, которое необходимо использовать в работе.

При этом о конкретной стоимости запчасти речи не идет. Он будет отличаться в зависимости от производителя, поставщика и дистрибьютора. Кроме того, цены варьируются в зависимости от рыночного курса. Для иномарок лучше покупать б / у запчасти хорошего качества. Цена будет снижена почти вдвое.

Стоит обратить внимание на то, что при проведении ремонта на СТО мастера могут порекомендовать собственные запчасти для установки, иметь собственную сеть снабжения, предлагая полный перечень. Это позволит избежать потерь в случае необходимой переборки. Но стоимость запчастей будет немного выше рыночной. Если покупать их самостоятельно, будут случаи ожидания доставки. Это будет связано с внесением залога за автомобиль на АЗС.

Важно! Прежде чем покупать ту или иную запчасть для капремонта, нужно проконсультироваться со специалистом, который проведет ремонтные работы. Поскольку он сталкивается с этим ежедневно, он сможет подсказать, что и как выбрать лучшее. Это поможет избежать переборок.

Этапы капремонта

Капитальный ремонт двигателя состоит из нескольких этапов:

1. Подготовка. Двигатель снят, все его узлы очищены. Кроме того, выявляется степень износа двигателя, наличие трещин и каких-либо повреждений кожуха.
2. Ремонт блока цилиндров. При необходимости производится сверление на спецтехнике необходимого размера, восстанавливаются места под коленчатый вал. Время, когда необходимо очистить всю масляную систему, очень важно. Проведение работ по ремонту коленчатого вала заключается в шлифовке до необходимого размера шатуна и коренных штифтов.
3. Работа с шапкой. Это включает в себя полную замену существующих клапанов. При необходимости восстанавливаются фаски сидений, заменяются распредвал и компенсаторы. Все существующие каналы удаляются.

При сборке двигателя необходимо следить за тем, чтобы все зазоры полностью соответствовали стандартам и нормам. Необходимо использовать динамометрические ключи, способные затягивать болты до необходимого уровня.

Нюансы проведения ремонтных работ

После обращения на заправку нет необходимости скрещивать руки и ждать окончательного результата. Даже в этом случае могут возникнуть некоторые трудности, которые необходимо будет устранить. Так, например, в базовую стоимость ремонта двигателя входит расширение стенок цилиндров для нового поршня. Но в зависимости от степени износа гильзы могут нуждаться в полной замене. Это повлечет за собой необходимость приобретения комплекта баллонов, после чего их придется репрессировать. Такие же действия могут появиться при работе с коленчатым валом. Окончательный результат будет известен после полной разборки двигателя специалистами.

Важно! Запасные части никогда не должны приобретаться преждевременно, особенно кольца, поршни и втулки. Мастер, выполняющий работы, расскажет о них всю информацию (маркировка, номер).

Дополнительное оборудование специалисты используют в том случае, если, например, поврежден блок цилиндров. Здесь требуется аргонная сварка. Кроме того, может потребоваться регулировка головки блока цилиндров.

Вместо заключения

При проведении капремонта двигателя очень важно осмотреть и диагностировать с помощью имеющегося на станции дополнительного оборудования другие узлы и агрегаты автомобиля. Речь идет, в частности, о присоединении. Это не повредит, тем более что с машины снят весь блок двигателя.