Установка помпы без прокладки

Для замены водяного насоса необходимо обладать соответствующими техническими знаниями. Планируете установить новый водяной насос? Ниже приведены рекомендации Гейтса, которые помогут вам предотвратить девять распространенных ошибок.

1. НЕ БОЙТЕСЬ, ЕСЛИ НОВЫЙ ВОДЯНОЙ НАСОС ЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СТАРОГО

Визуальная разница между новым водяным насосом, который вы собираетесь установить, и старым насосом, который вы только что сняли, вполне удовлетворительна. У нового насоса может быть металлическое колесо, в то время как у старого может быть пластиковое колесо, или форма нового насоса может немного отличаться. Не волнуйтесь, если вы сочтете эти отличия несущественными – главное – это расположение шкива водяного насоса. Его следует разместить на той же высоте, что и старый насос, так как если ремень начнет тереться о шкив, он быстро изнашивается. Чтобы убедиться, что новый насос готов к использованию, поместите оба водяных насоса лицевой стороной вниз на верстак (то есть стороной, контактирующей с двигателем) и сравните положения шкивов.

2. ВСЕГДА ПРОМЫВАЙТЕ СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ

Несоблюдение обязательства по промывке системы охлаждения – распространенная ошибка, которая может дорого обойтись. В конечном итоге охлаждающая жидкость, используемая в старом насосе, может быть загрязнена, а содержащиеся в ней примеси могут осесть там, где должно образоваться динамическое уплотнение. В результате эти загрязнения могут поцарапать поверхность динамического уплотнения, что, в свою очередь, может привести к преждевременному выходу насоса из строя.

очень важно промыть систему охлаждения, чтобы удалить грязь из системы охлаждения. Для этой цели можно использовать стандартный промывочный шланг и жидкость, но для выполнения этой работы рекомендуется использовать промывочный инструмент, такой как Gates Power Clean Flushing Tool. Совет: если промывка системы охлаждения будет производиться с установленным водяным насосом, используйте старый водяной насос, а не новый, чтобы избежать загрязнения нового насоса примесями.

3. НЕ НАНЕСЬТЕ ГЕРМЕТИК НА УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ИЛИ СУХОЕ УПЛОТНЕНИЕ

При замене водяного насоса все старые прокладки и уплотнения также необходимо заменить новыми. Если новый насос поставляется с прокладкой, перед установкой убедитесь, что он в идеальном состоянии. (Некоторые уплотнения настолько тонкие, что их можно легко повредить при открытии упаковки.) Вы можете нанести герметик на уплотнительное кольцо или сухое уплотнение «на всякий случай», но нет необходимости наносить герметик на эти уплотнения!

Если резиновое кольцо не удерживается на месте, просто нанесите каплю охлаждающей жидкости или масла. Используйте герметик только в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля и в умеренных количествах. Перед установкой водяного насоса нанесите ровный слой герметика по краю и удалите излишки. Если вы выполните эту процедуру после установки насоса, вы не увидите излишков герметика внутри системы, где он может повредить систему охлаждения.

Используйте только герметик, рекомендованный производителем автомобиля, и наносите в соответствии с указаниями

Герметик будет накапливаться и загрязнять охлаждающую жидкость, вызывая утечку или серьезное повреждение термостата.

Используйте только герметик, рекомендованный производителем автомобиля, и наносите в соответствии с инструкциями.

4. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТАРЫЙ ИЛИ СЛИШКОМ ХОЛОДИЛЬНИК

Сбор охлаждающей жидкости, используемой в вашем старом водяном насосе, и ее повторное использование может показаться разумным (и экономичным), но мы настоятельно не рекомендуем этого делать. В любом случае свойства теплоносителя со временем ухудшаются – у него есть срок хранения. Заливайте в систему охлаждения новую охлаждающую жидкость, пока:

• используйте жидкость, рекомендованную производителем автомобиля (не смешивайте охлаждающие жидкости разных типов, так как они могут быть несовместимы);

• соблюдайте рекомендуемые пропорции. Если вы добавите слишком мало антифриза, система охлаждения может замерзнуть, а добавление слишком большого количества может вызвать повреждение. Рекомендуется использовать смесь 50% антифриза и воды (для холодного плато или сибирского климата используйте смесь 65% антифриза и 35% воды);

• смешайте антифриз с горячей водой, как ни странно. Добавление холодной охлаждающей жидкости в горячий двигатель может вызвать термический шок и повредить уплотнение даже на новом водяном насосе;

• Используйте дистиллированную, деионизированную или даже бутилированную воду – никогда не используйте водопроводную воду. Обычная водопроводная вода может быть очень жесткой и оставлять минеральные отложения на внутренней поверхности радиатора, радиатора отопителя и блока цилиндров. Эти отложения из-за расслоения могут повредить уплотнение водяного насоса.

5. ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ НАСОС ВРУЧНУЮ

Большинство механиков делают следующее: после замены водяного насоса затягивают болты, устанавливают ремень, натягивают натяжитель, заливают систему охлаждения . и заводят двигатель. Но для распределения охлаждающей жидкости по всем полостям требуется время, поэтому водяной насос работает всухую за секунды. Это повреждает уплотнение и увеличивает вероятность преждевременной утечки или шума от водяного насоса. Вместо этого после установки нового водяного насоса рекомендуется залить систему охлаждения, поднять автомобиль и вручную запустить насос примерно 10 раз, чтобы убедиться, что он вращается свободно. За счет вращения насоса охлаждающая жидкость поступает в пазы сальника вала насоса. Это создает пленку, препятствующую вытеканию охлаждающей жидкости.

6. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПО ВЫСЕВУ ЖИДКОСТИ ЧЕРЕЗ СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ

Все водяные насосы с механическим приводом имеют сливное отверстие, через которое жидкость может немного вытечь в начале использования. Небольшая утечка жидкости через сливное отверстие является нормальным явлением для нового водяного насоса: период обкатки механического уплотнения составляет около 10 минут (то есть насосу требуется около 10 минут для работы в течение примерно 10 минут, чтобы правильно запломбируйте пломбу). Однако, если утечка происходит через несколько дней после замены насоса, или в случае довольно большой утечки или даже капель жидкости из сливного отверстия, это можно назвать неисправностью: эти признаки указывают на неправильную установку.

7. ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВОД СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

После замены водяного насоса рекомендуется удалить воздух из системы охлаждения, чтобы удалить весь воздух, оставшийся внутри нее. Некоторые термостаты имеют небольшое отверстие в положении «12 часов» и перепускной клапан, который выпускает воздух (не пропускает новый воздух).

8. ВСЕГДА ЗАМЕНЯЙТЕ ВОДЯНОЙ НАСОС, РЕМЕНЬ И ДРУГИЕ ЧАСТИ СИСТЕМЫ ТРАНСМИССИИ ОДНОВРЕМЕННО

не менее важно проверить систему ременной передачи, которая приводит в действие водяной насос. Неисправный ремень и натяжитель могут привести к преждевременному выходу из строя подшипников и вала и резко сократить срок службы насоса. И наоборот, утечка охлаждающей жидкости из насоса неизбежно повлияет на состояние ремня и натяжителя. Вот почему компания Gates рекомендует одновременно заменять водяной насос, ремень и другие части системы привода. Наши комплекты ГРМ и комплекты ремня привода вспомогательных агрегатов включают водяные насосы или даже водяные насосы и термостаты.

Кавитация: естественная кавитация («пузырьки воздуха»), образующаяся в охлаждающей жидкости, разрушается со взрывной силой, оставляя следы на отдельных частях насоса

9. ВСЕГДА МЕНЯЙТЕ ХОЛОДИЛЬНИК КАЖДЫЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Охлаждающая жидкость содержит ингибиторы коррозии, ингибиторы коррозии и смазку водяного насоса, но со временем качество этих компонентов ухудшается. Поэтому мы рекомендуем проверенный метод: менять охлаждающую жидкость каждые пять лет, чтобы устранить проблемы с кавитацией.

В любом случае охлаждающая жидкость со временем становится более кислой, что увеличивает вероятность кавитации – довольно странного явления, при котором крошечные пузырьки воздуха схлопываются и повреждают рабочее колесо и другие части насоса (эти пузырьки воздуха содержат очень горячий пар, который при лопнувшие пузыри могут разрушить пластик и металл).

Пузыри при кавитации совершенно незаметны, но есть важные признаки этого явления: перегрев двигателя и утечка из выхлопного отверстия.

Наверное, многие владельцы переднеприводных автомобилей ВАЗ хоть раз сталкивались с такой вещью, как замена помпы (по технической документации это водяной насос).

При установке присутствует такой небольшой, но очень важный параметр, как так называемый «вылет рабочего колеса», то есть расстояние от лопаток до ответной части насоса. Производительность насоса обратно кубическая (!) В зависимости от этого расстояния: чем ближе лопасти, тем больше расход.

Для «Жигулей» этот параметр описан в ремонтной документации, но для двигателей, устанавливаемых на переднеприводное семейство, особых упоминаний о нем нет.

Однако, если вы посмотрите в Интернете, вы можете найти здесь следующую информацию:
На двигателях семейства 2108, в которое входят двигатели 2111, 21114, 2112, 21124, расстояние между рабочим колесом водяного насоса и блоком цилиндров по методу «минимум-максимум» должно составлять от 0,62 до 1, 71 мм, в соответствии с вероятностный метод – примерно от 0,9 до 1,2 мм

Затем снимается старый насос, удаляются остатки старой прокладки.
Пробуем новую помпу без сальника, надеваем и сдвигаем вал – если заедает, значит надо однозначно установить с сальником, если как в моем случае не заедает, то для успокоения души вы можно измерить зазор.

Для этого лепим пластилин на лопатках так:

Затем вставьте его в блок, нажмите и осторожно вытяните
После этих манипуляций мы получили следующие слепки:

Затем аккуратно нарежьте пластилин лезвием канцелярского ножа вот так:

И фактически измеряем его высоту, это и будет размер зазора. В моем случае с прямым лопастным насосом 21114 зазор составлял 1,1-0,9 мм без прокладки, а это значит, что для хорошей работы его необходимо нанести на герметик.

Кстати, для справки толщина картонной проставки (слева) 0,5мм, а проставки с герметиком 0,8мм (арт. 21100130704200)

Также небольшая дидактическая программа по типам рабочих колес. На данный момент существует в основном 3 варианта крыльчатки:
1. 6 чугунных лопастей (также известных как 2108)
2. Пластик (полиамид) на 7 лопастей (он же 2109)
3. Пластик с прямыми лопастями (21114 для 8-элементных обычных, 21116 для 8-элементных и всех модификаций 16-элементных двигателей)

Последний считается наиболее производительным, хотя бывают случаи разрыва пластиковой крыльчатки.

Какой насос лучше для двигателя ВАЗ-2111 – с 6-лопастным рабочим колесом из чугуна или с 7-лопастным рабочим колесом из пластика?

На наш взгляд, предпочтительнее водяной насос с 7-лопастным пластмассовым рабочим колесом. Он имеет более высокую производительность и в то же время менее подвержен кавитации. Как уже не раз писалось по этому поводу, образование пузырьков кавитационного газа в потоке жидкости снижает производительность насоса; кроме того, эти пузыри «схлопываются», когда исчезают – появляются микровыделения, постепенно разрушающие поверхности деталей.

PS: На моем заводском двигателе 8cl 21114 стояла помпа TZA 2109 с такой крыльчаткой

FakeHeader

Comments 53

И многие ставят новую, да с прокладкой, выходит 2,5мм, потом удивляются, почему очень жарко)

нахрен пластиковую крыльчатку!

Что делать, если зазор меньше 0,62 мм?

скорее всего при нагревании крыльчатка может задеть блок от расширения

Будет ли это услышано?
возможно ли, что крыльчатка расширится из-за температуры?

Пластик от температуры, скорее всего, может довольно сильно расшириться.

Слышите вы это или нет, но вот насколько ему повезло: главное не сломать крыльчатку

Металл не ломается. Я думаю, как мало места влияет на производительность?

Что делать, если зазор меньше 0,62 мм?

www.drive2.ru/l/4895517890904960052/
Не гонитесь за небольшими зазорами, от износа постепенно может уменьшиться еще больше

И вроде бы уже столько коммерческих компаний, производящих запчасти, но все равно вот так просто «вынуть старое / поставить новое» не работает!

Довольно старый аргумент с выбором крыльчатки помпы. Лет 10 назад, приходя в магазин, просите все насосы и посмотрите, какая из них самая большая, получите ту)))
И да, параметры зазора есть в старых мурзилках.

Гм, проще СЦ взять и замерить (такое возможно). Тогда выбирайте насос в магазине. А потому статья интересная

Можно, наверное, так сделать, но более-менее точно очень вероятно, что не замеряет: в колодке ответная часть проходит под конус.

замерьте в последнюю очередь и помпу и в блоке. Толщина пластилина тоже измеряется только в одном месте. И померил конус блока и крыльчатку – ну это абсолютно))

Гм, проще СЦ взять и замерить (такое возможно). Тогда выбирайте насос в магазине. А потому статья интересная

штс скорее всего не получится поставить туда для замера…

я впервые его видела, но даже не знала УВАЖЕНИЯ

Наденьте HEPU и поиграйте с макаронами в детском саду

УФ. Спасибо за проделанную работу. Я не знал пробелов в точных значениях. Спасибо за вашу помощь. Для турбонасосов и струйных насосов Luzar это вообще очень важный параметр. Самые красивые насосы, которые были на наших тазах, это турбо лусар с металлической крыльчаткой, надо было добывать, т.к крыльчатка всегда была длинной и настраивалась под конкретный агрегат, но они давно исчезли, а современное мастерство это еще говно, что это лусар, этот ТЗА… А у других нет нужной вам крыльчатки.
rs Я читал комментарии. У нас столько умных людей, а тут и там читаешь посты «Машина греется, что делать ?!» .. и так далее и так далее, сидишь и жуешь двадцать страниц комментариев бессмысленных выводов. Мужик написал дело и вылил говно.

Такое смущение часто бывает с насосом, на котором вы лепили из пластилина

Жесть, но если присмотреться, то скорее всего это подделка, на TZA у них в центре скругленный металлический прямоугольник.

У меня закругленная металлическая деталь.
Хотя сейчас такое качество запчастей и море подделок, что все может быть. Практика покажет в ближайшее время.

Это заводская помпа, проехал 40 тыс, двигатель 124

Мне сказали, что бывают случаи, когда на завод приезжают левые.

На моем заводе TZA, который на последних фотографиях с пробегом 39 тысяч был обнаружен небольшой люфт и следы протечек охлаждающей жидкости.
Тут может быть, люфт был отличный -> крыльчатка начала тереться о блок и в результате порвалась и заворачивалась.

Отката не было, машина просто закипала и термостат не открывался, смена 2х термостатов не помогла, попал на помпу и вот она

Это заводская помпа, проехал 40 тыс, двигатель 124

В целом заводская помпа для двигателя 21124 была обыкновенная чугунная с обычными лопастями. У меня 21124 с 2008 г.в хохлушка, на тот момент, как все уверяли, уже сняли с производства двигатель 21124, как и ВАЗ 2112. Их заменили на двигатель 21126 и ранее, поэтому крыльчатка у него была пластиковая.

Это был Богдан с двигателем 124 в 2011 году, а нафаршировать могли все что угодно

Вот да, принимаю все 100! Богдан – «ослепленный тем, что он был» первый, когда они приехали, давно изучают этот «гибрид». По одному даже были установлены ГТЦ и Вут от предыдущих. Колдуны из одной приоры, другой из десяти. И таких приколов много.))))

Богдан с кондеем самое лучшее, что можно придумать, фильтр салона поменять невозможно, т. К. Трубы над ним

Никогда не сталкивался с такой проблемой.

На моей машине развалилась помпа с аналогичной крыльчаткой.
www.drive2.ru/l/506124719670428664/

Когда кошку нельзя делать… Ой! Лизать яйца!

И все же осевую прецессию нужно было рассчитать с умом. И приложение мало помогает в определении углов среза накачивающей плоскости относительно требуемой поверхности.
Виной всему эпилептический дисбаланс эксцентрической оси. Только его сопоставление с плоскостью выступающих поверхностей создает необходимый угловой перепад давления, при этом без кавитации. Ламинарный, пропорциональный скорости пересечения границы перехода под углами критических колебаний.

Победите этого умного парня;

Бля, я хочу уточнить;

Победите этого умного парня;

Вы просто не осознавали проблему кавитационно-усталостных нагрузок на лопасти осевого насоса.
Если плоскость параллелей полостей не соответствует углу наклона лопасти по отношению к угловой скорости. А скорость, как известно, не только угловая, но и линейная, приобретает глубокие разряды.
Следовательно, вам нужно быть осторожным с такими вещами, как угловое пространство в полостях, которые не полностью заблокированы

распедалит четко, грамотно нравится

насос с таким рабочим колесом не заботится о вылете, и этот тип колеса также имеет максимальный КПД и максимальный напор

Не угадал. Опыта ремонта помпы нет.

Вот, вот, учись)))
Производительность зависит от зазоров в промышленных насосах. Даже «такое» рабочее колесо при увеличении воздушного зазора не только может не работать, но, как правило, не может поднять столб жидкости на расчетную высоту.
Вот, учитель;

Сколько подобных насосов вы собрали? Какова будет производительность при увеличении расстояния на 2 мм?

Ну, я вообще тут заболел;
Вы хоть поняли, о чем просили?)))
Вы задаетесь вопросом, как: как самолет будет летать без двигателя, хотя бы не указав их количество…
Блет, сейчас ушли молодые люди, а ты точно инженер;

насос с таким рабочим колесом не заботится о вылете, и этот тип колеса также имеет максимальный КПД и максимальный напор

Точно так же этот насос требует более точного седла, и чем меньше расстояние между «колесом» и блоком, тем лучше его производительность, особенно на холостом ходу!

А ТАКЖЕ ?! Знаете, это конечно приятно изучать, и я сам часто рекомендую это увлекательное занятие многим, но я не собираюсь ремонтировать бытовые и промышленные насосы. Читал, там количество пробелов и параметры для этих пробелов совершенно разные, и по названию и типу, и по номерам и по… На вашем скриншоте указано, что уменьшение зазора – хорошо, а вот при механическом трении – плохо , у нас нет механического трения как такового в принципе и в целом, иначе вы неправильно установили агрегат. Или это трение, крыльчатка жидкость перегонять ?! Итак, этот узел разработан с учетом этого, то есть его цель – трение и превосходный объемный КПД! Если вы хотите говорить об увеличении нагрузки на узел, это тоже неправильно, потому что этот узел рассчитан на эту нагрузку. Те, которые сокращают разрыв на основе вашего скриншота, – ХОРОШО! кроме того, бытовые промышленные насосы и т д сравнивают с автомобильными насосами. Да в двигателе почти то же самое, ПОЧТИ, (как мне кажется, так как я не помпа)! И вот почему: теперь скажите мне, какой из ваших насосов на фото выше или вообще в течение 2 минут может разогнаться с 850 об / мин и температуре перекачиваемой жидкости 85 градусов, до 6500 об / мин и повышении температуры, при нагрузках, которые меняются каждую секунду, например: 4500-6500-4500 об / мин (газ-выхлоп-газ на одной передаче, т.е скорость не постоянна, и двигатель вращает или тормозит крыльчатку, “вспенивает” жидкость), то он резко возвращается к минимуму 850, а уже 105 градусов дистиллированной жидкости, т.е параметры жидкости меняются при нагревании, чтобы не допустить кавитации, и при этом откачка того же объема жидкости, что и в начальных условиях? Думаю, не всем это под силу. Таким образом, расстояния в ваших насосах и расстояния в автомобильном насосе почти одинаковы, ПОЧТИ! И чем лучше работает автомобильный насос, тем меньше жидкости скользит по крыльчатке и начинает пениться!
На практике: проверено, и не раз! Турбонасос Luzar с колесом, которое вы показали на картинке, работает более стабильно (т.е температурный режим ДВС более стабильный), на высоких и средних оборотах, практически без люфта, на низких и холостых оборотах, температура стремится вверх, то есть в сторону кипения! Уменьшая зазор (т.е на той же машине мы заменили прокладку на толстую пробку, на тонкий картон), мы получили более стабильную температуру на минимуме и минимуме. Это то, что было без теории на практике. Опять же помпа с металлическими лопастями понравилась автору поста, с ним моя температура была стабильнее всех, ИСКЛЮЧАЯ ВЫСОКАЯ! Те. 6500 и выше оборотов! Крыльчатка – пластиковая помпа TZA Sport, в гугле есть фото и особенности и тд! Так что стабильно работает во всем диапазоне скоростей, НО! с тонкой колодкой стабильнее толстой! Но! как на вашем скриншоте это правильно сказано, увеличив одну эффективность, например, в этом случае они сделали увеличенное рабочее колесо с длинными лопастями, они уменьшили другую эффективность, например они уменьшили корпус, более тонкий сальник и он выглядел как другой подшипник, они сделал его шумным и не долговечным (30 тысяч, не потекло !, но люфт по оси уже заметен и работа шумная). Что-то вроде этого.

Доброе утро, поменяю помпу .. Слышал, мол у них бумажные прокладки. Купил герметик, нужна консультация специалиста . он тебе нужен? Если нужно, как правильно применить? Что использовать вместе с прокладкой или вместо прокладки?

Заранее спасибо всем, кто дал конкретный совет!

Комментарии 36

намазал пломбу снизу и поверх пломбы начал его затягивать, наху сдавил пломбу

Я откатал 2500 км на контрольно-пропускном пункте black abro и откатал по всем правилам.

каждый год мажу все нормально, там проклятый герметик не нужен, тем более что непонятно из чего они сейчас сделаны.

почему каждый год? у моей машинки 8 лет эксплуатации 151000 А помпу первый раз менять?!

перед зимой сразу меняю ремень ГРМ и помпу, так как двигатель 1.5 16 кл, боюсь за клапаны)))

Поставил помпу без герметика, проехал пока около 1500 км, все нормально, ничего не течет, прокладка похожа на вашу, что на фото.

это покрытие не картон, а паронит, обязательно, без него не будет зазора между крыльчаткой и блоком, герметик там не нужен, если очень хочется, можно намазать прокладку тонким слоем на 2 сторон, хуже не будет, но и в этом нет необходимости.

возле ушей помпы положить пробковую прокладку и тонкий слой герметика. У меня около 20000 настоев

Ставил прокладку без герметика. Прокладка прилагалась к насосу и была сделана из пробки, а не из бумаги.

дело в том, что при снятии прокладки люфт уменьшается
между крыльчаткой и блоком
что такое хорошо
поэтому я отказался от гарнира
также красный герметик abro за 90 руб
все работает

+1 если без прокладки не работает, только с прокладкой

укладка тонким слоем литола с двух сторон, соблюдаю все правила

всегда мажу обычным белым герметиком.

поставил прокладку потекло, герметик добавил все норм

может он плохо чистил старую прокладку? или какой из них выбран на стыковочной плоскости, подшипники обычно толстые и хорошо прилегают…

тк не заморачивался этой темой, замазал тем же герметиком что и у вас и все ок

Едва заметный слой пятна, аккуратно смочите прокладку с обеих сторон. Дохера там не нужна

Вместо герметика обычно использую литол, течи ни разу не было

Месяц назад поставил помпу без герметика – теперь в этом месте подтекает ((((Но может я просто затянул 3 болта крепления, потому что очень боялся их порвать!

Поставил с прокладкой и нормальным белым герметиком (без фанатизма) тот, что раньше, что сейчас (около месяца назад), мазков не было.
Сначала купила такой же герметик, как на фото, но на помпу не решилась, потому что после прочтения некоторых отзывов говорят, что подделывают и что он после застывания как желе. Я капнул немного на лист бумаги, после затвердевания (примерно через 16 часов) он оказался слишком мягким. Вариант 2: Либо так и должно быть, либо я батву купил)