shirincafe.ru
Привет, друзья
Начнем с порядка) Я постараюсь раскрыть эту проблему как можно подробнее, но я не могу описать сам процесс, так как знающие люди изменились, поэтому я просто участвовал и делал снимки для этого отчета, давайте приступим
пора менять ремень ГРМ, уже начали слышаться посторонние звуки.
Ремень заказывали на сайте Exist
1. Комплект для хронометража Gates
Номер – K015631XS
В комплект входит ремень и два ролика . мы все проверили, это действительно оригинал, что вдвойне приятно, комплект мне обошелся в 3400 . я мог бы получить его за 2800, но я не хотел ждать неделю.
Вместе с ним заказал ремень генератора, тоже Гейт – 400 руб
2. И вот, решив поменять ремень, ребята в сервисе выдвинули такую идею: поменять поршни на те без колпачков, в этом случае даже при обрыве ремня клапаны и поршни не соприкасаются, что не приведет к капитальный ремонт двигателя . собственно идея фантастическая, конечно согласились)
3. Чтобы узнать какая категория поршней нужна, разбираем двигатель . сливаем масло, сливаем тосол, снимаем все тросы, дроссельную заслонку с фильтром, впускной ресивер, все датчики, снимаем крышку ГБЦ
4. Так что снять головку с клапанами не проблема, на все болты можно ползти, не забудьте сначала открутить выпускной коллектор!
5. Собственно вот что получаем: блоки цилиндров с родными поршнями. Установлены поршни категории B.
6. Вытяните поршни с шатунами через масляный поддон
7. Как только мы выяснили, какие поршни нам нужны, и с учетом работы двигателя, износа берем поршни категории С
Сразу после разборки поехали в Тулу, Рязанку, там на рынке покупаем сразу все необходимое у колхозника
I. Поршни СТК без заглушки – 2500 руб
II. Кольца и вставки – 1500 руб
III. Необходимые прокладки – 1000 руб
IV. Оригинальный ролик генератора + Масляный фильтр + ерунда – 1000 руб
8. Купили все и поехали обратно) пока гнали за нужными запчастями, мастер сделал прокладку головки, чтобы масло не попало в свечи . он проделал всю необходимую работу по подготовке блоков под новые поршни
А потом установка нового поршня без пробок.
9. Затем в обратной последовательности ставим все на место подключаем все датчики, дроссельную заслонку и фильтр
После того, как вы собрали и подключили всю систему охлаждения, долейте масло. Я использовал синтетическое масло Castrol Magnatec 5W-30.
И залейте красный антифриз.
10. Затем мы устанавливаем новый ремень ГРМ, новые ролики, новый ремень генератора и новый шкив генератора. Преимущества таких роликов ГРМ заключаются в том, что приемная бобина является самоустанавливающейся, поэтому вам не нужно подтягивать ее каждые 10 секунд тонн быстро.
11. Начнем . и вуаля, только шепотом)) без посторонних звуков и скрипов.
Сейчас у нас 2000 год, мы не будем ездить больше 3000-4000 об / мин и более 90 км / ч.
Заодно проверили всю систему охлаждения, затянули все патрубки, заменил тросик дроссельной заслонки, а то совсем что-то напортачило теперь можно не бояться порвать ремень и смело дать тапку в пол)
Вот примерно так, на этом я закончу эту статью, если будут вопросы, задавайте!
Цена: 10,000 Пробег: 74500 км
- Лада Приора Хэтчбек 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 110 л с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг
- Машины в продаже
- Лада Приора, 2012
- Лада Приора, 2010
- Лада Приора, 2016
- Лада Приора, 2011
- Комментарии 160
- Для чего меняют поршни
- Неисправность поршней
- Предусмотрительная замена
- Тюнинг двигателя
- Признаки неисправности и диагностика поршневой группы
- Как измерить компрессию поршневой «Приоры»
- Какие поршни брать для замены
- Как заменить поршни
- Замена поршней «Приоры» при тюнинге
Лада Приора Хэтчбек 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 110 л с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Лада Приора, 2012
Лада Приора, 2010
Лада Приора, 2016
Лада Приора, 2011
Комментарии 160
Стк говно вот результат 8000 км
Какой был пробег на момент замены? вы измерили цилиндры ?
Как двигатель работал с этими поршнями?
Я тоже на своей полторашке 16 кл поменял поршневые на те, что без заглушки. Итак, расклад такой:
1. Уменьшилась мощность, если раньше она легко доходила до 6500, то сейчас с большим трудом доходит до 5000. Ведь и до 4000 тыщ получишь как до замены, разницы не почувствуешь.
2. Расход увеличился, но не все это критично, другое дело, что с бензином 92 ездить стало невозможно, ощущение что в трубке летает, только 95 и выше. (Я из Украины и, возможно, наш бензин отстой, так что каждый должен пробовать индивидуально)
3. Обрывов ГРМ пока не было, при этом поршни все равно априори помещены в металлический уплотнитель! Двигатель внутреннего сгорания вращается вручную, и клапаны фактически не достигают поршней. Как это будет проявляться при работающем двигателе внутреннего сгорания и перерыве в сроках, остается догадываться.
4. ЭБУ еще не прошивал, может после прошивки что то поменяет и уйдет, но сомневаюсь.
5. Вдобавок ко всему у меня паук 4.2.1 и прямоточный выхлоп от SAAB. В стоковом варианте ДВС с выхлопом это было проще повернуть, поэтому для тех, у кого сток коллектор, думаю, мощность после замены ШПГ точно пропадет и вы это почувствуете.
6. Мой вердикт такой: лично я разочарован этим методом устранения проблемы со временем! Машиной не запасаюсь и она нужна для повседневной езды, но, блин, иногда приходится нагромождать и наказывать наглых водителей, а теперь это невозможно! И мысль о том, что машина так не работает, меня беспокоит и убивает. Для водителей, как я дам совет, лучше вовремя менять расписание, и не будет проблем, и машина поедет. Лично я сожалею, что не вовремя заменил ремень ГРМ, который позже был разрезан, и сожалею, что заменил поршень. Двигатель серии 1.5 16 cl просто огонь, мощный, экономичный и головы мне хватит на 09. Вот и все, надеюсь, моя история поможет кому-то сделать выбор.
Кстати о поршнях СТК. Год назад поставил поршни группы Б СТК в цилиндры группы Б. Родные, могуловые поршни не ломались, нареканий не вызывали, машина была перламутровая и довольная.
На поршнях СТК первые полгода все было так же. До холода. Потом был стук, потом стук. При разборке и замере выяснилось, что все поршни «ушли» на 8-9 га, стальные зазоры – 13-15 га. Все это на масле Castrol Magnatek, замена – 6000 км. Консультации менеджеров (двое) показали, что «не рекомендуем установку СТК, как вариант – Костромской мотордеталь». Звонок в Мотордеталь с просьбой – «Можете рассказать о качестве ваших конкурентов, особенно СТК?» – дал следующее – «металл дешевый, мягкий. При нагревании со временем всплывает», «юбки мнутся». Что на самом деле произошло… Комплект их поршней был заказан в Мотордеталь. Посмотрим .. Представляю фотки поршней СТК и родных. Сделано из АБСОЛЮТНО разного теста.
Наконец…
Первый регулярный комментарий за ТРИ (!) Года!
Почему люди покупают СТК?
И даже половина цены их не смущает?
Да ладно, отзывы не совсем хорошие, но они разбросаны по сайту. Я тоже в этом городе .. Я вмешивался более двух раз, только первую зиму и она началась, может быть, когда они были нормальными) Наверное, не многим с ними повезло, один из них кулибин2004 его пробег по ним кажется более 50 000 т видимо получил оригинал
Этот образ встречается практически у каждого.
Я не говорю о 126 поршнях,
у меня нет опыта с ними,
но для СТК в целом.
СТК – Самарская технологическая компания.
А Самарская торговая компания – чушь собачья.
А люди гонят и покупают поршни-кольца-пальцы по цене колец (кстати не самых дорогих).
Кятайс лепит, маркетологи ТК вешают лапшу…
Короче шило, а не поршень. Не повредите моторы.
Я тоже на своей полторашке 16 кл поменял поршневые на те, что без заглушки. Итак, расклад такой:
1. Уменьшилась мощность, если раньше она легко доходила до 6500, то сейчас с большим трудом доходит до 5000. Ведь и до 4000 тыщ получишь как до замены, разницы не почувствуешь.
2. Расход увеличился, но не все это критично, другое дело, что с бензином 92 ездить стало невозможно, ощущение что в трубке летает, только 95 и выше. (Я из Украины и, возможно, наш бензин отстой, так что каждый должен пробовать индивидуально)
3. Обрывов ГРМ пока не было, при этом поршни все равно априори помещены в металлический уплотнитель! Двигатель внутреннего сгорания вращается вручную, и клапаны фактически не достигают поршней. Как это будет проявляться при работающем двигателе внутреннего сгорания и перерыве в сроках, остается догадываться.
4. ЭБУ еще не прошивал, может после прошивки что то поменяет и уйдет, но сомневаюсь.
5. Вдобавок ко всему у меня паук 4.2.1 и прямоточный выхлоп от SAAB. В стоковом варианте ДВС с выхлопом это было проще повернуть, поэтому для тех, у кого сток коллектор, думаю, мощность после замены ШПГ точно пропадет и вы это почувствуете.
6. Мой вердикт такой: лично я разочарован этим методом устранения проблемы со временем! Машиной не запасаюсь и она нужна для повседневной езды, но, блин, иногда приходится нагромождать и наказывать наглых водителей, а теперь это невозможно! И мысль о том, что машина так не работает, меня беспокоит и убивает. Для водителей, как я дам совет, лучше вовремя менять расписание, и не будет проблем, и машина поедет. Лично я сожалею, что не вовремя заменил ремень ГРМ, который позже был разрезан, и сожалею, что заменил поршень. Двигатель серии 1.5 16 cl просто огонь, мощный, экономичный и головы мне хватит на 09. Вот и все, надеюсь, моя история поможет кому-то сделать выбор.
Вы снизили степень сжатия, а для бензина требовалось более высокое октановое число?
Я тоже на своей полторашке 16 кл поменял поршневые на те, что без заглушки. Итак, расклад такой:
1. Уменьшилась мощность, если раньше она легко доходила до 6500, то сейчас с большим трудом доходит до 5000. Ведь и до 4000 тыщ получишь как до замены, разницы не почувствуешь.
2. Расход увеличился, но не все это критично, другое дело, что с бензином 92 ездить стало невозможно, ощущение что в трубке летает, только 95 и выше. (Я из Украины и, возможно, наш бензин отстой, так что каждый должен пробовать индивидуально)
3. Обрывов ГРМ пока не было, при этом поршни все равно априори помещены в металлический уплотнитель! Двигатель внутреннего сгорания вращается вручную, и клапаны фактически не достигают поршней. Как это будет проявляться при работающем двигателе внутреннего сгорания и перерыве в сроках, остается догадываться.
4. ЭБУ еще не прошивал, может после прошивки что то поменяет и уйдет, но сомневаюсь.
5. Вдобавок ко всему у меня паук 4.2.1 и прямоточный выхлоп от SAAB. В стоковом варианте ДВС с выхлопом это было проще повернуть, поэтому для тех, у кого сток коллектор, думаю, мощность после замены ШПГ точно пропадет и вы это почувствуете.
6. Мой вердикт такой: лично я разочарован этим методом устранения проблемы со временем! Машиной не запасаюсь и она нужна для повседневной езды, но, блин, иногда приходится нагромождать и наказывать наглых водителей, а теперь это невозможно! И мысль о том, что машина так не работает, меня беспокоит и убивает. Для водителей, как я дам совет, лучше вовремя менять расписание, и не будет проблем, и машина поедет. Лично я сожалею, что не вовремя заменил ремень ГРМ, который позже был разрезан, и сожалею, что заменил поршень. Двигатель серии 1.5 16 cl просто огонь, мощный, экономичный и головы мне хватит на 09. Вот и все, надеюсь, моя история поможет кому-то сделать выбор.
на моем тоже есть без штекера . по показаниям выдал 100л.с но это с учетом всех неработающих датчиков…
Датчик массового расхода воздуха переливается, зазор не держит, поглотитель срезан…)
Здравствуйте! Как поршневой? Масло не ест? Дизеля нет?
С уважением) машина уже продана, вроде два года) так что не представляю что с ней сейчас не так
А что означает категория C, как определить, какие нужны?
можно определить только разборкой двигателя) если пробег не маленький, то соответственно двигатель уже серийный и поэтому требуется установка поршня более высокой категории, в моем случае поршни группы В были установлены и в двигатель они шатались, если покачать их из стороны в сторону, соответственно мне нужна была группа С
Прейскурант на диагностику автомобиля
Прейскурант замены масла
Стоимость (легковые автомобили), руб.*
Цена (джип, минивэн), руб.*
| Тип двигателя | Цены |
Капитальный ремонт двигателя
Замена прокладки выпускного коллектора
Замена опоры двигателя (1 шт.)
Прейскурант на ремонт АКПП и МКПП
Прейскурант на ремонт рулевой колонки
Ремонт рулевой рейки (без снятия / установки)
Замена рулевой рейки
Замена ГУР (ГУР)
Замена жидкости в гидроусилителе руля (ГУР)
Замена рулевой тяги
Замена рулевых наконечников
Прейскурант на ремонт шасси автомобиля
Не раз говорилось о проблеме лопнувшего ремня ГРМ (газораспределительного механизма) и клапанной системы на «Приоре». Но при этом был упущен один аспект. Часто от ударов страдают не только клапаны, но и поршни Приоры. И их тоже нужно менять. И вообще это вопрос, замена поршней Приоры, стоит рассмотреть повнимательнее.
Для чего меняют поршни
У автовладельца есть три причины начать такую глобальную операцию:
- Неисправные поршни.
- Разумная замена.
- Тюнинг двигателя.
Кратко проанализируем эти причины.
Неисправность поршней
Обычно это простой износ трущихся деталей или механическое повреждение. Например, при обрыве ремня ГРМ. Нередко в этом случае поршни разрушаются, осыпаясь мусором в двигателе Приорезы. Это, естественно, приводит к замене.
Предусмотрительная замена
Часто рьяный владелец Приоры, знающий об этой неприятной особенности двигателя ВАЗ 2170 и его модификаций, заранее заменяет поршни.
Тюнинг двигателя
Это в первую очередь вариант для молодежи, хотя не все на 100% хотят обзавестись спортивным автомобилем. И под рукой «Приореша». И тут начинается тюнинг. Существует множество различных приемов увеличения мощности двигателя, и одна из обязательных – установка поршней разной конфигурации.
Признаки неисправности и диагностика поршневой группы
Конечно, если поршни сломались после удара по ремню ГРМ, машина просто не заводится, и все. Но как определить нормальный износ или прогорание поршня, требующего замены? Первым признаком возможного износа поршневого узла является падение мощности двигателя. Конечно, это может быть симптомом множества других неисправностей. Например, системы подачи топлива. Но не помешает проверить состояние поршней Приоры.
Даже в нынешнюю эпоху, в эпоху тотальной компьютеризации и повсеместного использования электроники, состояние поршней контролируется старым добрым компрессором. Это манометр, оснащенный специальным клапаном, который «собирает» давление в цилиндрах за несколько ходов.
Как измерить компрессию поршневой «Приоры»
Вы должны проделать эту работу вместе. Один из участников процесса находится за рулем настоятеля. По сигналу партнера необходимо полностью нажать педаль акселератора и включить стартер, проворачивая двигатель до тех пор, пока второй участник не даст зеленый свет.
После этого подается сигнал, и партнер поворачивает стартер. Прибор покажет состояние поршней и необходимость их замены.
Какие поршни брать для замены
Обычно эти детали берут с маркировкой по ремонтному номеру. Но эти детали может определить только опытный механик. Но есть одна особенность, без которой нельзя обойтись при замене поршня. Должна быть проточка для клапанов. При замене на такие поршни, если ремень порвется, ничего внутри двигателя не пострадает.
Как заменить поршни
Это довольно серьезная операция и попадает в категорию доработок. Это требует приложения сноровки и физической силы. К тому же довольно большой объем инструментов и приспособлений. Что потребуется мастеру по ремонту:
- Запасной поршневой комплект с кольцами.
- Булавки и колпачки.
- Сальник коленчатого вала.
- Полный набор слесарных ключей.
- Снимите стопорные кольца.
- Молоток и кулак.
- Моторное масло.
- Емкости для масла и антифриза.
- Чистые тряпки.
Некоторые аспекты будут кратко упомянуты, поскольку они описаны в отдельных статьях. Нравится.
Работу лучше всего выполнять на стационарном подъемнике. В крайнем случае – в хорошо оборудованной смотровой яме.
При замене емкостей слейте антифриз и масло из картера. Эти подробности подробно описаны в отдельных статьях. Помимо снятия коробки передач (КПП). Какой следующий шаг. После снятия коробки самое время заняться двигателем.
Ремень генератора отпускается и откручивается, с головкой на 17 болт крепления амортизатора. При снятии амортизатора необходимо проверить его замену. Снимаем крышку и последовательно зубчатый ремень и шестерню коленчатого вала. Теперь снимите все болты, удерживающие масляный поддон. Снимите масляную пробку. Доступ к коленчатому валу теперь полностью открыт. Открутите 10 болтов крепления штифтов 5 вкладышей коренных подшипников гаечным ключом и отложите их в сторону.
Когда крепежные детали сняты, окончательно можно снять коленчатый вал в сборе с поршнями и шатунами для замены. Перенесите его на чистую поверхность и протрите тканью. Съемником вытащите стопорное кольцо для поршней, затем осторожно, используя кернер, вытащите пальцы и снимите поршни.
Заменить все поршни в сборе. Установите новые поршни в соответствии с маркировкой. Вставьте штифты и закрепите кольцами. Соберите все в обратном порядке, обращая особое внимание на порядок установки вкладышей горловины. Переустановка ремня ГРМ – очень важная операция, и о ее выполнении есть отдельная статья. Заменить сальники коленвала. Залейте масло и антифриз, и вы можете попробовать приступить к работе.
Замена поршней «Приоры» при тюнинге
Здесь нет никаких особенностей, кроме уникальности самих поршней. У них обычно более короткая юбка и небольшие отличия в дизайне. Все они сводятся к увеличению мощности двигателя. Самое главное, в них должны быть канавки под клапаны. Это непременное условие при выборе замены. Иногда их называют турбопоршнями. Но это уже специализация молодых «автогонщиков» и кузнецов на службе этой категории.
Видео по замене поршней Приоры»:
