Ручник натянут но не держит

Отсутствие должного натяжения троса может не только вызвать отказ ручного тормоза, но и привести к перегреву и ускоренному износу фрикционных накладок и барабанов. Рассмотрим, как регулируется барабанный стояночный тормоз и как натягивать трос стояночного тормоза на автомобиле с задними дисковыми тормозами.

Ручник не держит

Представленная статья и видео посвящены регулировке ручного тормоза, но в некоторых случаях ручник не держит из-за изношенных тормозных колодок или отсутствия троса. Если с момента покупки автомобиля ручник не работал, перед началом регулировки убедитесь, что трос не порезан из-за естественного износа или плохого крепления.

Барабанные тормоза

Проще всего отрегулировать стояночный тормоз на барабанной тормозной системе. Схематическое изображение устройства ручного тормоза ВАЗ 2113-15.

Поднятие рычага ручного тормоза приводит к перемещению тяги (5), от которой контуры троса переходят к каждому из колес под днищем автомобиля. Пройдя через тормозной щиток, кабели подключаются к рычагам управления ручных колодок. При поднятом стояночном тормозе трос воздействует на рычаг (13), верхняя часть которого закреплена на оси (12). В результате сила, создаваемая рычагом через расширительную планку, равномерно передается на тормозные колодки, прижимая их к барабанам.

В некоторых типах конструкции вместо тросов используется комбинация стержней, но именно описанное выше устройство можно встретить на всех современных автомобилях с задними барабанными тормозами.

Как подтянуть трос

Суть регулировки заключается в перемещении троса выравнивателя по тяге к передней части автомобиля. В зависимости от конструкции автомобиля механизм регулировки может располагаться в салоне или под днищем, как в случае с ВАЗ 2115,2114,2113,2199,2109,2108, Opel Astra F и многими другими автомобилями.

Для доступа к регулировочному механизму, расположенному в салоне, часто в центральном тоннеле есть специальный люк. В нашем случае процесс описан и показан на видео на примере автомобиля, где регулировка производится под днищем, поэтому автомобиль сначала нужно проехать по эстакаде или смотровой яме. Инструкция, которая позволит натянуть трос, если не держишь ручник.

1. Очистите резьбу регулировочного стержня проволочной щеткой.
2. Ослабьте контргайку. Для придания жесткости конструкции при откручивании и обратной затяжки после регулировки потребуются 2 гаечных ключа: одним на время откручивания нужно придерживать регулировочную гайку, а вторым открутить стопорную гайку.
3. Переместите регулировочную гайку в положение, повернув ее на необходимое количество оборотов.
4. После завершения регулировки затяните контргайку до упора в регулировочную гайку.

Какая степень натяжки считается правильной

В случае технического осмотра, который не проводится на гражданских автомобилях в РФ, эффективность ручного тормоза проверяется двумя способами:

• автомобиль с полной снаряженной массой должен быть надежно закреплен ручным тормозом на уклоне 16o или 25o в зависимости от текущих требований;
• действие ручного тормоза проверяется на специальных барабанах. При этом измеряется не только тормозное усилие, но и равномерность его распределения между задними колесами.

Народные методы

При автоматической регулировке стояночного тормоза есть два способа оценить натяжение троса стояночного тормоза:

• по количеству кликов. В этом случае нужно искать информацию по конкретной модели автомобиля, так как, например, для Daewoo Matiz нормой будет 7 нажатий, а для ВАЗ 2106 – 2-4 нажатия. Единственный недостаток регулировки заключается в том, что иногда после замены тормозных барабанов, колодок и соблюдения среднего значения количества щелчков даже при опущенном ручном тормозе колодки могут быть слишком сильно прижаты к барабанам. Поэтому после обслуживания задних барабанных тормозов степень натяжения должна отличаться от средних требований, но после притирки ручник необходимо будет подтянуть;
• в зависимости от степени сжатия фрикционных накладок. Для регулировки стояночного тормоза задние колеса нужно будет подвесить. Натягивать трос необходимо так, чтобы при опускании рычага стояночного тормоза колодки едва касались тормозных барабанов. При вращении от руки колесо должно вращаться достаточно свободно, но при этом будет слышен едва слышимый звук от прижатых к барабанам фрикционных накладок (при неравномерном износе колодок характерный звук при вращении будет в некоторой степени) положение колеса). При такой регулировке после прохождения 100-200 км фрикционные накладки немного изнашиваются и зазор становится близким к идеальному.

Владельцам ВАЗ

На автомобилях ВАЗ с переднеприводной компоновкой ручник может плохо держаться, даже если вовремя натянуть трос. Это происходит из-за конструкции наконечника троса, которая ограничивает диапазон перемещения рычага управления ручными подушечками. Когда вы затягиваете ручной тормоз, возвратная пружина слишком быстро попадает в фиксатор. Для решения этой проблемы хозяева выпилили несколько поворотов возвратной пружины. В этом случае нужно быть очень осторожным, чтобы не повредить сам трос стояночного тормоза, а также следить за тем, чтобы снятые сегменты были одинаковой длины с обеих сторон.

Ручник на задних дисковых тормозах

Чтобы уделить больше внимания процессу регулировки и не вникать в тонкости принципа работы механического стояночного тормоза на дисковых тормозах, мы перечислим только основные типы устройств.

• Тормозной диск удерживается дополнительной колодкой, которая при поднятии ручного тормоза с помощью коромысла прижимается к рабочей поверхности диска.
• Устройство тормозного диска позволяет размещать отдельные тормозные колодки во внутренней полости. Принцип действия аналогичен барабанным тормозам.
• Конструкция с механической опорой рабочего поршня. В полости тормозного поршня находится храповик (для автоматического приведения колодок), в который упирается шпилька с трапециевидной резьбой. Изогнутый стержень приводит в движение штифт, вращая вал с концентрической канавкой.

Регулировка

В случае наиболее распространенного типа барабанной конструкции ручной тормоз можно отрегулировать поворотом регулировочного «узла». Сам регулятор можно разместить сбоку или снизу тормозного механизма. Доступ к нему осуществляется через технологическое отверстие в щите, которое необходимо закрыть заглушкой.

В некоторых конструкциях регулятор может быть заблокирован пружинным элементом, поэтому для того, чтобы освободить и повернуть «молоток», его придется сложить. Устройство ручного тормоза на задних дисковых тормозах и механизм регулировки отлично показаны на видео.

Стояночный тормоз, или, как его обычно называют, «ручной тормоз» – хотя он предназначен для обездвиживания автомобиля при парковке, не все водители используют его постоянно. Если в машине стоит автомат, то в целом ручной тормоз совсем не нужен, но владельцы авто с механиком, как правило, предпочитают оставлять машину на первой скорости при парковке. Это по одной из важнейших причин: суровые зимние условия и неудовлетворительное качество дороги могут помешать работе ручного тормоза, когда это необходимо. Это может быть вызвано обледенением или засорением колодок. Но сначала о главном.

Как устроена система ручного тормоза?

Включение стояночного тормоза приводит в действие задние тормоза и гарантирует, что автомобиль не катится даже на относительно крутом склоне. Однако, если ручной тормоз не удерживает автомобиль, возникает проблема, которую необходимо решить, чтобы обеспечить безопасность водителя и окружающих.

Системы стояночного тормоза сильно различаются от одного производителя автомобиля к другому и даже от разных марок и моделей автомобилей. В целом они делятся по типу тормозов и способу их использования.

Сразу необходимо понимать: в подавляющем большинстве случаев в легковых автомобилях стояночные тормоза используют задние колеса и делятся на два типа:

• барабан – состоящий из двух полукруглых подшипников, которые расположены внутри цилиндрического барабана. При этом с одной стороны они жестко закреплены, с другой стороны есть специальный поршневой механизм, который заставляет колодки двигаться при использовании стояночного тормоза;
• диск – состоящий из специального тормозного диска, закрепленного на оси автомобиля, и двух колодок. При использовании ручного тормоза колодки сжимаются и не позволяют автомобилю двигаться.

Тормозная система автомобиля также может быть механической или гидравлической. Если в первом варианте торможение осуществляется с помощью тросовой системы и силы человека, оказывающего давление на ручной тормоз, то в гидравлике используется специальный поршень.

Важно! В зависимости от типа тормозной системы причины, по которым не держит ручник, могут существенно различаться.

Как работает ручник?

Когда водитель включает ручной тормоз, потянув за ручку между передними сиденьями (3) или нажав педаль стояночного тормоза под приборной панелью, трос (12), ведущий к задней части автомобиля, натягивается на тормозные колодки. Когда водитель опускает ручку, возвратная пружина (11) помогает вернуть тормозную систему в нормальное состояние.

Сама система довольно проста и тривиальна – ручка стояночного тормоза соединена с тросом в специальной пластиковой оболочке, в которой она может свободно перемещаться. Этот трос идет до регулировочного болта, который можно ослабить или затянуть. Кроме того, он разделен на два троса, идущих к тормозам на задних колесах.

Проще говоря: при включении ручного тормоза трос натягивается и сближает колодки, которые уже обеспечивают фиксацию автомобиля.

Причины неисправности и их устранение

Как правило, причины, по которым не работает ручник, довольно просты и не требуют длительного или дорогостоящего ремонта:

• порванный шнур. Одна из самых частых причин – обрыв троса на ручном тормозе или под автомобилем. Проблема решается простой заменой кабеля;
• кабель заклинило. Из-за повреждения оболочки, в которой движется трос, он может застрять, не дав сработать ручному тормозу. А сам кабель состоит из множества стальных нитей, которые в случае повреждения могут даже помешать нормальной работе. Решение – заменить кабель;
• грязные тормоза. Пыль, грязь, лед или химические вещества, которые разбрызгиваются на дорогах зимой, могут быть причиной неправильной работы тормозов. Решение – легкое нажатие на педаль тормоза во время движения. Благодаря трению колодки очистятся;
• неправильная настройка. Может случиться так, что кабельная система отрегулирована неправильно, болт неправильно затянут или длина кабеля неправильная. Решение – регулировка системы и правильное натяжение троса;
• износ колодок. Подушечки при работе подвержены истиранию. Каждый раз при нажатии на тормоз колодки постепенно изнашиваются. Решение – заменить колодки;
• масло в колодках. Утечка масла или тормозной жидкости может привести к тому, что автомобиль не прилипнет к ручному тормозу. Самое главное в этом случае – выявить причину протечки – это может быть как сальник заднего карданного вала, так и тормозной цилиндр. Решение – устранить утечку и очистить колодки. Если колодки сильно смазаны, замените их.

Диагностика

Что делать, если самостоятельно выявить причины не удалось? В этом случае следует обратиться в автосервис, где механик внимательно осмотрит всю систему. Для этого может потребоваться снять задние колеса и проверить барабаны. В любом случае поломки ручного тормоза не требуют дорогостоящего ремонта, так как в тормозной системе не задействованы важные узлы и агрегаты.

важно знать, сколько должно быть нажатий ручника. Золотое правило механики – ТРИ нажатия, поэтому стояночная тормозная система считается исправной.

В заключение

Если стояночный тормоз не удерживает автомобиль, парковка даже на небольшом уклоне может быть очень опасной. Даже автоматическая коробка передач иногда может давать сбой, а включение первой передачи не всегда гарантирует полную неподвижность автомобиля. Не искушайте судьбу, исправный ручник – дополнительная гарантия безопасности водителя, пассажиров и безопасности автомобиля.

Если честно, то в городе «ручник» или ручник не особо нужен, особенно если у вас на машине есть машина и у вас там есть режим парковки. А на механике, в основном, водители включают передачу. Почему? Да, все просто: климат у нас суровый и поэтому, если зимой поставить стояночный тормоз, можно попасть в неприятную ситуацию: просто заблокируют задние барабанные тормоза. Однако, как нас учат правила дорожного движения, ставить это необходимо, чтобы избежать аварий, например, вы оставили машину на нейтрали, вы забыли поставить ручник – GONE, и он покатился. Вот и недалеко от аварии! Поэтому при прохождении капремонта обязательно проверяют этот тормозной элемент, если он не работает (не держит), он не пройдет техосмотр. Но почему это происходит, каковы причины? Давайте разберемся …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Ручной тормоз или ручник – это просто бич для наших ВАЗов. Чаще всего получается, что вы поднимаете ручку этого тормоза, но ничего не происходит, то есть машина катится.

При прохождении техосмотра действует золотое правило:

Если после трех нажатий машина закатится, значит, ручник исправен, можно оформить заветный талон. Но если он не выдерживает 4 и более кликов, значит, производительность на низком уровне или вообще отсутствует!

Неисправные машины отправляют в ремонт или на ручник, без этого никак.

Как работают?

Схема работы тривиальна и проста: есть ручка, соединенная с кабелем, который, в свою очередь, находится в специальной оболочке (то есть в нее заходит кабель). Кроме того, этот трос зацепляется за специальный регулировочный болт (его можно затягивать и ослаблять), который находится в зацеплении со штангой, по краям которой проходят еще два троса, идущие к двум задним колесам. И уже эти тросы (идущие к колесам) входят в зацепление со специальным кронштейном, именно она открывает колодки и блокирует барабаны.

То есть, говоря простым языком, когда вы поднимаете ручку (поднимаете ручник), трос натягивается и тянет два отдельных троса к колесам. Внутри барабанов разблокированы кронштейны, которые раздвигают задние колодки, так что колеса заблокированы.

Давайте посмотрим небольшой ролик, станет понятнее.

Гидравлика или механика

Следует отметить, что на данный момент не все задние тормоза тросовые или механические, сейчас достаточно большое количество ручных тормозов с гидравлическим приводом, особенно это касается задних дисковых тормозов, а не барабанных тормозов. В гидравлике работа основной тормозной системы увеличена вдвое.

То есть при поднятии ручки специальный поршень создает давление на задние диски и они блокируются. Если в такой системе не работает ручник, причины существенно отличаются от механического аналога.

Причины, по которым не работает ручной тормоз

Часто причины тривиальны, и работа на самом деле занимает 10 минут (подробнее об этом позже), но сейчас я перечислю основные моменты:

• Изношены задние тормозные колодки. Обычно сопровождается скрежетом при торможении. Затяните здесь, кабель не тяните, ничего не выйдет. Для начала нужно заменить колодки, желательно на обоих колесах одновременно, потому что они изнашиваются равномерно.

• Стояночный тормоз отрегулирован неправильно. Бывает и так, что регулировочный болт просто откручивается – нужно его подтянуть.

• Обшит веревкой клин. Это часто случается время от времени и часто появляется на автомобилях старше 5 лет. Дело в том, что между оболочкой и самим кабелем просачивается влага, после чего ржавчина и кабель вклиниваются в оболочку. Здесь есть два способа, смазать и поработать, чтобы он работал нормально. Или стоит заменить кабели на новые.

• Обрыв кабеля. Иногда рвется трос, как от самой ручки, так и под машиной, его нужно заменить.
• Лед или соль, реагенты на поверхности таблеток. Это случается редко, но бывает, особенно после выхода из глубоких луж. При движении на короткие расстояния стоит чистить колодки легким нажатием. Весь налет следует стереть.
• Попадание масла или тормозной жидкости на колодки. Например, подтекает рабочий цилиндр, может протекать уплотнение вала заднего моста. Здесь необходимо сначала устранить причину протечки, а затем очистить колодки. Конечно, они посветлеют после нескольких циклов торможения. Если «масло» сильное, необходимо заменить колодки на новые, т. К. – поверхность вкладышей может полностью пропитаться маслом.

По опыту знаю, что это в основном первые четыре причины. Например, на нашем ВАЗе очень часто время от времени трос в корпусе ржавеет или рвется, ну надо его вовремя подтягивать.

Сколько стоит подтянуть ручник и можно ли сделать самому?

На самом деле вопрос риторический, как вы понимаете в разных регионах стоимость может варьироваться от 200 до 1000 рублей. Например, в столице цена часто 500 – 1000, но в регионах возможно ужесточить на 250 рублей.

И если честно, сама работа буквально на несколько минут, главное найти яму или лифт, ключ на 10 и так далее. Надо затянуть центральный болт, тот, что посередине, это стояночный тормоз, затягиваем гайку и затем подтягиваем тросы.

Конечно, если они ржавые или порванные, то все намного сложнее, лучше довериться мастеру, ведь заменить тросы от задних барабанов совсем непросто.

Вот и все, читайте наш АВТОБЛОГ, думаю, это прояснило ситуацию.

(7 голосов, средний: 4,57 из 5)

Похожие новости

• 

Состав преобразователя ржавчины. Вы можете сделать это сами?

Как открутить тормозной шланг. Если она кислая и края порваны.

Антискрипные накладки тормозных колодок. Что такое и.

Добавить комментарий Отменить ответ

Всем привет, решил написать свой обзор Toyota Avensis 2010. Просто хочу…

ТОП статей в месяц

У меня есть много разных статей и видео о разных коробках передач, например здесь…

У меня на сайте уже есть статья о выборе карт памяти (посмотреть можно здесь), много…

В статье – можно ли открывать окна при работающем кондиционере (можно прочитать здесь) меня спросили…