Приора начинает троить при разгоне

До свидания! У меня такая проблема. Машинка работает нормально, пока не прогреется и не начинает жутко увядать. Во время разгона провалы, а потом как бы пинают и резко набирают обороты. Если выключить и снова включить все нормально, но через несколько минут снова. Что это?

• Троит на Приорешу холода – 2 ответа
• Озноб от холода – 2 ответа
• Троит при добавлении газа – 2 ответа
• Троит на холодный ВАЗ 2170 – 3 ответа
• Троит с сильным давлением на газ ВАЗ Приора – Stack overflow на русском

Проверьте давление в топливной рампе и фильтр топливного насоса в баке. Может быть, проблема в этом и вы поставите диагноз.

Что-то сломалось. Например бензонасос. Или возможно модуль зажигания или ИКЗ, смотря что установлено. Может датчик кислорода. Или датчик положения дроссельной заслонки. Надо поставить диагноз.

Если с расходом топлива все в порядке, можно рассмотреть два варианта – ДПС и ДМРВ. После прогрева при нормальных холостых оборотах (на «Приоре» вроде около 850) нажимаем педаль акселератора, если есть провалы и тупость, то менять ДПС.

Если с ДПДЗ и поломками все в порядке и при движении глохнет двигатель, то виной всему ДМРВ – поменяйте. Вероятность неисправности ТНВД и МЗ тоже никуда не делась, хотя думаю из-за них хаотичная работа уже была бы в фазе прогрева. Неисправный CC дает только дополнительный расход топлива. Включается ли контрольный двигатель при работающем двигателе?

И еще вопрос: на вашей машине случайно не забился катализатор?

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Многие владельцы двигателя Лада Приора столкнулись с тем, что мотор стал троить. Каковы причины этого эффекта. Рассмотрим основные из них, а также способы устранения неполадок.

Диагностика двигателя

Почему троит двигатель Лада Приора? Прежде чем приступить к анализу механической части неисправности, многие владельцы и механики рекомендуют компьютерную диагностику автомобиля. Возможно, вам не стоит вдаваться в механическую часть и искать там недостатки, а просто посмотреть, что в этом случае покажет ЭБУ двигателя.

Итак, для компьютерной диагностики двигателя вам понадобится автомобильный соединительный кабель (OBD II), ноутбук или планшет и соответствующее программное обеспечение.

После подключения и синхронизации с автомобилем он диагностирует состояние двигателя, а также анализирует ошибки, которые он выдал. Основываясь на этой информации, вы можете понять, все ли датчики работают правильно и есть ли проблемы в программном обеспечении.

Следующим шагом будет проверка датчиков двигателя при помощи тестера. Их диагностируют, прозвонив контакты для работы в бортовой сети и послав импульс, который поступает на ЭБУ. Итак, какие датчики нужно проверить:

• Датчик температуры охлаждающей жидкости.
• Датчик массы воздушного потока.
• Регулятор холостого хода.
• Датчик детонации.
• Датчик положения коленчатого вала.

Если один из этих счетчиков вышел из строя, его необходимо заменить. После этого рекомендуется сбросить все обнаруженные ошибки в блоке управления. Завершено электронной процедурой.

Неисправности в системах

Если не удалось найти неисправность в электронной части, то необходимо переходить к разбору механики. Таким образом, на возникновение тройного эффекта влияет одна из трех систем: воздушная, топливная и искровая. Обычно тройка двигателей возникает из-за отсутствия искры, но другие системы также могут влиять на ход событий. Поэтому стоит проверять каждую систему отдельно.

Искрообразование

В данном случае речь идет о выходе из строя свечей зажигания или высоковольтных кабелей. Проверить эти элементы довольно просто. Для начала стоит разобрать тросы от машины. Для этого нужно вытянуть кончик провода от свечи зажигания, а второй – от катушки зажигания. Затем при помощи свечного ключа откручиваются свечи от головки блока.

Диагностика свечей довольно проста. Сначала следует осмотреть деталь на предмет трещин или повреждений. Очистите контакты тряпкой, если они загрязнены, и установите вилку на место.

Провод высокого напряжения проверяют измерителем сопротивления. Предварительно каждое изделие следует проверить на предмет обрыва изоляции.

Подача топлива

В процессе подачи топлива важную роль играют три составляющие: насос, фильтр и форсунки. Для начала стоит провести диагностику последнего. Для этого их снимают с машины и устанавливают на специальный стенд, который покажет, насколько детали пригодны для дальнейшего использования. После этого стоит провести процедуру очистки.

Следующее, что нужно проверить – это топливный насос. Он находится в топливном баке и попасть в него можно только из салона, предварительно разобрав задний диван. Впоследствии подающий и топливный магистрали перекрываются. Далее нужно снять бензонасос снаружи и осмотреть сетку фильтра. Если он загрязнен и забит, его следует заменить.

В случае с элементом топливного фильтра все просто – поменять. Эта часть не отделима и точно определить состояние не удастся.

Подача воздуха

Еще одна система, без которой невозможно воспламенение топливовоздушной смеси. Для начала стоит разобрать элемент воздушного фильтра (воздушный фильтр) и проверить его состояние. Если он слишком грязный, его следует заменить.

Помимо воздушного фильтра стоит проверить состояние дроссельной заслонки. Чрезмерно загрязненный элемент может заклинивать и препятствовать нормальному попаданию воздуха в камеру сгорания. Так что, чтобы его почистить, стоит сначала разобрать, а потом промыть жидкостью для чистки карбюратора.

Кроме того, подметая дроссельной заслонкой, рекомендуется прочистить воздушную рябь, которая подает воздух к заслонке и датчику массового расхода воздуха. Датчик массового расхода воздуха оснащен индикаторной сеткой, которая пропускает воздух и регулирует количество, необходимое для сгорания.

Мусор в элементе может привести к ошибочным показаниям. Заслонка, в свою очередь, не закроется в нужном положении, что приведет к избытку воздуха в камере сгорания.

Вывод

Причины, по которым двигатель Лады Приора можно определить самостоятельно, но устранить их самостоятельно удается далеко не всем автолюбителям. Поэтому, если материалы в статье не помогли или оказались слишком сложными для понимания, рекомендуется обратиться в автосервис.

Что касается автомобиля, то рывком называется спонтанное кратковременное изменение оборотов двигателя независимо от положения педали акселератора. В повседневном использовании обычно бывает несколько снимков. Крайний случай поездки – это отказ, значительная задержка реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три типа рывков:

– в момент начала движения;

– при постоянном движении, например, при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуется обращаться в автомобильный сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев разрыв вызван недостаточным давлением топлива в топливной магистрали («рейке») двигателя или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

Если у вас есть навыки, вы сможете сами определить причину рывков.

Привязка в начале движения

В момент начала движения часто возникает предельный случай спринта – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с задержкой реакции двигателя на нажатие педали акселератора. Иногда двигатель даже останавливается. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из холостого режима в нагруженный и ему необходимо увеличить количество топлива, подаваемого через форсунки. При недостаточном давлении в топливной магистрали даже при увеличении продолжительности впрыска топлива не хватает для плавного запуска.

Причины понижения давления могут быть.

Что касается автомобиля, то рывок – это спонтанное кратковременное изменение оборотов двигателя независимо от положения педали акселератора. В повседневном использовании обычно бывает несколько снимков. Крайний случай поездки – это отказ – заметная задержка реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три типа рывков:

– в момент начала движения;

– при постоянном движении, например, при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуется обратиться в сервисный центр, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе, неисправностью датчика положения дроссельной заслонки или датчика массового расхода воздуха. При наличии навыков вы сможете определить причину рывков самостоятельно.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще всего наступает предельный случай спринта, сбой. Самые неприятные ощущения связаны именно с задержкой реакции двигателя на нажатие педали акселератора. Иногда двигатель даже останавливается. Рывок возникает, когда дроссельная заслонка начинает открываться, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода в режим нагрузки и должен увеличить количество топлива, подаваемого через форсунки. При недостаточном давлении в топливной магистрали (даже при увеличении продолжительности впрыска) не хватает топлива для плавного пуска.

Рывки при разгоне

Причиной толчков при разгоне может быть, как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливной магистрали. Электронный блок управления двигателем, получив сигнал от датчика положения дроссельной заслонки об интенсивном открытии дроссельной заслонки на широкий угол, пытается максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не может этого сделать. Причины этого явления и метод проверки те же, что и в предыдущем случае.

Рывки при установившемся движении

Такие толчки часто возникают из-за неисправности системы зажигания. Требуются диагностика и ремонт (см. «Система зажигания»). Попутно можно попробовать сделать следующее самостоятельно:

– внимательно осмотрите моторный отсек. Выключите зажигание и убедитесь, что колодки жгута проводов надежно прикреплены к катушкам зажигания. Заведите двигатель и послушайте его работу: треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте при пробое хорошо видна искра;

– заменить свечи зажигания вне зависимости от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей зажигания: если оно ненормальное, двигатель или его системы могут нуждаться в ремонте. Конкретной причиной толчков при постоянном движении автомобиля с инжекторным двигателем мог быть отказ датчика

рис. 1

положение дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:

– нерегулярный холостой ход двигателя;

– снижение максимальной мощности двигателя. Датчик не разбирается и, следовательно, ремонту не подлежит. Если датчик неисправен, его заменяют целиком.

Автомобиль плохо разгоняется

Причин ухудшения динамики много, основные из них можно определить следующим образом.

1. Неисправность двигателя: потеря компрессии в одном или нескольких цилиндрах, поступление дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание выхлопной системы или повреждение катализатора выхлопных газов (если автомобиль оборудован каталитическим нейтрализатором).

2. Неисправность топливной системы: забиты топливные форсунки и фильтр, трубопроводы топливной системы. Недостаточная подача топливного насоса. Использование некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания: выход из строя свечи зажигания, выход из строя цепи высокого напряжения системы.

4. Неисправность системы управления двигателем: отказ датчика системы. При выходе из строя какого-либо датчика электронный блок управления переключается на работу по резервной программе, что позволяет добраться до СТО или автосервиса, но это снижает мощность и экономические характеристики двигателя.

5. Пробуксовка сцепления из-за износа или несоосности.

6. Неисправность тормозной системы: торможение одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза.

7. Недостаточное давление в шинах.

8. Перегрузка автомобиля. Полная диагностика автомобиля должна выполняться высококвалифицированными специалистами с использованием специального диагностического оборудования, после чего обращаться в автосервис.

Вы можете выполнить следующие работы самостоятельно

1. Проверьте и отрегулируйте давление в шинах.

2. Проверьте работу рабочего тормоза и стояночной тормозной системы. Снимать колеса для этого не нужно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите проверку в руинах. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне находится только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км / ч, выровняйте скорость, затем отключитесь и остановитесь по инерции. Сделайте еще один круг в противоположном направлении. Биение должно составлять примерно 500 м.

3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

4. Проверьте работу сцепления. Первоначальная проверка проводится на ровной открытой площадке. Установите педаль акселератора на повышенные обороты холостого хода – примерно 1500 мин -1. Включите стояночный тормоз автомобиля. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление цел и не проскальзывает. Если двигатель не останавливается, сцепление изношено, его необходимо заменить или необходимо отрегулировать трансмиссию.

5. Проверьте работоспособность системы управления двигателем.

Двигатель заглох во время движения

Рано или поздно каждый водитель может оказаться в ситуации, когда автомобиль за несколько мгновений до этого, подчиняясь всем командам, внезапно перестает реагировать на нажатие педали акселератора и на приборной панели загораются красные лампочки. Двигатель перестает работать, и автомобиль теряет скорость.

Есть две основные причины:

– не работает система зажигания;

– не работает топливная система.

Сначала определите, есть ли в баллоне бензин. Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива. Если желтый индикатор резерва топлива не горит, а стрелка индикатора указывает на наличие топлива, можно предположить, что в баке есть газ. Откройте капот и внимательно осмотрите моторный отсек. Обратите внимание на целостность всех агрегатов. Проверить, все ли провода в порядке, не сломаны ли, не сгорели, с поврежденной изоляцией. Осмотрите топливопроводы, топливопровод двигателя и топливный фильтр (установленный под днищем автомобиля рядом с задней частью правого бокового порога) на предмет утечек бензина.

В случае утечки бензина ни в коем случае нельзя запускать двигатель, пока неисправность не будет полностью устранена!

Осмотрите расширительный бачок охлаждающей жидкости на предмет утечек охлаждающей жидкости. Также проверьте уровень масла в картере. Если все в порядке, приступайте к проверке системы зажигания и питания, описанной выше, но сначала проверьте состояние ремня ГРМ. Если ремень порван, двигатель не заведется без видимой причины.

Ребят, у кого есть идеи. Приоресс с 2009 г.в. Купил ее в 2015. Ездил неделю, понял, что вообще не езжу, сначала ездил на приоре, ездить умею. Что сделано:
Поршни заменены на оригинальные (цоколь) 82.0 Е
Блок не затачивался (мерял) идеальные цилиндры без эллипса, родной хон)
Базовые вкладыши
Втулки шатуна
ДПДЗ опять около 5 штук
МАК опять около 4 штук
Стартер чистили 4 раза
Проверено стремлением
новый ДМРВ
Воздушный фильтр
Новые форсунки bosch 022
Бензиновый фильтр
Топливный насос был снят как новый
Давление в рампе 3,9 горячее или холодное
Комп поменяли (у меня было что то припаяно) поставил ниву 797+ пошел вроде
После этого поменял распределительные ролики, ничего не трогая, вылез из гаража и все не так.
Проверив метки 4 раза, все нормально!
Роликовых роликов с хомутами было 12, такие же поставил, правда помпа была от приоры и шестерни валов тоже были от приоры и ремень. Не знаю, почему это до того, как я поехал в колхоз.
После этого))))
Детонация началась после того, как он прогрелся примерно в течение получаса, на холостом ходу, начал движение и начал детонировать, проехал около 3 км и проехал. УОЗ в данном случае для диагностики 13
Решено было вскрыть…)))
Открытые поршни слегка раскачиваются вперед-назад, но это нормально для предыдущих.
Капитально отремонтирована головка, установлены новые клапаны, валы, сальники, клиел локтит.
Некоторые гидрокостюмы стучат, я их не менял.
Ставлю видео фона ремня ГРМ. (Ремень сильно сдвинут на колодке, ходит по краям роликов и на нем появилась пунктирная линия, где-то давится, посмотрю)
Ах да, поменял 3 комплекта сцепления, сильно дергается на старте, не знал что это было.
Поменял маховик, в итоге старый родной маховик отработал и поставил все поехало.
Свечи 4 сменных набора
катушка одна
Ролик ремня генератора
подшипники генератора
Закуска переехала
Отзыв
Тормозные диски
Колодки
Трос сцепления
Прокладки впускного коллектора
Надела паука, потом коляску обратно поставила, потому что звук ужасный, разницы не заметил.
Евро прошитый 2.
Лямбда выключена без разницы.
Короче сил моих уже нет… Машина практически новая)))
На все это ушло около 100 тысяч. Может быть, кто-то скажет, что я болен, но я не могу водить машину, когда она вообще не за рулем.
Он набирает мощность очень медленно, и когда вы бросаете 4 передачи на 80 по полу, возникает своего рода внутриматочный гул и очень медленно набирает силу.
Короче после монтажа головки и установки сцепление начало сжиматься))))) Все правильно, после 3-х суток простоя в гараже никуда не попали по сцеплению. Короче вынимаешь коробку, сальник заставляет работать первичный и коленвал. Изменен результат на ноль(((((((((
Помощь…
P / S: Кому нужна предыстория ремонта, обращайтесь)))

Часто владельцы автомобилей Lada Priora замечают, что их автомобиль трясется при разгоне при нажатии на педаль акселератора. Такие сбои ощущаются только при сильном давлении на газ и на малых оборотах. В такой ситуации рекомендуется проверить датчик холостого хода, положение уровня дроссельной заслонки, свечи зажигания на предмет технического обслуживания.

Основные причины

Машина начинает портиться на скорости

На Ладе на клапанах есть гидроподъемники, они автоматически регулируют зазоры в клапанном механизме. Эти устройства чувствительны к нехватке масла. В результате снижения уровня этого вещества пальцы при разгоне автомобиля стучат. Этот удар наносят также в следующих ситуациях:

• забит масляный фильтр или бак в картере,
• в масляном насосе нет рабочего давления,
• засорены каналы распределения масла.

Рывки – еще одна распространенная проблема, связанная со спонтанным кратковременным изменением оборотов двигателя, независимо от положения педали акселератора. В повседневном обиходе появляется целый ряд рывков. Предельный случай такого явления – провалы при разгоне Lada Priora – это значительная задержка реакции двигателя на давление педали акселератора.

Причин мастурбации несколько:

• в начале движения,
• во время разгона,
• при постоянном положении педали акселератора.

с помощью специального диагностического оборудования можно определить причины, по которым он заикается при разгоне Жигулей с инжекторным двигателем. В большинстве случаев толчки вызваны недостаточным давлением топлива в соответствующей рампе, неисправностями или датчиком положения дроссельной заслонки.

Рывки при движении

В тот момент, когда автомобиль тронется с места, очень высока вероятность его поломки. Неприятные ощущения связаны с задержкой реакции двигателя на нажатие педали акселератора. В некоторых случаях двигатель выключается. Рывок возникает при открытии дроссельной заслонки, когда по сигналу от своего датчика положения ЭБУ определяет момент перехода из холодного режима работы в режим нагрузки. Это предназначено для увеличения количества топлива, подаваемого через форсунки. Из-за недостаточного давления в топливной магистрали не хватает топлива для плавного трогания с места Лада Приора.

Из-за этого машина тупит при разгоне. В этом случае электронный блок управления двигателем, получив сообщение от датчика положения дроссельной заслонки об интенсивном открытии дроссельной заслонки на большой угол, пытается максимально увеличить подачу топлива. Сделать это невозможно из-за низкого давления топлива.

При постоянном движении толчки возникают из-за неисправности системы зажигания. В этой ситуации необходимо будет произвести диагностику и ремонт автомобиля. Если такая проблема возникает в процессе, механики советуют владельцам Lada Priora выполнить следующие действия:

Максимальный разгон Лада

1. осмотреть пространство под капотом – выключить зажигание, затем проверить надежность крепления колодок проводки а. Двигатель необходимо запускать, прислушиваясь к его работе – треск при пробое высокого напряжения слабый, но отчетливый. В полной темноте должна быть видна искра в случае поломки,
2. заменить свечи зажигания вне зависимости от пробега и состояния. Необходимо обратить внимание на состояние свечей зажигания: если оно ненормальное, потребуется ремонт двигателя или его элементов. Вызывает толчки при постоянном движении Жигулей с форсункой, возможно, вышел из строя датчик положения дроссельной заслонки. Дополнительными причинами, подтверждающими неисправность данного агрегата, являются: нерегулярная работа двигателя на холостом ходу, снижение максимальной мощности двигателя.

Признаки троения двигателя

Независимо от причин вмешательство двигателя связано с наличием различных проблем, решить которые можно, выяснив, что стало причиной остановки одного из цилиндров ДВС.

К основным особенностям конструкции тройного двигателя относятся:

• грубый холостой ход, а также тряска двигателя,
• потемнение одной из свечей,
• изменение звука выхлопа,
• слабая разгонная динамика Приоры на любой скорости,
• повышенный расход топлива,
• плавающие круги отображаются на спидометре при нажатии стрелки,
• рывки при ускорении или движении.

Автомеханики выделяют несколько причин, по которым возникают рывки и двигатель начинает работать втрое. К основным из них относятся: неправильная установка угла опережения зажигания, неисправные свечи зажигания и установленный конденсатор, сломанные поршневые кольца, отработанный поршень и клапан, изношенные коромысла, забитый воздушный фильтр и многое другое.

Причину толчков следует искать в цилиндрах

Для уменьшения радиуса поиска причины образования тройного двигателя рекомендуется определить, какие цилиндры неисправны или перестали работать. Для этого потребуется поочередно снимать высоковольтный кабель со свечей зажигания. Эту процедуру нужно выполнять осторожно, так как есть вероятность поражения электрическим током. Перед выполнением этой работы вам нужно будет подложить под ноги диэлектрическую основу в виде резины или дерева. Рекомендуется удалить с резьбы. Затем частота вращения двигателя увеличивается до 1500 об / мин. Клапаны снимаются с цилиндров по одному. Если звук автомобиля при снятии изменился, цилиндр исправен. В противном случае его необходимо заменить.

Осмотр высоковольтного провода

Часто Приора тупит при разгоне из-за неисправности системы зажигания. Это особенно актуально для состояния кабеля высокого напряжения, подходящего для свечи зажигания. Чтобы его осмотреть, вам нужно будет снять наконечник, надетый на свечу. Структура высоковольтного провода следующая: центральная жила провода расположена в обмотке. Наконечник, который надевается на свечу, имеет стойкую металлическую копейку. Основное назначение этого элемента – передавать ток на свечу.

Жила высоковольтного провода должна максимально плотно прилегать к «копейке» стального наконечника, который надевается на свечу зажигания. Из-за старения контакт между этим элементом и проволокой может быть потерян из-за окисления металла. В результате получилась тройная формация. Окисление контактов проверяется следующим образом: вторым щупом мультиметра коснуться центральной жилы высоковольтного провода, если жила высоковольтного провода перегорела по всей своей длине, то можно идентифицировать такой участок с помощью специальный наконечник мультиметра.

Проволока протыкается для обнаружения пораженного участка через каждые 5-10 мм. При обнаружении такого участка его обрезают, если позволяет длина высоковольтного провода. В противном случае его необходимо заменить.

Самостоятельная замена свечей зажигания

Замена свечей на Жигули

Поскольку неисправность свечи зажигания при падении разгона возникает чаще, механики рекомендуют владельцам Lada Priora узнать, как самостоятельно доработать этот элемент системы зажигания. Делать это нужно после того, как автомобиль проехал 20 тыс. Км. Однако при появлении троек двигателя свечи зажигания необходимо заменить до этого срока:

• изначально необходимо будет очистить моторный отсек от грязи и мусора,
• поэтому необходимо разобрать элементы двигателя, чтобы получить свободный доступ к свечам зажигания. Для этого используются переходники и удлинители. Перед проведением этой работы необходимо будет дождаться полного остывания двигателя,
• свечи зажигания откручиваются одна за другой, а высоковольтные кабели отсоединяются. Чтобы предотвратить аварию, необходимо сначала вынуть аккумулятор из автомобиля. В противном случае может быть подведено электричество. Рекомендуется следить за силой, прилагаемой при выполнении этой процедуры. Лучше обратиться за помощью к специалистам, если свеча не выдаёт.
• чтобы в образовавшиеся отверстия не попал мусор, необходимо их прикрыть,
• на первом этапе свечи вкручиваются вручную. Затем они затягиваются с помощью специального механизма, позволяющего измерить величину приложенной силы,
• подключены высоковольтные кабели,
• проверена работа двигателя,
• ранее разобранные элементы собираются в обратной последовательности.

Свечи зажигания необходимо регулярно заменять для обеспечения стабильной работы двигателя.