Медные гайки на выпускном коллекторе

Добрый день коллеги!

Выхлопная система автомобиля работает в довольно агрессивных условиях. Когда двигатель работает, он подвергается воздействию высоких температур, внутри парковочных частей образуется конденсат, а во время движения вода, грязь, снег и химические вещества оседают на горячих участках дороги. Все это вызывает ускоренную коррозию выхлопной системы.

Детали выхлопной системы не всегда изготавливаются из коррозионно-стойких материалов, например из нержавеющей стали. Чаще всего производитель экономит деньги и делает выхлопную систему из обычной углеродистой стали. В результате выхлопная система быстро корродирует как снаружи, так и изнутри, а ее крепеж плотно прилипает. Чтобы разобрать детали, придется достаточно помучиться, если потребуется ремонт, например, глушителя. Использование проникающих смазок или горелок не всегда помогает, нужно разрезать даже обслуживаемые детали. Хуже того, если штифты выпускного коллектора ломаются из-за застрявшего крепежа, доступ к ним затруднен, к тому же сверление фрагмента штифта все еще остается приключением.

Поэтому, что касается дренажной системы, первое правило медицины – это то, что лучше всего подходит: профилактика проще, эффективнее и дешевле, чем лечение.

В этом посте мы рассмотрим один из аспектов такой профилактики: как сохранить в исправном состоянии крепеж выхлопной системы, чтобы даже после нескольких лет эксплуатации ее можно было приемлемо открутить без применения хирургических методов. Предотвращение других частей выхлопной системы будет обсуждаться отдельно в следующих пунктах.

Даже такая, казалось бы, примитивная вещь, как крепеж выхлопной системы, со временем претерпевает изменения. К сожалению, этот процесс сложно назвать эволюцией в положительном смысле этого слова, это действительно деградация. По моим наблюдениям, в стремлении к полному сокращению производства и затрат на продукцию крепеж выхлопной системы значительно ухудшился за последние 50 лет. От использования качественных латунных гаек производители переходят на использование обычного «сырого мяса» в стали”.

Взгляните на фото 1 и 2 ниже. 1970-е годы – в крепежных изделиях используются латунные гайки. С 1990-х годов экономия привела к их замене на стальные с медным покрытием. Но это тоже со временем оказывается дорогостоящим для производителей, а с 2000-х годов стальные гайки просто красят. И вот, наконец, финал: сегодня мы видим, как раскаленный выпускной коллектор и другие детали выпускной системы крепятся обычными стальными гайками, которые крепко крепятся уже на первых десятках тысяч километров.

Проблема усугубляется тем, что гайки стали заметно ниже по высоте, в результате чего резьба шпилек подгорает намного сильнее, чем у высоких гаек. В итоге при попытке открутить гайку в лучшем случае откручивается вместе со шпилькой. Гораздо хуже, если при откручивании гайки сломается штифт, тогда ремонт усложняется. Более высокие гайки предотвращают пригорание резьбы шпилек.

Увидев такое безобразие в двигателе своего Chery Tiggo 5, я заменил низко стальные гайки выпускного коллектора на высокие латунные гайки от ВАЗ-2101 (гайка впускного патрубка латунная М8 ВАЗ № 21011203019). Думаю, что в дальнейшем проблем с разборкой коллектора не будет.

Что касается выхлопной системы, то затягивать новые крепежи «всухую» крайне нежелательно; Рекомендую смазать резьбу специальной термостойкой смазкой. Я использую специализированную высокотемпературную керамическую смазку Presto Keramik-Spray (номер онлайн-заказа 217616). Благодаря керамическим частицам он не выгорает даже при очень высоких температурах, а застежки легко откручиваются даже спустя годы.

Вместо простых стальных гаек крепления катализатора я установил гайки с медным покрытием, подходящие для нарезки резьбы от ВАЗ-2108 (номер ВАЗ 21081203019 – гайка М8 выхлопной трубы, покрытой медью). Не латунь, но все же лучше «черной» стали. Если позже найду подходящие латунные, заменю их на те.

Сильно разъедает крепления деталей глушителя, расположенные у дороги. Итак, всего за два года и 30 т.км пробега от этих гаек осталось очень мало, открутил с большим трудом. Еще год-два и связь станет совершенно неразрывной, это видно на фото ниже:

Для деталей глушителя подходят гайки из лакированной стали KIA (номер KIA / Hyundai 1022510003). Опять же, не латунь, но лучше, чем простая голая сталь.

Болты крепления выхлопной системы, помимо гаек, также страдают от высоких температур. На них крепятся различные теплозащитные экраны и экраны, кронштейны и элементы глушителя. Настоятельно рекомендуется заменить поврежденные болты новыми и обработать резьбу высокотемпературной смазкой.

Выпускной коллектор – это часть, которая может собирать выхлопные газы из нескольких цилиндров в общую трубу. Для правильной сборки требуются подходящие зажимы. Без них конструкция не удержится в специально предназначенном для нее месте и выйдет из строя. Штифты используются для крепления выпускного коллектора. Чтобы правильно установить держатель, обратите внимание на характеристики зажимов.

Содержание

Требования к креплению коллектора
Характеристики шпилек и гаек
Материал изготовления
Размеры
Правила закрепления коллектора
Установка шпилек
Затяжка гаек
Что делать при поломке шпильки
WD-40 и другие проникающие средства
Кислоты
Нагрев
Электрический нагрев
Физические способы
Болгарка или срезаем
Похожие новости
Добавить комментарий Отменить ответ
Комментарии

Требования к креплению коллектора

Основные требования к крепежу:

Держатель необходимо установить так, чтобы соединения устройства были горизонтальными.
Зажимы коллектора не должны никоим образом мешать движению охлаждающей жидкости (сверху вниз).

Характеристики шпилек и гаек

Они используются как множественные застежки. Штифт очень похож на болт, но имеет головку. Сама конструкция представляет собой стержень с резьбой. Резьба нужна для затягивания гайки, которая фиксирует штифт, чтобы убедиться, что он надежно удерживается на месте.

Различия между штифтами, используемыми для крепления коллектора, и крепежными болтами заключаются в следующем:

Форма язычка.
Форма и размер головы (если есть).
Тип и шаг резьбы (это также относится к внутренней части гайки).
Материал изготовления.
Власть.

Важны именно эти характеристики, от них зависит выбор товара. На рынке представлены различные варианты коллекторного оборудования.

Материал изготовления

По сравнению с прошлыми годами качество современной продукции оставляет желать лучшего. Чтобы понять разницу, необходимо сравнить, чем современные опоры отличаются от ранее произведенных:

Сейчас наиболее распространенным материалом является сталь без покрытия. В 1990 году крепежные элементы изготавливались из стали с медным покрытием. Качество стало заметно лучше. В 1970 году были изготовлены очень прочные латунные изделия.

В настоящее время переплеты также производятся из всех перечисленных выше материалов. Но найти латунные зажимы стало намного сложнее. То же самое и с покрытыми медью.

Размеры

Стандартными считаются следующие размеры:

Диаметр – 0,3 см, длина – от 1,6 до 16 см, шаг резьбы – 0,5 мм.
Диаметр – 0,4 см, длина – от 1,8 до 16 см, шаг резьбы – 0,7 мм.
Диаметр – 0,5 см, длина – от 2 до 16 см, шаг резьбы – 0,8 мм.
Диаметр – 0,6 см, длина – от 2,5 до 16 см, шаг резьбы – 1 мм.

Правила закрепления коллектора

Крепление коллектора также требует соблюдения некоторых правил:

Прокладка выпускного коллектора заменяется новой каждый раз при снятии и замене устройства.
Если зажимы не перекручиваются, смочите их WD-40. Оторвите гайки медленно и плавно, чтобы не сломать шпильки. В противном случае задача значительно усложнится.
После снятия и разъединения деталей технологические полости необходимо закрыть тряпкой, чтобы туда не попал мусор.
Перед подключением нового коллектора необходимо очистить место установки и смазать новую прокладку графитовой смазкой со стороны двигателя.

Установка шпилек

Процесс укладки практически идентичен для большинства оснований (бетон, газобетон). Но если штифты устанавливаются на автомобиль, то основой будет служить металл. Кроме того, потребуется просверлить сквозные отверстия (гайки затягиваются с обратной стороны). Процесс установки на автомобиль Touran выглядит следующим образом:

Для начала делаются необходимые отметки. Вы должны выбрать, какая поддержка вам нужна (зависит от модели самого устройства).
После того, как вы выбрали стационарный, возьмите дрель и дрели. Сделайте соответствующие отверстия.
Установлены шпильки.
Теперь начните затягивать гайки.

Затяжка гаек

Затягивание – не сложный процесс. Самое главное – выбрать изделие, подходящее по размеру шпильки. Лучше покупать наборы. Чтобы затянуть гайки, сделайте следующее:

Для начала перекручиваем по нитке. Сделать это можно своими руками.
Как только они дойдут до точки, где дальнейшее выкручивание рук невозможно, возьмите соответствующий ключ. Продолжай крутить.
В процессе крепления необходимо максимально плотно зафиксировать гайку. Но при этом важно не переборщить, так как есть риск его сужения, в результате чего нить оборвется. К тому же удалить его потом будет очень сложно.

Гайки накручиваются на резьбу уже установленных шпилек.

Что делать при поломке шпильки

С жеребцом могут случиться две неудачи:

Он сломался и сломался. Причина тому – некачественный материал изготовления.
Срыв вдоль проволоки. Это случается, когда гайка не навинчена.

Сломанную шпильку починить не получится. Требуется полная замена. Но можно избежать поломок в будущем:

В первом случае (когда шпилька полностью сломана) при покупке была допущена ошибка. На рынке много некачественной продукции. Чтобы не нарваться на подделку, нужно оформить сертификат качества. Если сертификат был, но деталь все равно сломалась, шпильку нужно заменить.
Вторая проблема связана с неправильной установкой. Стоит обратить внимание на выбор ключа. Не рекомендуется использовать пневматические пистолеты. Лучше выбрать обычный ключ. Но самый идеальный вариант – это динамометрический ключ. Затягивание гайки с некоторым крутящим моментом сводит к минимуму риск поломки.
в случае поломки требуется замена опоры.

Видео ниже поможет с установкой и заменой крепежа:

Для установки коллектора используются шпильки и гайки. Чтобы правильно выбрать изделие, необходимо знать характеристики коллектора и ознакомиться с правилами установки.

Болт не откручивается по многим причинам. В одном случае это физическое повреждение (например, был удар), в другом – «залипает» от высоких температур (обнаруживаются в горячих частях автомобиля: глушитель, коллектор, катализатор) и последнее – окисление (такие проблемы касаются деталей, контактирующих с водой – суппортов, сайлентблоков). И бывает, что колесо сложно открутить, потому что «резина» давно не менялась, допустим, машина стояла зимой и есть ржавчина, которая прерывает процесс снятия. В общем, бороться с ним нужно, способов много, начиная от специальных средств, заканчивая довольно радикальными методами. Сегодня мы поговорим об этом подробнее …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Лично я в своей практике встречал практически все перечисленные проблемы, но самое сложное – открутить болты на глушителе или коллекторе, ведь они действительно при высоких температурах заедают! Кстати, нечто подобное может случиться и с суппортами, потому что при торможении они сильно нагреваются и потом резко остывают (падают в лужу). Методы условно можно разделить на химические и физические.

WD-40 и другие проникающие средства

На самом деле вещь очень действенная, всем рекомендую. Особенно, если ваши болты или гайки не подвергаются температурным нагрузкам и в резьбу попала вода. Это отличное проникающее вещество, достаточно обработать участок и подождать полчаса. Болт или гайка выходят из строя в 80% случаев.

К недостаткам этого метода можно отнести стоимость финального препарата, она довольно высока. Хотя сейчас существует множество различных аналогов, они не полностью повторяют окончательную формулу. Кстати, по моему рецепту можно сделать достаточно хороший аналог WD-40 своими руками. Посмотрите короткое видео, полезное.

Кислоты

это тоже эффективный метод, но не такой безопасный. Например, если рядом с резиновым изделием находится болт или гайка, лучше не использовать их, поскольку кислота может разрушить мягкие материалы.

Обычно используется серная кислота в высоких концентрациях, если болт только что окислился и не прилип к нему, достаточно капнуть на провод: оксиды уйдут и через несколько часов все открутится идеально. Если необходимо открутить «жесткий футляр», вокруг колпачка делают пластилиновую окантовку и добавляют туда несколько капель кислоты, для усиления эффекта еще добавляют кусочек цинка (создается гальваническая пара). Через 12 – 24 часа можно открутить практически все болты, даже заблокированные. Однако сделать такую бортик из пластилина удается далеко не всегда.

Кстати, на YOUTUBE полно «лайфхаков», где «COCA-COLA» используется для откручивания, содержит ортофосфорную кислоту, также действует как проникающее средство, но только в легких случаях.

Лично советую быть осторожными с такими методами, однако концентрированная серная кислота ОПАСНА!

Читайте также: Замена сошек ваз 2107

Нагрев

Нагрев очень эффективен в сложных областях, таких как коллектор, глушитель или катализатор. Там болты действительно прилипают, от высоких температур. Открутить их с помощью WD-40 не получится, да и кислоту под машину нанести сложно. Поэтому здесь необходимо действовать методом выбивания «клин-клин». То есть, если он прикреплен к нагревателю, то откручивать надо через него.

Если носитель небольшой, его можно нагреть обычным паяльником, подержать примерно 10-15 минут. Однако, если дело тяжелое, это не поможет. Здесь отлично работает горелка с открытым пламенем – продаются специальные баллончики. Болт нагревается почти до красного цвета, металл расширяется (ослабляется “атакующий” эффект), теперь его нужно резко охладить (желательно проникающим составом, типа WD-40), получается как мини удар, можно смело откручивать.

Электрический нагрев

Открытый огонь, конечно, хорошо, но, опять же, есть шанс что-нибудь сжечь! Поэтому лучше использовать электрический нагрев, здесь речь идет не о «паяльнике», а о принципе работы сварочного аппарата, но с низким напряжением.

Из микроволновки берется трансформатор, на вторичную обмотку наматывается толстый медный провод – это дает нам напряжение 1,5 Вольта, но ток просто выходит за пределы допустимого диапазона. На концах этого провода прикреплены два щупа, желательно из толстых и острых медных пластин. Эти два датчика должны быть установлены в начале и конце болта (или гайки и болта). Таким образом пойдет сильный нагрев, так что все как с открытым источником огня, охлаждаем проникающим средством и откручиваем. Смотрим полезное видео об этом методе.

Физические способы

На самом деле их всего два, но будьте осторожны, вы можете сломать края и усугубить ситуацию, поэтому:

Постукивание: берем обычный молоток и просто ударяем по гайке или болту (не сильно, чтобы не вмятин), часто этого достаточно, оксиды, ржавчина или даже «насадки» отрываются и соединение может выйти из строя. Если этого не происходит, попробуйте сфокусировать выстрел, возьмите «ударную отвертку» и направьте усилие на гайку или головку болта. НЕ НУЖНО БИТЬ ПО НИТИ, ЕСЛИ ВЫ ПОМНИТЕ, ЭТО БУДЕТ ДАЖЕ ХУЖЕ, то просто разрежьте ее.
Рычаг или плечо. Открутить ключ гаечным ключом зачастую не получается, просто не хватает рычага. Достаточно вытянуть ручку, взять более длинную «ручку» или надеть металлическую трубу гаечным ключом, соединение можно открутить. Однако будьте осторожны, края можно сломать!

Болгарка или срезаем

Пожалуй, последнее, если ничего не помогает, и даже если края рвутся, то остается только – «разрезать»! Обычно это происходит с «болгаркой», можно использовать ножовку по металлу, если болгарка не вылазит (или опасна). Тут собственно и комментировать нечего, разрезаем – убираем остатки – ставим новый болт (гайку).

В заключение хочу подчеркнуть, что в 80% случаев помогает WD-40 (или аналог, который я вам показал). В остальных случаях (катализатор, коллектор, катализатор) помогает нагрев. Проверено – 100%!

Читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на обновления, будет интересно.

(8 голосов, средний: 4,75 из 5)