shirincafe.ruВ автомобилях семейства Калина-2 устанавливается реечное рулевое управление, по конструкции схожее с гусеницей Гранта. Эта часть передает усилие от рулевого колеса на стержни передней подвески. Если при движении автомобиля чувствуется удар гусеницы, ее необходимо как следует отрегулировать (подтянуть). Упомянутый здесь эффект наблюдается через 10-15 тысяч километров и чаще дает о себе знать на неровной дороге. Кроме того, мы рассмотрим, как эта проблема решается на практике. И решение сводится к переворачиванию кубика.
Немного теории: конструкция передней подвески
Прежде чем пытаться устранить какие-либо проблемы, хочется взглянуть на чертежи или руководство по ремонту. Известно, что каталог запчастей ВАЗ-2192 содержит следующий объект:
Так выглядит рулевая рейка на чертеже
Произойдет ли стук в рулевой рейке Калина-2, зависит от следующего: насколько точно будет отрегулирован элемент «14». Регулировочная гайка с отметкой «14» здесь кажется почти незаметной. Но первые впечатления обманчивы. В каталоге, помимо прочего, товар называется «Стопорная гайка».
важно знать, что упорная гайка имеет внешнюю резьбу. И поворачивается по часовой стрелке. А слова «затянуть направляющую» означают ввернуть указанную гайку и не более того.
А теперь перейдем к практике и посмотрим, как на самом деле выглядит рассматриваемый узел:
Если дорожку разобрать, это выглядит так
Гайка имеет нестандартную выемку и откручивается только специальным инструментом. Кстати, нишу закроет капюшон. В каталоге он обозначен цифрой «15», а теперь посмотрим на специальный ключ, вид сверху:
Кнопка регулировки стойки
Стопорная гайка поворачивается на небольшой угол. Речь идет о значениях 10-15 градусов. Что будет, если переборщить с затяжкой рельсов? Кадры пропадут, но руль начнет с трудом вращаться. Поэтому при необходимости гайку можно откатить.
Лирическое отступление
В Lada Kalina рулевая рейка никогда не бьется о новом автомобиле. Это также относится к периоду обкатки. Допустим, в вашем случае этого не сделано. Так что не пытайтесь ничего исправить, идите прямо к дилеру. По отзывам, рассматриваемый дефект – это гарантийный дефект, и большинство автосалонов так и поступают – заменяют рулевую рейку в сборе на новую.
Так выглядит замененный блок, двоичная сборка
Здесь есть логика. На заводе регулировка сделана правильно (это верно в 99,9% случаев). При обнаружении неисправности дилер меняет сборку, не рассчитывая на то, что регулировка решит проблему. На это хозяину тоже не стоит надеяться. Выбор остается за вами.
Самостоятельное выполнение регулировки
Регулировочная гайка доступна из моторного отсека, но для этого необходимо снять аккумулятор и монтажную пластину аккумулятора. Лучше всего загнать машину в яму, после чего снять защиту картера (крыло двигателя). Если посмотреть снизу, сразу виден нужный элемент:
Вы должны повернуть эту гайку здесь
А когда открываешь капот, то гайку слышно, но не видно. Его расположение показано на рисунке:
Принесите ключ сюда, чтобы отрегулировать
Перед регулировкой из выемки вынимается резиновый колпачок. Его внешний вид показан на фото:
Снимаем колпачок и устанавливаем ключ
Если не совсем понятно, что именно нужно делать, лучше всего обратиться в сервис. Ключ устанавливается в углубление и затем поворачивается на 10-15 градусов.
Если смотреть на направляющую сверху, поворот ключа по часовой стрелке соответствует повороту. Ручка ключа идет от центра автомобиля, а значит, выполняется затяжка. Кстати, последнее верно при условии, что ручка обращена вперед.
Подготовительные действия, демонтаж лишних деталей
Для снятия защиты картера необходимо открутить 4 самореза, расположенных в ряд возле бампера. Кроме того, откручиваются два винта стандартным размером M6x16. В некоторых комплектациях защита состоит из двух частей, но в этом случае они крепятся только саморезами. Эти слова иллюстрирует следующая фотография:
Сначала откручиваем саморезы «10», затем два винта «18». Во втором случае винтов будет больше (восемь).
Теперь давайте посмотрим, как разобрать аккумулятор. Прежде всего, отключите его клеммы. Итак, вам нужно отложить лишний блок предохранителей в сторону. В целом действия выполняются согласно фото:
необходимо снять саму монтажную площадку, для чего откручивается 4 винта. Вам понадобится ключ на 13 и ключ на 10. Повторим всю последовательность еще раз:
- Откручиваем гайки крепления клемм АКБ ключом на 10;
- Снимите обе клеммы;
- Отодвиньте блок предохранителей в сторону, открутив 2 крепежных винта;
- Откручиваем гайки гаечным ключом на 10 мм, снимаем аккумулятор;
- Открутите винты ключом на 13 и снимите металлическую подушку.
На всякий случай вот вид на держатели блока предохранителей:
Крепежные винты находятся под корпусом
В руководствах обычно рекомендуется сначала удалить отрицательную клемму.
Но когда дело касается демонтажа обоих выводов, порядок их отключения не имеет значения.
Оказывается, рулевую рейку можно ремонтировать (пример на видео)
Получил бесплатно, т. Е. Совершенно новую рулевую рейку 2192. Сначала радовался, а потом приуныл.
Оказалось, что приставка 10 в конце каталожного номера означает 4 витка(((.
Сначала я думал о продаже и покупке в течение трех раундов, но, подумав об этом, я решил сделать это снова и сделать это снова с небольшими изменениями.
Для этого были приобретены:
1 Редуктор 11183-3401025-30 “червячный”.
2 Рулевая рейка 11183-3401068-31 “рашпиль”.
3 Пружинная шайба SS20.
4 Втулка рулевой рейки из капролона.
Отдельное спасибо ребятам с Автовтулки за рукав”.
Что ж, он был модно толстым.
Разборка планировалась в Интернете много раз, поэтому я не буду писать слишком много.
Я просто хотел сделать акцент на количестве смазки с завода.
Смазка по направляющей только в точках скольжения на втулке и касании шестерни, а потом фото в интернете с “ржавыми” рашпилями”.
Ну и парочка фоток сравнения «рашпиля» и «червяков”.
Из-за толщины «червяка» на трех оборотах пришлось снимать ненужную запчасть.
Соберите в обратном порядке.
Обильно смазан, но без фанатизма.
Полностью забиты только подшипники смазкой.
Скоро установка.
Всем мира и добра.
FakeHeader
Comments 37
Спасибо, попробую посмотреть сайт, что написано на этикетке (сразу не увидел), если нет то иди к дилеру!
Дружище, а где заказывали «червяк» и «рашпиль”?
У местного поставщика запчастей. Которая поставляет запчасти в официальные представительства различных марок нашей сети автосалонов.
Вам лучше обратиться к официальному дилеру Lada. Идите к менеджеру отдела запчастей и закажите через них.
Дружище, а где заказывали «червяк» и «рашпиль”?
то есть с этим червяком и рашпилем 3 круга вышло?
червячная передача подходит к предыдущей с ЭУР?
Если верить каталогам ВАЗ, то на Приоры устанавливались калиновские стойки, а в них червячные передачи взаимозаменяемые, они отличаются количеством оборотов.
я просто смотрю на ваше бинарное тело, у меня другое, как в 2110 году, и похоже, что у вас есть стипендии (новый образец)
Почему не стали водить 4-оборотный? С ним руль легче, руление точнее, если нет усилителя
Имею усилитель и мучаюсь на стоянках.
Интересно, какая разница будет при установке
В чем разница?
Что касается скоростей такси в околонулевой зоне, они более-менее одинаковы, но на стоянке и в широких поворотах они намного быстрее. Предыдущий хозяин перед продажей купил Калину 2, и когда загнали машину на переоформление, она пару раз чуть не попадала на встречку, уже привыкла и крутила руль как на 3 – круглый.
Еще одно преимущество этой рейки – жесткое крепление к кузову, по отзывам в Интернете, ездит лучше.
Посмотрев и прочитав много полезных записей в БЖ. Решил сам отремонтировать рулевую рейку и попутно доработать, исключив или отложив возможный ремонт в будущем на более длительный срок.
Что для этого было куплено:
– ремкомплект рулевой рейки = 500р
– шланг полиэтиленовый гидравлический 1,08 м х 50 мм = 70р
– капролоновый рукав = свободный (блат)
– литол 24 = был в наличии.
– пружина Бельвиль SS20 = 30р
– разборка стойки (для экспериментов) = 500р
– 4 черных широких зажима = 28р
Разобрав его, я определенно увидел то, что ожидал. Отсутствие смазки, много ржавчины и даже плесени. Все почищено щеткой, отшлифовано и немного отполировано. Установлена втулка вечная капролоновая. На токарном станке меня обточили, а потом вручную сделали упорные пропилы и «ушки». С конца рейки положил 3 слоя пластика (трубки) и закрепил саморезом, затем укоротил. Кстати, внутренняя планка идет к конусу, и пластик трубки пришлось отрегулировать на месте. Также был установлен пластик в центральной части трассы. Установлена пружина Бельвиль. Позиционируется широкой частью на драйвере. Очевидно все было смазано маслом и в достаточном количестве. Собрал, подтянул и скоро буду устанавливать на авто.
