Чем смазать втулки стабилизатора перед установкой

В принципе, процедура довольно простая и проводится буквально во дворе «на коленях». Делаю в своем гараже. Поднимать автомобиль не нужно.

Особых условий и согласованного производителем ресурса на замену втулок нет. Я по своему опыту полностью бесперебойной работы моей машины считаю, что нужно менять сайлентблоки каждые 25-30 тысяч километров. Обратил внимание, что по прошествии этого срока резина заметно деформируется и меняет свои свойства, в частности абсолютно нет пластичности даже на ощупь. Деформация небольшая, но вместе с закалкой: замена проста. При этом замечаю, что никаких ударов и скрипов не заметил. Выстрелы появляются тогда, когда рукав уже реально надет, но в таком состоянии его лучше не носить. Тот, кто использует свою машину в сложных условиях, думаю, должен поменять ее через 15 тысяч километров.
Беру втулки оригинальные. Они мне подходят идеально. Не рассматриваю различные заменители, в том числе полиуретаны. Элементы передние 4056A121 и задние 4156A041. На пару.

Оригинальные втулки изготовлены из прочной формованной резины. Внутри тканевая вставка. Взяв в руки рукав, я заметил, что он покрыт очень тонким слоем воска. Легким движением воск рассыпается. Я так понимаю, это обычная консервация хранения, чтобы резина на хранении не засыхала. Поэтому втулки протерли тряпкой с керосином.
Учтите, что агрегат необходимо смазывать. Смажьте силиконом. Смажьте внутреннюю поверхность, заполненную силиконовой смазкой из тюбика Liquid Molly, а сам рукав – силиконовой смазкой из баллончика. При смазке исключено сухое трение между втулкой и стабилизатором, в результате снижается износ и посторонние шумы. Кроме того, смазка защищает резину втулки от внешнего воздействия агрессивной среды, отталкивает грязь, резина не высыхает… Если пыль, песок и вода попадают в зазор втулки, стабилизатор увеличивает износ . Силикон – предотвратите это!

Порядок работы:
1. Поставить машину на ручник.
2. Снимите первую переднюю защиту.
3. Поместите пустую пластиковую бутылку объемом 5 л под стабилизатор по центру, чтобы стабилизатор остановился на нем после откручивания держателей с гильзами.
4. Откручиваем опоры стабилизатора и сайлентблоков, снимаем втулки.
5. Очистите всю точку крепления: стабилизатор, опоры, точку крепления. Можно использовать аэрозольные чистящие средства и т.д. Сушить. Протер все тряпкой с керосином. Потом все высушил.
6. Смажьте внутреннюю втулку силиконовой смазкой.
7. Установите резиновые втулки на тягу стабилизатора.
8. Пшикаю с внешней стороны сайлентблоки силиконовой смазкой.
9. Подключаю крепежные элементы.
10. Аккуратно сотрите излишки жира тряпкой.
11. Установка передней защиты.
Точно так же меняются и задние ступицы. Там все вполне доступно.

Для смазки использую силикон. Это самое простое. Однако существуют более совершенные смазочные материалы, которые обладают аналогичными улучшенными свойствами, уменьшают трение и сохраняют резиновую втулку и ее свойства. Одной из передовых смазочных материалов для втулок является Molykote PTFE-N UV. (Ссылка: Molykote)
Насколько я понимаю, это тефлоновая смазка. Хорошая вещь! У Liqui Molly также есть похожий продукт: Liqui Moly

Я сфотографировал на свой мобильный телефон давно установленные втулки. Видны участки трения и движения на стабилизаторе. Резинка чистая благодаря силикону.
Добавляю скриншоты из мануала. Посмотрите установку паза на втулки. Она смотрит вниз и назад.

Так что остерегайтесь расходных материалов и не забывайте о смазке!
…
Добавление:
Чтобы исключить здесь всякое словоблудие и пустые аргументы. Скажу вам, я слышал частные мнения, что втулки стабилизатора «смазывать нельзя». Однако я не слышал и не видел хотя бы одной серьезной темы или ссылки хотя бы на один документ, подтверждающий это.
И говорить о «торсионной работе» не приходится, поэтому наши резиновые сальники тоже не работают на «кручение и трение», но силиконовая смазка необходима, так как это необходимое условие для работы резиновых изделий, в том числе Гордонов.

Все эти объяснения не только потому, что вы демонстрируете, что «необходимо распространять», но чтобы понять, почему я распространяю, я принял это решение и считаю его правильным.

Смазал и буду смазывать, так как убежден, что этому агрегату смазка необходима. Поэтому рекомендую другим. Хотя я действительно не нашел в нашем мануале информации о смазке этого агрегата. Но я не удивлен, так как в нашем руководстве не так много важных моментов.

Более того. Об этом говорится в руководствах других известных производителей. Например, в руководстве по модели BMW 7 это указано на смазке стабилизирующих втулок, в руководстве KIA Clarus есть чертеж с указанием места смазки и только что показан на стабилизирующей втулке, у Land Rover есть оригинальная смазка для стабилизирующих втулок, артикул RYL500010, так же как и Chrysler имеет оригинальную смазку для втулок стабилизатора артикул 05019061AA. Я особенно заметил, что их сайлентблоки похожи на Pajero 4 – резина, похожая по форме, выполняет ту же функцию и тоже устанавливается на стабилизатор.

Производитель полиуретановых втулок “Point of Support” в комплекте с втулками уже кладет для них пакет смазки. Вот отрывок из руководства о том, как их использовать:
Втулка стабилизатора поперечной устойчивости: во время установки смажьте * тонким слоем стабилизатора в сидячем положении и внутри монтажного кронштейна и втулки. Мы рекомендуем использовать следующие водостойкие смазки:
на базе Литол-24,
импортные смазки типа ШРУС с загустителем литиевого мыла,
медная смазка MOLYKOTE CU-7439,
силиконовые смазки MOLYKOTE PG-54, -110,
фторопластовая смазка FORUM для шарниров равных угловых скоростей и подшипников.
Это предотвратит попадание абразивных частиц (грунт, песок) в деформационные зазоры при максимальных углах наклона элементов подвески.
Ссылка на просмотр «Советы по установке»: «focus”
Ниже приведено их пошаговое руководство по установке и смазке втулки, вы можете увидеть водяные знаки производителя.

Помимо специальной пошаговой с фото, замена втулок на силиконовую смазку Molykote и тефлон: Техно

Поэтому исключаю всякую пустую болтовню. Мне все равно. Что мне интересно и важно, как и всем остальным, так это просто тема со ссылкой на документ Я с интересом посмотрю!
…
БОЛЕЕ ТОГО:
Прочтите комментарии ниже, там больше информации по моей ссылке!
…

Элементы транспортного средства, которые имеют функцию обеспечения устойчивости при движении по дороге, называются стабилизаторами. Для бесшумной работы на втулки установлены мягкие и плавные стабилизаторы. Втулки стабилизатора представляют собой относительно мягкие и эластичные резиновые детали.

Что такое втулка стабилизатора?

Рукав изготовлен методом плавления. Материал, используемый для изготовления: резина или полиуретан. Форма этой детали практически одинакова для всех моделей автомобилей. Для усиления конструкции втулки выполнены пазы и отливы.

Когда менять передние втулки поперечного стабилизатора?

Время от времени визуальный осмотр втулок стабилизатора позволяет выявить их износ. Если на втулке есть трещины, значит форма изменилась (появились большие потертости), значит необходимо заменить втулки стабилизатора.

Ресурс втулок стабилизаторов для большинства марок и моделей автомобилей составляет 30 тысяч километров. Если изношена только одна втулка, рекомендуется заменить весь комплект, чтобы увеличить межремонтный период для замены втулки.

Если при визуальном осмотре видны загрязнения, их лучше очистить, защитив тем самым от ускоренного износа.

Признаки когда надо менять втулки стабилизатора в автомобиле:

• есть ли люфт колес при прохождении поворотов;
• если стучит руль;
• если при наклоне автомобиля появляются скрипы (перекатывание;
• если подвеска вибрирует (при этом посторонние шумы);
• если, идя прямо, машина тянет влево или вправо;
• и, если вообще есть, нестабильность во время движения.

Эти признаки говорят в первую очередь об износе стабилизирующих втулок. Такими же признаками может сопровождаться износ сайлентблоков. Эти проблемы устраняются заменой сайлентблоков передних рычагов и последующим прохождением работ по регулировке углов установки колес. Поэтому вам следует их проверить и провести ремонтные работы своими или чужими руками по замене втулок стабилизатора. Люфт также может появиться в случае серьезного дисбаланса колес. Нарушается равновесие при ударе в яму или, например, при закачивании герметика в бескамерное колесо для закрытия прокола.

Как менять передние втулки стабилизатора автомобиля

Хотя марок и моделей автомобилей существует огромное количество, принцип и порядок замены передних сайлентблоков практически не отличаются. В основном используемые инструменты различаются.

Правильный порядок работ по замене передних втулок:

1. Установите машину на подъемник (при наличии) или установите над смотровой ямой.
2. Ослабьте болты передних колес.
3. Снимаем колеса.
4. Затем следует открутить гайки крепления стоек к стабилизатору.
5. Отсоедините стойки от стабилизатора.
6. Затем необходимо ослабить задние болты кронштейна и открутить передние болты.
7. Очистите места установки втулок от грязи.
8. Новые втулки изнутри необходимо смазать мыльной водой или силиконовой смазкой.
9. Установите втулки и выполните разборку в обратном порядке.

В некоторых моделях автомобилей будет удобнее заменить передние втулки, предварительно сняв защиту картера.

Втулки заднего стабилизатора меняются так же, как и передние. Обычно передние стрелять сложнее, чем задние. При износе задних сайлентблоков возникает скрип.

Скрип стабилизаторных втулок

Водитель и пассажиры часто слышат появление писка при движении автомобиля. Особенно начинает скрипеть в сильные морозы.

Рассмотрим причины появления скрипа втулок:

1. Втулки изготовлены из некачественного материала.
2. На морозе резина плавит дуб и теряет эластичность, отчего он скрипит.
3. Втулка сильно изношена.

Способы устранения скрипа автомобильных втулок стабилизаторов:

По логике вещей, чтобы избавиться от скрипа, необходимо смазать втулки, как это делают некоторые водители. Но смазка, будь то литол 24, различные масла, силиконовая смазка – все это притягивает пыль и песок. Прилипание абразивных веществ приведет только к быстрому износу втулок.

Кроме того, смазка приведет к частичной потере работоспособности самих втулок, так как они должны прочно удерживать стабилизаторы. Втулки торсионные, что предотвращает опрокидывание автомобиля. Чтобы втулки работали правильно, они должны плотно прилегать. И, если их смазать, то они уже будут скользить и могут вращаться.

Многие водители рекомендуют заменять втулки при появлении скрипа. Бывает, что скрипят даже новые сайлентблоки. Ехать нужно около месяца, если скрипы не проходят, то нужно менять новые, но уже на полиуретановые.

Существуют кустарные способы повышения эффективности втулок стабилизатора. Некоторые вводы обматывают изолентой, чтобы они плотно прилегали.

На видео показан процесс замены обычных втулок полиуретановыми.

Форум клуба Fiat в России> Технический раздел Fiat Albea> Шасси, трансмиссия, управление> Втулки стабилизатора: смазывать или нет?

Просмотр полной версии: Втулки стабилизатора: смазывать или нет?

На самом деле вопрос выражен в названии темы.
В моей машине дизайн немного отличается (не принципиально!) От Альбейкина.
Стабилизатор соединен со стойками через тяги: в народе «косточки», по «науке» – стойки переднего стабилизатора (https://www.drive2.ru/l/1712837/).
Так что разговор в теме будет о втулках, через которые сам стабилизатор крепится к кузову!
Есть 2 мнения (что логично!):
1. Абсолютно нет!
Эти втулки работают торсионно (как сайлентблоки), после их смазки теряется вся «идея» конструкции.
2. Очевидно выкладывать! Вона (https://www.drive2.ru/l/6500605/) и BMW, KIA советует в своих инструкциях!
В противном случае вы будете ехать на скрипучей тележке без смазки (в буквальном смысле!
Делимся своими мыслями на эту тему, своими решениями / наблюдениями!
__________________________________________________ __
PS Делюсь своими наблюдениями:
Согласен с 1 мнением, но работает ровно до первых хороших заморозков! Потом резина «двоится» и с громким скрипом «отрывается» от стабилизатора!
Один раз «потянул» – все в счет: работает как подшипник скольжения (правда, со страшным скрипом!), А не как сайлентблок!
Следовательно: сайлентблоки на замену! Оказывается, сайлентблоки уже стали расходными, и меняем их как масло, не реже одного раза в год!
Товарищи надрать задницу!
Собственно дилер (у меня VW) проблему не отрицает, приезжайте, мол, без проблем заменим! Но больше года они не протянут – опять же, добро пожаловать к нам!
Мне (и не только мне!) Эта ситуация не нравится и я решил пойти по 2 мнениям (смазать) но с оговоркой и отзывом (кричим: ну как всегда “колхоз”!)
У меня есть фторопластовая лента толщиной 1,5… 2 мм (кто знает, что это за материал – поймете!).
Сняв резиновую втулку, я обмотал (одним слоем) этой лентой стабилизатор в месте контакта с втулкой. Сам стабилизатор в этот момент был предварительно смазан графитовой смазкой. Также смазал этой смазкой кронштейн, фиксирующий втулку.
Операцию повторили со второй гильзой.
Посмотрим, как долго это продлится!

Есть ли к нему мыло (любое)

Итак, есть уже 2 мнения / отзыва;
Они отлично смотрятся без мыла, только зимой . ну читайте дальше!

бабушка и дедушка сидели на мыле

бабушка и дедушка сидели на мыле
Ну, на дизельное топливо или бензин, если вы не любите мыло.

Ну, на дизельное топливо или бензин, если вы не любите мыло.
по мылу понятно… Противники будут (масляные мази)?

anton2204, добавлен 21.06.2016 в 21:59
После хруста мыла зараза!

можно смазать силиконом для интима не скрипит!

можно смазать силиконом для интима не скрипит!
Ты шутишь, что ли?
Мсье знает толк в извращениях!

мыло, только с мылом и только с дегтем – по-дедовски еще можно использовать барсучий жир, гулять дольше, дедушки и бабушки всегда так относились к трофейному снаряжению

anton2204, немного, но серьезно с простым бесполым силиконом:)

Так все же пятна (мыло, вазелин, силикон)? Других мнений не будет?
PS На форуме VW эти резинки сначала обрызгивают силиконом по мере того, как они скрипят.
Этого шаманизма хватит совсем немного!
PPS Немного теории: для чего нужен стабилизатор поперечной устойчивости (https://auto.today/bok/how-its-made/podves/2599-stabilizatory-poperechnoy-ustoychivosti-chto-eto-takoe.html).
Те сама резина не должна мешать повороту стабилизатора (как многие говорят), у него нет такой задачи!

anton2204, ваще заглушки и сайлентблоки почти ПРОДАЮТСЯ . да и принцип его работы в принципе такой же стрелять не должно если скрипит – значит, плохо работает что-то сломалось и пускать слюни нет смысла это временно учитывая, что он работает в грязи, поэтому запуск полный сбоев или быстро… (если нет подшипника, то кинематика с подшипником другая)

Надо ли смазывать втулки стабилизатора при замене?

Только после замены сайлентблоков на новые – сразу скрип!
И иди нада;

anton2204, добавлен 22.06.2016 в 12:53
PS на 36 тысячах были заменены по гарантии “косточки” (стойки переднего стабилизатора)… Жутко щелкали / скрипели – колеса уже отданы!

anton2204, может размер не тот или с подогревом не подходит еще надо сайлентблоки в рабочем положении по углу наклона рычага (как в салонах), у меня колея уже больше 200 сайлентблоки меняли ток один раз. И ждать, пока ничего не скрипнет…

С габаритами все нормально – новые резинки надеты и машина не старая (ступица не изношена).
просто стабилизатор крутится под большим углом – резинки не держатся и не крутятся (особенно когда неровность проходит по обоим колесам одновременно)! Так что надо быть умным!
Все полики на морозе хрустят! Кто говорит, что зимой тишина – не верьте!
PS Кстати посмотрите под резинками, которые держат приклад на концах подвески / рычагах. Вы удивитесь, насколько изнашивается попа под ними!

anton2204, я понимаю . сиденье конечно грязное само по себе, но я не могу сказать преступнику про мою машину . я трясу подвеску три раза вот так (заменяя рычаги) но ничего не увидел с бочки . новые сайлентблоки когда ставил все делал как с салонами .. ну до сегодняшнего дня ничего не скрипит. Не размазал и не забрызгал . ничего .. Втулки забрал в цехе в сервисе . фирму и цену не помню… 2 года назад было…

При повороте центробежная сила наклоняет автомобиль, нагрузка увеличивается со стороны внешних колес, уменьшается со стороны внутренних колес, в результате наблюдается крен и раскачивание кузова. Все это может привести к опрокидыванию автомобиля. Стабилизатор поперечной устойчивости используется для уменьшения крена при прохождении поворотов.

Стабилизатор поперечной устойчивости является частью автомобильной подвески, которая соединяет противоположные колеса посредством упругого элемента торсионного типа (работает на кручение). В настоящее время стабилизатор поперечной устойчивости является незаменимым элементом различных типов независимой подвески легковых автомобилей. Стабилизатор устанавливается как на переднюю, так и на заднюю оси автомобиля. В автомобилях, использующих торсион в качестве задней подвески, стабилизатор поперечной устойчивости не устанавливается. Его функции выполняет сама подвеска.

Конструктивно стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой круглую U-образную штангу (штангу), стабилизатор выполнен из пружинной стали. Он расположен поперек корпуса и крепится к нему в двух местах с помощью втулок и резиновых хомутов. Втулки допускают вращение стабилизатора. Стабилизатор имеет, как правило, сложную форму, учитывающую положение узлов и агрегатов автомобиля, расположенных под днищем кузова.

Втулки стабилизаторов

Концы стабилизатора поперечной устойчивости шарнирно соединены с элементами подвески автомобиля: рычагами (многорычажная подвеска, двухрычажная подвеска), амортизаторами (подвеска МакФерсон). Присоединение стабилизатора к подвеске может быть прямым или с помощью двух тяг (подкосов). Наиболее распространено соединение стержнями.

Работа стабилизатора поперечной устойчивости основана на перераспределении нагрузки между упругими элементами подвески. При поперечном крене (боковые угловые колебания) концы стабилизатора (тяги) движутся в разные стороны (один идет вверх, другой – вниз). Центральная часть стабилизатора закручена. Со стороны катка стабилизатор пытается поднять корпус, с другой – опустить. Чем больше крен кузова, тем больше сопротивление стабилизатора. Таким образом обеспечивается выравнивание автомобиля относительно дорожного покрытия. Помимо уменьшения крена, шина также улучшает сцепление с дорогой.

следует отметить, что стабилизатор поперечной устойчивости в силу своей конструкции не препятствует вертикальным и продольным угловым колебаниям подвески автомобиля. Затем при вертикальных колебаниях левое и правое колеса перемещаются вместе и стабилизатор поворачивается во втулках.

Эффективная работа стабилизатора поперечной устойчивости обеспечивается его жесткостью. Жесткость стабилизатора определяется свойствами материала, формой и геометрией крепления. Чем жестче стабилизатор, тем большую нагрузку он передает на внешнее колесо и, как следствие, тем более крутые повороты способен выдержать автомобиль. Установив на переднюю и заднюю оси автомобиля стабилизаторы разной жесткости, можно изменить тяговые свойства на осях, тем самым достигнув желаемого управляющего баланса (избыточная или недостаточная поворачиваемость автомобиля).

При всех очевидных достоинствах стабилизатор поперечной устойчивости имеет ряд недостатков. Его использование приводит к частичной утрате свойств независимой подвески: передаче ударов с одного колеса на другое, уменьшению хода подвески. В идеале стабилизатор поперечной устойчивости не нужен при движении по прямой. Стабилизатор поперечной устойчивости снижает проходимость внедорожников по бездорожью. При движении по бездорожью стабилизатор может вызвать выступание колеса и потерю контакта с дорогой.

Эта проблема в основном решается адаптивной подвеской, позволяющей полностью отказаться от стабилизаторов поперечной устойчивости. Mercedes-Benz пошел дальше в этом вопросе, разработав и внедрив в свои автомобили систему Active Body Control (ABC). Электронная система ABC позволяет контролировать положение кузова, исключая крен, в различных условиях движения, включая поворот, ускорение и торможение.

Наряду с этим на легковых автомобилях широко применяются активные стабилизаторы поперечной устойчивости, меняющие жесткость в зависимости от условий движения.

Автомобиль должен быть комфортным и безопасным. Он должен двигаться равномерно. Устойчив к опрокидыванию и поворотам. Есть много разных способов получить такие индикаторы. Теперь остановимся на стабилизаторе поперечной устойчивости и его элементах в системе подвески автомобиля.

Наверняка каждый водитель неоднократно замечал, что при поворотах машина кренится боком. Другая машина, наоборот, как бы цепляясь за шины на проезжей части, делает поворот без лишних раскачиваний.

Конечно, очень многое зависит от типа и конструкции подвески. И, кстати, от серии к серии она претерпевает существенные изменения. Следует отметить, что для комфортной езды подвеска должна быть мягкой. Но у мягкости масса недостатков. Один из них – раскачивание тела. Чтобы предотвратить это явление, дизайнеры могут прибегать к различным уловкам. Подробнее об этом позже.

Установка стабилизатора поперечной устойчивости позволяет сделать подвеску немного жесткой, чтобы предотвратить чрезмерное раскачивание автомобиля, сохраняя при этом комфортную езду. Втулки стабилизатора ему в этом активно помогают.

Стабилизатор выполнен в виде металлической планки и обладает упругими свойствами. Втулки переднего стабилизатора установлены примерно по центру (в зависимости от конструкции) и выполнены из резины.

Центральная часть стабилизатора крепится к корпусу или балке. Он имеет форму буквы U. Концы с помощью шарнирных подкосов (в народе называемых костями) крепятся к элементам подвески, чаще всего к рычагам.

А теперь давайте посмотрим, что такое куст. Втулка в контексте стабилизатора является соединительной деталью. То есть надевается на деталь своим внутренним отверстием (пример – рукоятка), крепеж вставляется снаружи и прикручивается к жесткому элементу (в нашем случае кузову или балке подвески). Результат: стабилизатор жестко закреплен, но благодаря втулкам имеет возможность «плавать», выполняя свои рабочие функции.

Втулки стабилизатора могут раздражать при ношении. Как этого избежать?

Боковая устойчивость автомобиля чрезвычайно важна, особенно при прохождении поворотов. Если, например, не учитывать скорость входа в поворот, автомобиль легко может перевернуться. Конечно, если он «смельчак» за рулем, даже самые современные системы курсовой устойчивости могут не спасти машину. При изменении траектории движения машина наклоняется в сторону, противоположную развороту. Есть опасность опрокидывания. В этом случае одно колесо нагружено больше, чем другое. Отсюда следует, что более нагруженное колесо нужно «поддерживать». Эта функция возложена на стабилизатор. Стабилизирующие втулки, в свою очередь, обеспечивают ему «плавающее вращение» для предотвращения разрыва металла от перегрузки.

Стабилизатор – очень надежный элемент подвески автомобиля. Поскольку он воспринимает переменные нагрузки, связанные с ним детали изнашиваются.

Чем можно смазать втулки стабилизатора

Дефектные детали желательно заменять на новые при последующем обслуживании, не дожидаясь их полного разрушения. Стабилизирующие втулки при надлежащем качестве служат долго, около 10 000 км. Но сначала они могут вспомнить себя с характерным хрустом и стуком. Вам не нужно бояться! Но затягивать с решением проблемы тоже не стоит. Также можно самостоятельно заменить втулки стабилизатора. Для этого не требуется высокой квалификации и богатого слесарного опыта. Но обязательно ознакомьтесь с руководством по ремонту автомобиля. Не менее важно найти и приобрести качественные втулки, максимально исключив вероятность их преждевременного износа.

Компания Forsage производит стабилизирующие втулки и рессоры не уступающего по качеству оригинальным деталям.

Вернуться к списку

2008-04-27
НСГВ Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости.

Начало рассказа – на форуме в ветке Полиуретановые втулки… Заказывать?

Бобо купил новые втулки, в соответствии с этим оригиналом, формы были сделаны с немного измененными размерами, как согласовано с отверстием (+ 2 мм внизу и снижение внутреннего на 0,6 мм), и были изготовлены испытательные образцы. Эти сайлентблоки отправили в мою машину на выходных. Процесс детально засняли.

Сайт производителя новых сайлентблоков – www.polyurethan.ru Старые сайлентблоки на станке, слева и справа. Вид сбоку на колеса.

Старые сайлентблоки на машину, левую и правую. Вид сверху.

Ставим машину на ручник, отпускаем гайки передних колес, домкратом поднимаем машину, ставим с двух передних сторон на стойки (такие опоры вместо домкрата, не знаю как они называются Ставим стойки под рамой а не под тем местом, где был домкрат) снимаем передние колеса.

Затем снимаем тяги со стабилизатора поперечной устойчивости к стойке. На старой Eskudica в квадратном корпусе эти стержни были очень короткими, и термин «яйца» их подходил. Они давно на NSGV, совсем не как яйца, но термин все равно употребляется.

На фото видно, как откручивается верхняя опора, но трогать ее необязательно. Достаточно открутить снизу. Там откручивается точно так же.
Вам понадобится ключ на 14 и шестигранник на 5.

Далее нужно открутить заглушки втулок. Они фиксируются двумя винтами сверху. Приходится откручивать из-под капота.
Для этого вам понадобится следующий инструмент: головка 14 дюймов и набор удлинителей общей длиной не менее 60 см от конца последнего удлинителя до ключа. У меня ровно 60 см.
На фото слева рядом с головой – подседельная труба велосипеда, используемая в качестве шатуна.

Самый нижний выступ, на котором расположена голова, должен иметь такую форму, чтобы голова могла качаться. Ну или использовать кардан, но с ним менее удобно.

Ну открутили. Это резинки и крышка – носите их везде.
Это при пробеге автомобиля 20 тыс. Км

А вот и новые сайлентблоки. Отлично
Внутренний диаметр немного уменьшен, нижняя часть немного увеличена.
(+ 2мм на нижней палубе и опускание салона на 0,6мм)

Готовим стабилизатор для надевания втулок. Мы решили не резать их, как оригинальные, а стянуть с края. Он преуспел. Вот почему вы должны переворачивать яйца.
Тщательно очищаем стабилизатор и распыляем на него WD-40, чтобы втулка лучше подошла. Без смазки выходит из строя, а вот с вдешкой нормально.
Бобо говорит, что полиуретан без проблем переносит WD-40. Ну, собственно, закатываем рукав.

Ставим на место втулки, надеваем на них крышки.

Mitsubishi ASX Клуб

Поскольку внутренний размер втулки был уменьшен снаружи, втулка, устанавливаемая на усилитель, стала больше, но крышки затягиваются без проблем. Колем руками болты крышки и слегка их закручиваем. Немного. Затем закрепляем яйца, ставим на колеса и снимаем машинку с петухов (подставок).
Затем удлиняем болты крышки и колесные гайки.
Новые сайлентблоки на машину, левую и правую. Вид сверху.

Как видите, новые сайлентблоки при затяжке крышек открывались больше, чем оригинальные, видимо из-за изменения размеров.
Защелки на стабилизаторе выглядят как резиновые, поэтому не должны стучать, даже если втулки сломаны.
Что-то пошло не так и он забыл сфотографировать новые сайлентблоки автомобиля, вид сбоку.
Тест-драйв показал, что попаданий вроде бы меньше, сильных ударов получить не удалось. Однако я не имею ничего общего с передними стойками. Открутил стойку, посмотрел на стыковочную плоскость – ни одного “проложенного” места на металле не нашел. И вообще некуда стучать. Правда, я не стал откручивать стойку от поворотного кулака из опасения, что на этом месте может быть регулировка развала. Я отложил этот вопрос на потом. А пока собираюсь с новыми втулками, слушайте;

Статьи по теме:

Ответственность за поддельный страховой полис ОСАГО Как отличить настоящий страховой полис ОСАГО от поддельного? По статистике примерно каждый…

Mazda 6 2017-2018 GJ: цена, фото Цена: от 1224000 рублей Автомобиль среднего размера, который так…

“Автоэнтузиаст” – лицензированная автошкола в Ярославле Лицензированные автошколы важны…

Сборка автомобиля сегодня играет важную роль, ведь надежность зависит от места самой этой сборки и…